В процессе эксплуатации двигателя неизбежно изнашивается цилиндропоршневая группа (ЦПГ). Из-за этого автомобиль (а также мотоцикл или мотоинструмент), приобретает ряд дефектов, например, появляется высокий расход масла и снижается былая мощность. Подтверждает факт износа диагностика, в ходе которой специалист замеряет компрессию двигателя, а она не соответствует норме. Досадно, ведь автомобиль нам нужен на каждый день, поэтому делать капитальный ремонт сейчас – не вариант. В таком случае выручает восстановитель SURM. Её уникальный состав на основе поливалентных металлов (цинк, олово, алюминий, сурьма и др.) и полимеров, – раскоксовывает залёгшие поршневые кольца и восстанавливает поверхность изношенного металла, что повышает компрессию, а в последующей эксплуатации обеспечивает ЦПГ физический «эффект безизносности».
SURM – System Upgrading Run of Mechanisms (СУРМ — Средства Увеличения Ресурса Машин и механизмов).
Что такое компрессия
Компрессия цилиндров двигателя (правильно: давление конца такта сжатия) – силовое воздействие поршня на топливовоздушную смесь (газообразное тело), приводящее к уменьшению её объёма, а вместе с этим увеличению давления и температуры. То есть, это фаза максимального сжатия газового тела в камере сгорания в верхней мёртвой точке, как на бензиновых, так и на дизельных двигателях.
Измеряется данный параметр компрессометром в разных единицах: бары, мегапаскали (МПа), атмосферы (Атм) или кг/см². Единого значения компрессии для ДВС не существует. Кроме этого, на дизельных моторах давление гораздо выше, так как топливо воспламеняется от высокой температуры.
- Audi A4 (2011 – 2016) 1.8/2.0/3.0: 12/12.5 bar
- Ford Focus Turbo (2010-2014) 1.6/2.0: 13.5/14 bar
- Mazda 3 (2010 – 2016) 1.5/1.6/2.0: 16/12/16 bar
- Hyundai Solaris (2011 – 2016) 1.4/1.6: 13/13 bar
- Toyota Land Cruiser 200 V8 4.5D: 27 bar
Это номинальные показатели, с которыми машины сходят с конвейера. На отечественных авто параметры примерно такие же. Специалисты СТО утверждают, что компрессия двигателя не менее 10 бар считается нормой. Если меньше «десятки», то мотор нуждается в ремонте, и как правило уже в капитальном. Хотя последний пункт не всегда соответствует истине, так как давление в цилиндрах может упасть по разным причинам, например, из-за проблем с механизмом газораспределения.
Что влияет на компрессию
- Задиры зеркала из-за перегрева или керамических частиц катализатора.
- Появление трещины в головке блока цилиндра.
- Сбои в работе механизма газораспределения.
- Проблемы с подачей воздуха.
- Прогар поршня или клапана.
- Нагар на юбках клапанов.
- Износ поршневых колец.
- Пробой прокладки ГБЦ.
Чтобы выявить причину необходимо провести диагностику, включая эндоскопию. Если клапаны и поршни целые, и с головкой блока всё в порядке, то у вас есть все шансы восстановить компрессию двигателя без капитального ремонта, путём использования комплекса СУРМ.
Как восстановить заводскую компрессию двигателя без дорогого ремонта.
Поднять компрессию двигателя
Чтобы браться за повышение компрессии, сперва необходимо понять, пройдена ли точка невозврата у мотора? Есть ли у него потенциал? Для этого необходимо определить компрессию. Огромное количество людей звонят нам на горячую линию за помощью, при этом, они даже не знают на каком она сейчас уровне. А зря!
Если не углубляться и сразу оценить шансы, узнайте, какая компрессия у мотора. Если компрессия не упала больше, чем на 40% от номинальных значений, значит Вы в состоянии ее повысить.
Причин падения компрессии несколько.
от 10 кг- Текущий износ. Закаксовка. Залегание колец на поршне. 95% решают проблему без вскрытия.
от 7 до 9 кг. Сильная закоксовка или залегание колец. Износ гильзы. 87% решают проблему без вскрытия при отсутствии откровенных трещин в ЦПГ.
