Миниатюризация цифровой техники приводит к тому, что все детали делают как можно меньших размеров. Это способствует частым поломкам компонентов и производственному браку при изготовлении аппаратуры. Гнездо зарядки на смартфоне не стало исключением. Постоянное использование разъёма, небрежное обращение, наличие пыли или попадание жидкости – причины поломки детали. Заменить компонент можно самостоятельно. Для этого нужно определить характер неисправности, подготовить паяльное оборудование с расходными материалами.
Разъём подключения зарядного устройства – один из наиболее уязвимых узлов в конструкции смартфона. Если у телефона или планшета полностью села батарея, а при подключении блока питания накопления энергии не происходит, это следствие неисправности microUSB-разъёма. Произойти повреждение может в результате неаккуратного обращения с девайсом или из-за заводского дефекта. Восстановить работу смартфона можно, заменив разъём питания.
Причины поломки
Выйти из строя гнездо может по многим причинам. Чтобы понять, что произошло со смартфоном, следует постараться вспомнить о недавних повреждениях. Если телефон роняли, когда он был подключен к зарядному устройству или резко выдёргивали штекер из разъёма, возможно, что это и стало причиной поломки. Перед тем, как нести смартфон в сервисный центр или выполнить ремонт самостоятельно, проводят ряд диагностических мероприятий:
- Проверяют целостность зарядного устройства. Телефон при помощи USB-кабеля подключают к другому блоку питания или компьютеру. Если соединение произошло, то это означает, что неисправен именно адаптер.
- Вынимают батарею, протирают её контакты и выходы на смартфоне. Соединение осматривают на наличие отломанных коннекторов. Всё собирают, проверяют, заряжается ли телефон.
- Осматривают разъём с внешней стороны. Наличие поломанных или загнутых контактов, посторонних предметов либо следов попадания воды свидетельствует о повреждении гнезда.
Более точно диагностировать поломку можно, только разобрав гаджет. Основные причины неисправности:
- Некорректное соединение: штекер вставили с перекосом.
- Боковое воздействие. Во время зарядки могли дёрнуть за провод.
- Загибание коннекторов. При попадании в разъём посторонних предметов, последние повреждают хрупкие детали гнезда.
- Падение или удар.
- Загрязнение пылью.
- Попадание жидкости.
- Дефекты сборки.
К сведению!
Неисправность гнезда зарядки не устраняют по гарантийным обязательствам. Сервисный центр в любом случае установит, что повреждение произошло в результате механического воздействия, даже если причина поломки – производственный брак.
Замена разъема без фена и большим паяльником — Replacing the connector large soldering iron
Как поменять micro USB разъем паяльником без фена
В сервисных центрах по ремонту телефонов, micro-USB разъемы меняют паяльным феном. Это наиболее подходящий инструмент для такого типа работ. Если же вы решили заменить его самостоятельно, то скорей всего у вас в наличии имеется только обычный паяльник. Поменять разъем можно и с его помощью, но для этого требуется знать пару хитростей.
Что потребуется:
- паяльник со сменными жалами разного размера;
- флюсосодержащий свинцовый припой;
- припой обычный;
- флюс гель RMA 223 или NC-559;
- медная оплетка для удаления припоя;
- обезжириватель.
На контакты разъема наносится флюс.
Дальше нужно расплавить припой на всех точках одновременно. Чтобы это сделать паяльником, необходимо разогреть разъем по центру большим жалом. Затем на все контакты наносится флюсосодержащий свинцовый припой. Он смешается с уже имеющимся, в результате чего температура плавления олова на плате понизится.
Для лучшего прогрева свинцовый припой лучше нанести и на центр разъема, тогда все расплавится равномерно, и деталь можно будет снять пинцетом.
Дальше нужно очистить монтажные отверстия на плате для впайки нового разъема. Для этого к ним прикладывается медная оплетка, смоченная флюсом. Отверстия прогреваются через нее, в результате весь испорченный свинцом припой впитается между ее проволок.