Ниже 7 кг. Критический износ колец. Механических дефект. Трещины ЦПГ. Прогар деталей. Решается только ремонтом. Клиентам с такими показателями мы отказываем в продаже по понятным причинам. Просто экономим их деньги.
Как гарантированно поднять компрессию за 40 минут и не навредить двигателю?
Большинство людей пытается сэкономить, но в итоге переплачивает.
Начните с раскоксовки. Большинство причин в залегании колец. Вы обойдетесь легким испугом если кольца не изменили геометрию цилиндра.
Если кольца стесали стенку цилиндра, это уже проблема. Металл уже изношен и зазоры уже не те. Чем Вы собираетесь компенсировать износ гильзы? Присадки из магазина здесь не помощники.
Для многих людей это тупик. И приветливые автосервисы с удовольствием всех берут на крахоборский капремонт. Только из-за незнания положения дел.
Чтобы без потерь вернуть компрессию Вы должны ответить себе на несколько вопросов:
- Вы хотите вернуть компрессию быстро, а не через десятки тысяч км?
- Вы хотите вернуть компрессию надолгоили до первой смены масла?
- Вы хотите сэкономитьили пробовать все подряд без результатов?
- Вы хотите поднять компрессию до максимумаили символически?
Основная причина просевшей компрессии это залегание колец в поршне и износ цилиндра. Вроде все просто. Применил раскоксовку и «дело в шляпе»! Но почему тогда это не помогает, а ещё и ухудшает ситуацию?
Когда кольца находятся в состоянии залегания, они изнашивают гильзу цилиндра. Тем самым, серьёзно меняют геометрию.
Для того, чтобы сдвинуть кольца с места, обычно применяют раскоксовку.
Если пользоваться только раскоксовкой, как результат — кольца сдвинулись с места, но плотного прилегания к стенкам цилиндра уже нет т.к. геометрия у цилиндра изменилась. Зазоры стали ещё больше. Компрессия ещё ниже. Двигатель троит, ошибка по части пропуска по зажиганию из-за слабой герметичности. Авто больше не поедет. С такой ситуацией к нам обращаются ежедневно десятки клиентов.
Вам необходимо что-то, что не только способно сдвинуть кольца с места, но и в короткие сроки оптимизирует зазоры за счёт выравнивания геометрии цилиндра. Т.е. воздействовать и на кольца и на стенку цилиндра одновременно. Без строительного материала тут не обойтись.
Как воздействовать на все причины сразу?
Примените средство, которое:
1. Раскоксует кольца. Сдвинет их с места. Результат можно проверить повторно уже через 40 минут.
2. Выравнивает геометрию цилиндра и оптимизирует зазоры за зсчет образования металлокерамического слоя.
Именно данный комплекс и обеспечивает результат. Борясь только с одной проблемой, ситуация только усугубляется.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
1. Укрепление металла в 7 раз.
2. Трущиеся металлические поверхности больше не изнашиваются благодаря металлокерамике на поверхности.
3. Защита от форс-можора. Поддельное масло, отсутствие масла, перегрев Вам не угроза.
4. Отсутствие трения. Нет трения — нет износа.
5. Безопасный холодный пуск двигателя. 1 пуск мотора зимой равен пробегу 400-600 км.
Это все помимо решения основной проблемы.
Ещё в 90х годах разработали состав, который решает сразу множество проблем, не отходя от капота. Главное — не опоздать принять меры. В противном случае придется делать капитальный ремонт.
Наш состав «NT-10» воздействуйте комплексно. Это очень важно. Состав одновременно раскоксует кольца и поправляет геометрию. Оптимизация зазоров неизбежна. Клиенты подчёркивают, что в первые же минуты видят эффект. А компрессометр фиксирует рост компрессии, подтверждая все, что мы заявляем. Это перекрывает все ожидания.
- поднимает компрессию сразу после применения. Проверить это можно сразу после первой обработки.
- эффект длится весь срок службы металлокерамического слоя, а не до первой смены масла, как от большинства присадок.
- это в 2 раза дешевле препаратов, обещающих вернуть компрессию.
- поднимет компрессию до предела в рамках состояния мотора.
Что еще даёт Вам NT-10?
Как только Вы обработали мотор, Вы сразу:
- Укрепляете металл в 7 раз. (проверено на испытаниях ОАО «РЖД»)
- Останавливаете износ металла. (металл изолирован и больше не изнашивается)
- «Откатываете» износ и освежаете двигатель на 30 000 — 50 000 км.
- Кольца на поршне больше не изнашиваются т.к. нет трения.
- Менять масло можно не каждые 10 000 км, а каждые 15 000 и окупить затраты на состав.
- Обезопасите мотор от холодного пуска.
- Забываете про износ и исключаете внезапные потери бюджета.
ОПЫТ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
От 10 000РУБЛЕЙ тратят автовладельцы при попытке вернуть компрессию.
Сколько стоят работающие раскоксовки? (все начинают именно с них) От 1300 руб. В среднем делают 2 из-за недостаточного эффекта. Затраты примерно 2500-3000 рублей.
Сколько стоит замена масла после раскоксовки? В среднем 2500-3000 руб. Поменять масло после двух раскоксовок 5000-6000 руб.
Сколько стоят промежуточные замеры компрессии между раскоксовками. Индивидуально но в среднем затраты 2000 рублей.
Сколько люди тратят на присадки из магазинов? В среднем 2500 руб
ИТОГО расходовот 10000рублей. Капитальный ремонт от 50 000 до 300 000 руб.
Посмотреть все видео
СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ
Выбирайте.
Обычные присадки из магазина. Делать 2-3 обработки по 1500 р каждая= 3000 — 4500 р. Плюс замены масла. Плюс регулярые затраты после каждой смены масла около 1000р. Эффект профилактический.
AWS. Уже 2 обработки всего за 36002790 р . Без затрат на замены масла в среденм 3000 р. Без затрат на поддержание эффекта в среднем 1000 р. Эффект ремонтно-восстановительный. Наступает сразу после применения. Продолжительность эффекта 100 000 км.
Кондиционеры металла и прочие препараты на основе графита, молибдена, талька, наночастиц меди мы не сравниваем. Это все профилактические средства, требующие регулярного применения. Не справляются с большинством возложенных на них надежд автолюбителей. (со слов опытных автолюбителей)
КАКУЮ ПРИСАДКУ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОМПРЕССИИ ВЫБРАТЬ?
В магазинах и в интернете много присадок, которые обещают вернуть компрессию. Но есть нюансы.
- Вас устроит рост компрессии на 0.5-1 кг?
- Вас устроит эффект, который продлится до первой смены масла?
- Вас устроит постоянно возвращаться к этой проблеме и искать новые способы?
Инструкции по применению по ссылкеобязательнок прочтению.
С уважением, команда AWS!
Методы измерения
Для корректного измерения необходимы условия:
- Прогретый двигатель.
- Исправный стартер и заряженный аккумулятор.
- Открыты воздушная и дроссельная заслонки.
Это классический способ измерения компрессии. Также при диагностике механики замеряют давление при закрытом дросселе, холодном моторе и т. д.
Измерение производится компрессометром. Прибор состоит из манометра, оборудованного невозвратным клапаном, устройством сброса показаний и соединительными деталями.
На ДВС с искровым зажиганием его прижимают резиновым наконечником к свечному отверстию. Помощник в кабине выжимает педаль газа и проворачивает коленчатый вал стартером. Когда показания прибора перестают расти, измерения прекращают.
На дизельных двигателях удержать компрессометр рукой не получается из-за большого давления. Его ввинчивают в отверстие форсунки или свечи накаливания.
Симптомы неисправности
Давление в камерах сгорания не лишним будет измерить при замене свечей, но чаще к этому вынуждают тревожные симптомы:
- Потеря мощности.
- Повышенный расход топлива и масла.
- Повышенный напор картерных газов. Газы, брызги масла активно вырываются из снятого сапуна, или через отверстие для масляного щупа.
- Ухудшение запуска. Это в первую очередь критично для дизелей.
- Неравномерность работы.
- Свечи заливает маслом.
- Бурление в расширительном бачке, радиаторе.
- Повышенная дымность из выхлопной трубы.
- Стук в цилиндропоршневой группе.
- Калильное зажигание.