Контакты протираются обезжиривателем, для стирания отработанного флюса.
Далее устанавливается разъем. Все соединения покрываются флюсом. После этого большие контакты поочередно припаиваются тем же жалом, а мелкие уже тонким наконечником. Последние очень мелкие, поэтому их паять лучше под микроскопом или лупой.
После пайки флюс смывается, затем телефон собирается обратно, чтобы подключить дисплей, если он снимался. После этого уже можно проверить работоспособность разъема как при включении зарядки, так и подключении к компьютеру.
Замена гнезда зарядки телефона
Замена гнезда зарядки на телефонах — это процесс, который требует умения работать с мелкими разъемами. Разъемы смартфонов — на данный момент самое слабое место. После пару годиков он изнашивается и в конце концов приходит в негодность, вследствие чего смарт перестает заряжаться. Не зря наконец-то внедрили беспроводные зарядные устройства, которые исключают механическо-электрический контакт между телефоном и зарядкой. Популярный пример — это смартфоны Nokia Lumia 920
Его зарядки выглядят как-то вот так:
12 недорогих наборов электроники для самостоятельной сборки и пайки
Моя личная подборка конструкторов с Aliexpress «сделай сам» для пайки от простых за 153 до 2500 рублей. Дочке 5 лет — надо приучать к паяльнику))) — пусть пока хотя-бы смотрит — переходи посмотреть, один светодиодный куб чего только стоит
Как вы видите, здесь нету электромеханического контакта между зарядкой и самим смартфоном. Просто имейте ввиду, если будете выбирать смарт, то лучше все-таки брать с беспроводной зарядкой, чтобы не втыкать каждый раз в зарядку и не насиловать разъем, а просто положить и забыть 😉
Так… о чем это я… Ах да! Дали в ремонт неплохой смарт Samsung 5830
с проблемой что он не заряжается. При осмотре разъема зарядки был поставлен диагноз: раздолбан вхлам системный разъем под зарядку. Выход один — менять на новый.
Сбегав в ближайший радиомагазин, купил такой разъем. Теперь наша задача — его перепаять.
Достаем потроха из телефона и видим виновника наших бедствий:
Смазываем обильно флюсом RMA-223 или FluxPlus-ом наш разъем. Далее с помощью сплава Вуда «разбавляем» наш припой, который держит разъем. Это нам требуется для того, чтобы температура плавления была меньше.
Сплав Вуда — легкоплавкий припой. Когда сольются припой, который держит разъем, со сплавом Вуда, общая температура плавления будет меньше. О сплаве Вуда и об этой технологии я говорил еще в прошлых статьях.
Должно получиться вот так:
Теперь нам надо убрать весь этот припой, который уже содержит и сплав Вуда и простой заводской припой, который держал разъем. Для этой операции к нам на помощь приходит медная оплетка.
Потом же снова все это дело паяем с помощью сплава Вуда, чтобы было снова вот так:
Ставим температуру градусов примерно 300 на фене и жарим разъем, проверяя изредка его пинцетом:
Теперь готовим посадочное место под новый разъем. Для этого полностью чистим пятачки от лишнего припоя
Зачищаем с помощью Flux-Off ( подробнее при флюс и очиститель флюса здесь).
Подготавливаем новый разъем на перепайку. Лудим его контакты с помощью ЛТИ-120 и небольшим количеством припоя.
Чуток смазываем флюсом контактные дорожки платы
Потом паяльником и припоем делаем примерно вот такие припойные холмики (фото от другой платы Самсунга).
Ставим разъем и приглаживаем тонким жалом паяльника все контакты разъема. Не забываем убрать весь липкий флюс после пайки с помощью зубной щетки и Flux-Off.
А дальше что ? А дальше читаем про протоны.
Продолжает болтаться — меняем разъем зарядки
Дефект сам собой не исчезнет. Если деформировалась оболочка разъема, проблема может только ухудшаться – при попытках подбора положения для зарядки направляющая будет разбалтываться еще больше, пока штекер совсем не перестанет фиксироваться в гнезде и не начнет выпадать из него при любом движении. Поменять терминал можно в специализированной мастерской, там имеются все необходимые приспособления, включая специальный микроскоп – с его помощью операции по замене элементов делаются при большом увеличении и вероятность неверных действий минимальна. При наличии навыков и инструментов можно попытаться сделать это своими руками.
Необходимые инструменты и запчасти
Для замены гнезда (кроме самого разъема) потребуются как минимум:
- паяльная станция с феном;
- специальная отвертка для разборки телефона.
Фен абсолютно необходим – паяльником, даже самым мелким, выпаять и припаять обратно гнездо будет очень сложно. Мелкая деталь, несколько точек пайки, которые надо нагревать одновременно, плотный монтаж – все это причины, затрудняющие использование обычного инструмента.
Также понадобится специальная отвертка для вывинчивания мелких винтов. Во многих случаях подойдет «звездочка» соответствующих размеров. Некоторые производители могут использовать в своих конструкциях метизы и с другими головками.
Также для монтажа и демонтажа понадобится паяльный флюс. Удобнее использовать загущенные составы, но если такого нет, можно применить и обычный ЛТИ или приготовить флюс самостоятельно, растворив канифоль в концентрированном этиловом спирте. В процессе сборки и разборки может понадобиться и другой мелкий инструмент (скальпель и т.п.). Еще может потребоваться немного легкоплавкого припоя. Не помешают и увеличительные очки или линза на штативе – они позволят точно позиционировать разъем на плате при установке нового гнезда.
Процесс ремонта
В первую очередь до гнезда надо добраться. Для этого надо снять заднюю крышку и вынуть аккумуляторную батарею.
Под крышкой находятся шесть винтов (столько у старенькой Нокии, у других телефонов винты могут быть с другой головкой и в другом количестве). Их надо вывинтить с помощью подходящей отвертки.
Читайте так же: Размеры, типы и маркировка батареек
После этого окажется возможным снять кожух и извлечь плату. На ней рядом с разъемом находится пластиковая деталь, которую лучше временно удалить, чтобы не повредить ее высокой температурой.
Перед нагреванием лучше покрыть места пайки слоем густого флюса. В этом случае точка не будет остывать при прогреве другого места, и процесс пойдет быстрее.
Во время «сдувания» разъема надо следить, чтобы не перегреть и не отпаять рядом расположенные элементы. Лучше подобрать наиболее удобную для этой работы насадку на фен, которая позволит производить локальный нагрев.
После снятия гнезда надо приобрести или подобрать аналогичное (в данном случае – microUSB). Перед установкой надо отмыть плату от остатков флюса (он мог разбрызгаться или растечься в процессе) и снова нанести флюс точечно – на место будущих паек. Если припоя на контактных площадках или на выводах разъема (касается, в основном, точкам пайки корпуса коннектора) недостаточно, можно нанести небольшое количество с помощью паяльника. Затем надо пинцетом установить разъем на место, следя, чтобы его контакты точно совпадали с площадками на плате, и заново прогреть феном до расплавления припоя. После этого надо отмыть плату от остатков флюса, следя, чтобы загрязненный растворитель не попадал внутрь гнезда, и заново приклеить удаленные пластиковые детали.
Сборка телефона производится в обратном порядке:
- монтаж пластикового кожуха;
- установка аккумулятора в батарейный отсек.
После этого можно закрывать крышку и опробовать работу телефона.