Поднимаем компрессию подручными средствами
Всем привет. Продолжаем бороться с тряской мотора и за одно с подъеданием масла. Как ни странно, за 2 с лишним года эксплуатации авто, я ни разу ни мерил компрессию, всё как то руки не доходили. Но тут решился)
Как видите, сильных провалов нет, но разброс в 2,5 очка это не хорошо… Решил произвести процедуру, которая достаточно проста, но достаточно неплохо чистит поршневую и способствует повышению компрессии. Из за нагара, поршневые кольца «залегают» и понижается компрессия… Также возможно повышения расхода масла…
Что мы делаем:
1) Сливаем старое масло в чистую ёмкость, сливную пробку оставим открытой и подставим любую тару(слившееся далее уже не понадобится)
2) Выкручиваем свечи зажигания
3) Приобретаем керосин)
4) Нет, мы не обливаем авто и поджигаем) Заливаем керосин в каждый свечной колодец. Желательно покрутить коленаал, чтоб поршни были примерно на одном уровне. Некоторые добавляют в керосин немного dextron2, я не стал. Я немного перебарщил, ливанул по 0,5 л в каждый котёл, но это не критично, далее расскажу почему)
5) Через пол часика немного смещаем коленвал, буквально на пару мм, тк керосин разъедает нагар колец, нужно чтоб кольца не залипли…
6) Оставляем авто на продолжительное время, я оставил на ночь
7) С утра первым делом сделал полный оборот коленвала, прокрутил трещёткой с головкой на 27
8) Закручиваем сливную пробку и заливаем старое масло.
9) Не вкручивая свечи покрутим стартером, чтоб из поршневой через колодцы вылетели остатки керосина и отслоившийся нагар(если таковой имеется)
10) Вкручиваем свечи(я вкрутил новые)
Тк старые уже так себе…
Всё собираем, проверяем уровень масла и заводим авто. И тут я понял что переборщил с количеством керосина
Слава богу, катализаторы у меня вырезаны, у кого каталики целые, перебарщивать не стоит…
11) Я оставил машину на час поработать, чтоб старым маслом вымыло остатки керосина…
12) Далее я слил масло, поменял масляный фильтр, залил новое масло.
Для чистоты эксперимента, решил поездить… Проехал 300 км, выкрутил свечи
Ну и самое интересное, промеряем компрессию заново…
Конечно показания компрессии не совсем корректные, нужно было отключать подачу топлива, но…
Результат на лицо… Компрессия повысилась и разбро по горшкам снизился до 0,5
Результатом я очень доволен, машина лучше тянет и улучшилась(уровнялась) работа на холостых.
Конечно данная процедура не вернёт компрессию, если тупо стёрты кольца. Но я думаю в качестве профиллактики не помешает) На этом на сегодня всё) Ждём запчасти для замены МСК, компенсаторов, натяжителей и тд…
Спасибо за внимание и понимание
Проверка маслом
Проверка маслом осуществляется с помощью 15-20 грамм смазки, которая заливается в не работающий цилиндр через выкрученную свечу.
После чего необходимо произвести проверку компрессии снова. Если компрессия увеличилась на несколько атмосфер, то проблема в компрессионных кольцах.
Способы увеличения компрессии
Следуя книжкам нужна разборка ГБЦ, замена колец, колпачков, вала и сальников — это только в лучшем случае, а если имеется межпоршневый и цилиндрический зазоры — то вовсе готовьтесь к расточке блока.
Но, для начала при низкой компрессии в цилиндрах следует обратить внимание на залегание колец. В случае, если дальнейшее описание решения проблемы не произведет должного результата, тогда уже следует готовиться к более радикальным методам.
- Приобретаем качественную жидкость для очистки клапанов. Например, Лавр (или керосин с ацетоном). В инструкции к ней должно быть указано, что она добавляется в моторное масло.
- Например, вечером выкручиваем все свечи и заливаем в цилиндры по 50-70 мл. этой жидкости при помощи «груши» или шприца.
- Утром, через 12 часов прокручиваете двигатель, затем чистите свечи и регулируете зазоры, а только затем вкручиваете их на места.
- При запуске двигателя качество и количество дыма из выхлопной системы будет отличаться от нормы.
- Выезжаете на дорогу для прохождения участков на повышенных скоростях. Задача состоит в том, чтобы дать двигателю максимальные нагрузки. Лучше это делать на загородной трассе.
- Важно! Предыдущий пункт должен быть выполнен обязательно, иначе отлипшие за ночь продукты коксования попадут под клапан и тогда не миновать разборки ГБЦ.