Советы по эксплуатации
Чтобы гнездо для подключения питания служило долго, в первую очередь надо оберегать смартфон от попадания воды и прочих жидкостей. Если вода содержит примеси (растворимые или взвешенные) это может привести к загрязнению разъема и потере контакта. Но даже чистая влага вызывает коррозию, не только разъема питания, а еще и прочих элементов – куда сумеет проникнуть. Это приводит к неустранимым повреждениям и усложняет ремонт на порядок.
Другое правило – обращаться с телефоном бережно. Не надо прикладывать излишних усилий при подключении и отключении коннекторов. Особенно опасны боковые усилия, которые деформируют направляющую.
Для наглядности рекомендуем тематических видеороликов.
Разъем USB Type-C.
Разъем Micro USB.
Разъем Samsung a50.
Эти несложные действия предотвратят выход из строя гнезда для зарядки. Это лучший способ – починить телефон в случае возникновения данного дефекта часто бывает сложно и дорого.
Как заменить разъём micro-USB смартфона “на коленках”.
Всем привет. Сегодня я подробно расскажу и покажу как меняю micro-USB разъёмы и иную мелочь ,,на коленках”, т.е. в домашних условиях, не имея специального навыка и особых профессиональных дорогостоящих приблуд и веществ. Просто вооружившись вдохновением, всегда выручающим оптимизмом, смекалкой, усидчивостью, терпением и достаточным временем.
Вчера мне принесли на ремонт смартфон Lumia Denim 630 с неисправным гнездом питания, со словами: ,,Зарядку показывает – а заряжать не хочет!” Смартфон выглядел монолитным, без винтов и защёлок, подумал было: ,,Ну вот – запара! Сейчас придётся отогревать феном!”, хотя повозившись оказалось что вскрывается легко, так как внутренности лежат в крышке- ,,корытце” которое легко отделяется (на внутренних защёлках). Т.е. разработчиками Nokia всё продумано ,,по военному”. За это им от меня смачный лайк!
Гнездо внешне оказалось в хорошем состоянии, трещин на пайке не обнаружилось, значит как часто бывает неисправность крылась в стёртых контактах внутри разъёма. Решил смело менять на новое. После ремонта разобрал старое гнездо и действительно контакты были в грязи, в ,,масляном войлоке” и выглядели заюзанными. Сфоткать забыл, а вообще какими бывают убитыми разъёмы, смотрите на приложенном к статье фото.
Гнезда я покупал на Aли Экспресс ,,кучкой” около 100 шт, 10-ти видов, что удобно.
Подобрал подходящее, но не идентичное, которое пришлось доработать-подпилить.
Как оказалось впоследствии при почти внешней схожести гезда, на нём не подходили золочёные контакты по высоте, т.е ,,парили” над платой! Берите на заметку!
Пришлось по новой подбирать гнездо, снова подпиливать, подгонять, так как нужного не было.
При подгонке выявился лёгкий перекос гнезда, т.е. раскрытие скрепляющих замков гнезда, которые пришлось поставить на место, пропаять и слегка подогнать к крышке смарта острым ножом.
А всё потому что заказанные оптом гнёзда дешёвенькие, а значит попроще, из не очень прочного металла, в сравнении с родным гнёздами. Родные гнёзда как правило стоят очень дорого, сделаны добротно, надёжно, но таких на любой случай не напасёшься. Заказывать же родные в Китае и нудно ждать – проблематично. Определился разбирая старое гнездо, взвешивая все за и против, и сравнивая ценники в Али.
Для выпайки я использую специальный термофен , хотя вы можете вполне обойтись и строительным феном, проявляя при этом бдительность и внимательность, чтобы не ,,поджарить” УсЁ кругоОом.
Обязательно закройте все пластмассовые детали, конденсаторы, кондитерсокой фольгой или от шоколада, иначе они могут поплавиться! Тогда кирдык вашему смарту может прийти до обидного внезапно и безисходно! Т.е. сначала круговыми движениями прогреваете всю плату, дабы её не повело ,,пропеллером” от разности температур, а потом уже круговыми движениями греете само гнездо (около 300 градусов, проверяете температурным датчиком мультиметра или обойдясь интуицией и пальцами). Перед прогревом желательно просто пропаять гнездо обычным припоем с флюсом или канифолью (смешать своё олово с заводским, этим облегчив выпайку), так как заводской припой на плате часто бывает безсвинцовым, что вызывает проблемы с выпаиванием гнезда.
Кстати для удобства работы я вполне обхожусь обычным кондитерским силиконовым ковриком, так как профессиональные дороги.
Он держит высокие температуры и на нём ничего не скользит, т.е. вещь практичная и уместная. Так же использую специальный держатель плат с ,,крокодильчиками”, с помощью которого удобно фиксирую плату.
Коврик и держатель приобретал на Али. Вообще вы можете обойтись и без них, включая соображалку.
После выпайки использую оплётку смоченную флюсом или канифолью, прислоняя её с помощью паяльника и водя ими по дорожкам и отверстиям с оловом, так же заранее смазанных флюсом.
В результате оплётка вбирает в себя весь мешающий припой, оставляя всё вокруг чистым (круто придумано!). Единственное имейте ввиду, не сдерите дорожки и контактные пятаки оплёткой! Такое тоже имеет место быть! Будьте внимательны и не торопитесь!
Забыл сказать что выпаять гнездо паяльником проблематично и рискованно. Конечно при хорошем опыте можно выпаять и изощрённо – с помощью одной бООльшой капли припоя, накрыв ею всё гнездо и смотря на то чтобы не ,,ушатать” и не прилепить соседние детальки к вашей мега-капле и т.д. Но всё же это мастерски делают люди с набитой рукой и опытом. Ещё как вариант, в мастерских ранее (когда не было фенов, при СССР) изготавливали (покупали) специальные насадки-жала под необходимые разъёмы и гнёзда, которые позволяли подвести тепло ко всем требуемым участкам за раз и легко выпаять. Это был экскурс, но для вас всё же проще термофеном.
В идеале для пайки мелких деталей в мастерских с успехом используют специальный микроскоп. Я же использую очки-лупа, так как хороший микроскоп мне пока не по карману, а дешёвый брать – только деньги на ветер.
Так же для разборки и сборки использую набор часовых отвёрток, их же с удовольствием использую и как удобные мелкие чистилки (от канифоли на плате), ковырялки, толкалки, поддевалки ножек элементов и т.д. Приобрёл в ближайшем строительном магазине, за символическую сумму.
Здорово помогают разновидности пинцетов, приобретённых мной в Али и в ,,Фикс-прайсе”. В важем же случае может пригодится женский косметический пинцет.
Жало вашего семейного сорокаватного паяльника нужно будет заточить под острым углом и со слегка закруглённым концом, чтобы аккуратно и эффективно подлезать к ножкам гнезда и безболезненно для соседних радиоэлементов.
Или просто намотать медную проволоку на жало и использовать её в качестве тонкого жала, в простонародье: ,,Минипаяльник на скорую руку”!
Желательно купить дешёвый регулятор мощности для светильников , которым вы будете регулировать температуру жала, чтобы канифоль на жале быстро не превращалась в нагар, чтобы не перегреть токопроводящие дорожки и чтобы они не отлетели.
Можно конечно и без регулятора мощности, но тогда придётся паять кратковременными прикосновениями, чтобы не перегреть дорожки и занудно часто чистя жало от чёрных канифольных окислов. И опять же – и это искусство возможного, на грани риска. Решайте сами.
Продолжаем. Перед впаиванием, смыл с платы использованый флюс зубной щёткой смоченной в спирте (можно и водкой, но она не совсем подходит из-за масел), шебурша ею в направлении за края платы, чтобы старый флюс не размазался по плате, улетел с платы и не привёл к корозии соседних медных дорожек. Вообще это по большому счёту касается почти всех флюсов, безотмывных и нейтральных, касается и канифоли, так все они в той или иной степени агрессивны и в той или иной степени испарения оных вредны для здоровья (проветривайте комнату!). Поэтому желательно смывать спиртом, отмывками и т.д., а канифоль соскабливать и промывать спиртом (под канифолью тоже бывает разъедает дорожки!). Далее посмотрел чистые ли и пропаяны ли контактные площадки (много припоя не должно быть, т.е. без горок, просто пропайка, чтобы гнездо ровно легло и припаялось) смазал места паек флюсом (флюс см. на фото), положил его ,,прицелившись” аккурат на посадочные места, чтобы гнездо потом совпало с задней крышкой и припаял, периодически пополняя жало припоем. Ну или если у вас припой в виде тоненькой проволочки, подносите его к месту пайки с жалом. Если у вас только канифоль то просто набираете жалом припой, потом мокаете его в канифоль и быстренько пока канифоль на жале не превратился в мерзкую чёрную массу из-за перегрева, припаиваете необходимые контактные пятаки к гнезду.
После обязательно проверьте как вы припаяли, всё ли красиво выглядит, не выпирает ли чего, нет ли т.н. ,,соплей” между контактными площадками, так как это может вызвать короткое замыкание и чревато более серъёзной поломкой аппарата. Используйте немного оплётку, если жалом соплю убрать не удаётся, она отберёт лишний припой, а под ножкой гнезда олово отсавит. Если всё же чуток останется, тогда смажьте место канифолью и лёгкими движениями посрывайте жалом остатки олова между контактами. Но не переусердствуйте, припой должен быть в виде достаточной капельки, покрывающей контакт, для крепости контакта. Не жалейте флюса (канифоля) чтобы пайка была электропроводящей (а не т.н. ,,холодная” или ,,сухая” пайка, не проводящая ток).
Теперь частично, без винтов, собираем смартфон, подключаем шлейфы, включаем, проверяем на работоспособность, если всё хорошо, зарядка идёт, батарея показывает что накапливает заряд, тогда окончательно собираем привинчивая и закрывая заднюю декоративную крышку.
Для ясности процесса замены гнезда, нарезал вам gif-ки из видео работы профессионала. Смотрите и внимайте.
Итог сей сказки (от слова ,,сказывать”) таков, что таким вот мудрёным образом, мы можем менять ,,на коленках” разъёмы, кнопки, чинить лёгкие видимые неисправности, обрывы (те же отрывы ножек гнезда от платы) и т.д. экономя свой бюджет и помогая друзьям. Ну или шабашничая на досуге.
Инструмент, который использовался в ремонте
- Бюджетная паяльная станция 858D.
- Держатель для плат +увеличительное стекло + подставка для паяльника
- Комплект разъемов micro usb 10 видов по 10 штук в упаковке
- Оплетка для удаления припоя
Список неисправностей USB разъема
Далее привожу краткий список неисправностей micro usb разъема и способы их устранения:
1. Micro usb разъем пришел в не годность.
В случае если разъем пришел в негодность и дальнейший ремонт его невозможен, то его следует заменить. Для этого нам необходимо найти заведомо исправный, можно воспользоваться не нужным или неисправным сотовым телефоном и отпаять micro usb разъем с телефона. Для этого берём скальпель и просовываем его между платой и разъемом, нагревая крепёжные лепестки micro usb разъема, постепенно приподнимая одну сторону, затем другую. Далее, после того как крепёжные лепестки будут отпаяны от платы, нужно взять пинцет, так как разъем быстро нагревается его не следует перегревать, потому что пластмассовые детали micro usb разъема могут расплавиться и деформироваться. После этого отпаиваем выводы разъема, их следует нагревать все одновременно. Обратите внимание на монтаж, smd детали могут находиться вблизи разъема и при не аккуратной пайке они могут быть выпаяны или сожжены, будьте внимательны и потому жало паяльника должно быть тонким. Последовательность распайке разъема одинаковый и демонтаж micro usb разъема на планшете следует выполнить по аналогичному способу.
2.Micro usb разъем исправный, но оторван от основной платы.
В этом случае стоит обратить внимание на целостность самих дорожек, для этого берём увеличительное стекло и осматриваем монтаж, если дорожки целые на плате, то хорошо, если же нет, значит, придётся их восстанавливать. Необходимо найти все концы оторванных дорожек и аккуратно зачистить с помощью скальпеля (очистить лак), затем залудить паяльником. После этого берём сам micro usb разъем и припаиваем крепёжные лепестки разъема к плате, советую до пайки предварительно приклеить разъем к плате, это уменьшит вероятность повторного обрыва. Осталось за малым, припаять вывода, если дорожки целые то это не составит труда, но если же нет, делаем следующее: берём тонкие медные проводки (одно волосика многожильного тонкого провода) и припаиваем между выводами дорожек и разъема. В случае если по какой то причине не удалось восстановить все дорожки (оборвана дорожка под электронной деталью и нет возможности отследить её нахождение). В этом случае можно будет сделать только для зарядке планшета, при этом нам нужно восстановить лишь две дорожки, два крайних вывода на micro usb разъема, единственный недостаток, это отсутствие возможности подключение планшета к компьютеру и внешних устройств.
ПОДЕЛИТЕСЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ:
Что такое web-камера?
Web-камера — это цифровое устройство, которое состоит из видеокамеры (ПЗС-матрицы), процессора компрессии и встроенного web-сервера. Web-камера предназначена для организации видеонаблюдения и передачи видеоизображения по сети LAN/WAN/Internet. Для работы web-камеры в сети не требуется специальных устройств и персонального компьютера. Подробнее…
Как обеспечить громкоговорящей связью, скажем, два пункта, удалённых друг от друга на значительное расстояние? Подобная задача возникает в школе, пионерском лагере, в небольшом поселке или далеко удаленных комнатах дома. И во всех подобных случаях приходит на помощь переговорное устройство.
В статье, ниже рассмотрим простую схему электронного балласта на микросхеме IR2153 (IR2151).
Что делать, если плохо паяются контакты
Если же во время пайки контактных выводов возникают проблемы (например, припой не убирается или появляются сплошные «сопли») то можно помогать феном. То есть, сверху подогреваем плату на 100 — 150 °C, чтобы плата прогрелась и припой легче убирался. А температура паяльника не должна быть выше 350 °C, иначе можно перегреть контактные выводы.
Восстановление контактов
Если контактные площадки были сорваны или перегреты во время процедуры замены, то можно их восстановиться при помощи тонких проволок. Для этого необходимо найти контрольные точки на плате или дорожки и к ним подпаять проволоку. В качестве проволоки можно использовать оплетку от коаксиального кабеля мобильного устройства или катушку со сломанного динамика. Важно подпаивать не слишком толстую проволоку, но и не слишком тонкую и чтобы она ни в ком случае не была как струна у гитары.
После восстановления контактов лучше всего укрепить место пайки. Это можно сделать при помощи так называемого красного клея или по-простому — компаунд.
Итог
Мы в подробностях рассмотрели несколько методов самостоятельной замены USB разъема на мобильных устройствах. Как может показаться на первый взгляд это трудно, однако все приходит с опытом. Главные правила — не нужно торопиться, преждевременно выдирать разъем с платы и не нужно жарить плату.
Описанные выше методы подходят и для самостоятельной замены микро USB на планшете, принципиальных различий нет.
Стоимость работы
В различных сервисных центрах цена на эту работу в среднем начинается от 500 рублей. Цена может быть больше по причине сложной разборки (например, расклейка дисплейного модуля, сервис берет ответственность на себя), гарантий после процедуры замены, а также сложности проводимых работ (оторванные дорожки и куски платы).