- После пробега со скоростью в 100-120 км/час на участке в 10-20 км. вновь производите замер компрессии в цилиндрах.
- После проделанной процедуры (спустя еще 30-50км) необходимо поменять масло и фильтр потому, что жидкость для очистки клапанов будет разъедать изделия из резины в двигателе (маслосъемные колпачки…)
После такого теста, вновь проведите замер компрессии. В случае отсутствия результата — приготовьтесь к капитальной разборке ГБЦ и дальнейшей диагностике двигателя.
Необходимо получить одинаковые значения компрессии по всем цилиндрам.
Немного теории
Большинство начинающих автолюбителей и многие более опытные автовладельцы не всегда четко понимают, что такое компрессия и на что она влияет в процессе работы двигателя. Итак, проведем небольшой ликбез для новичков.
Компрессия – величина давления в цилиндре в конечный момент такта сжатия. Если просто, эта величина характеризует то, насколько сильно поршень может сжать топливно-воздушную смесь в цилиндре.
В основном показатель сильно влияет на запуск ДВС, особенно при низких температурах, а также на стабильность его работы. И, конечно же, наиболее критично это для дизельных моторов, где воспламенение топлива происходит именно за счет резкого сжатия, а не от электрической искры в камере сгорания.
Кроме того, при низкой компрессии увеличивается давление картерных газов. Из-за этого растет количество масляных паров, которые попадают во впуск. Как следствие – сильнее и быстрее загрязняется камера сгорания, растет показатель токсичности, большой расход масла и т.д.
Следующий негативный момент, возникающий по указанной уже причине – сбои и дисбаланс во время работы двигателя. Из-за разной компрессии по цилиндрам на холостом ходу и под нагрузками возникает сильная вибрация двигателя, передающаяся на кузов и трансмиссию.
Основные причины падения компрессии
Наиболее часто среди главных причин низкой компрессии выделяют износ поршневых колец, стенок цилиндров, поршней и клапанов ГРМ. Кроме того, показатели компрессии могут снижаться из-за неправильной регулировки газораспределительного механизма, повреждения деталей (механического или в результате перегрева), закоксованности колец.
Также нужно отметить, что механические повреждения (царапины, задиры) и падение компрессии – следствие использования некачественного или неподходящего моторного масла и топлива, нарушение правил эксплуатации ДВС и т.п.
Конечно, по большому счету весь список проблем можно убрать капитальным ремонтом, включающим в себя шлифовку коленвала, расточку блока цилиндров, замену изношенных элементов и целый ряд других работ.
Особенно такой ремонт необходим для старого двигателя с износом поршней, колец, цилиндров, вкладышей и других важных деталей. Однако при невозможности проведения этой процедуры можно попробовать повысить компрессию в двигателе присадкой в целях улучшения эксплуатационных показателей.
Что такое компрессия, как и для чего её замеряют?
Компрессией двигателя автомобиля называется давление, которое создаётся в цилиндре в момент окончания такта сжатия, т.е. в момент, когда поршень достиг верхней мёртвой точки. Фактически этот параметр можно назвать максимальным давлением сжатия, которое создаётся во время проверки компрессии двигателя. Компрессия – это крайне важный параметр для силового агрегата. Если она нормальная, то двигатель будет работать стабильно, демонстрируя достаточную мощность и приёмистость, а если она станет низкой, то приговор для автомобиля один – «капиталка», что значит капитальный ремонт двигателя и серьёзные финансовые траты.
Существует ещё такое понятие как степень сжатия, которая указывается в технической документации на автомобиль. На первый взгляд может показаться, что эти два термина идентичные и их показатели должны совпадать, но на самом деле это не так. Степень сжатия является математической характеристикой, которая описывает геометрию цилиндра, а точнее является отношением полного объёма цилиндра к объёму, который образуется над поршнем, находящимся в верхней мёртвой точке или, как ещё называют этот параметр, – объём камеры сгорания. Эта характеристика является неизменной (без учёта нагаров), тогда как компрессия по мере износа двигателя падает.
Как проверить компрессию?
Для замеров используется прибор, получивший название компрессометр. Фактически он представляет собой стрелочный манометр с гибким шлангом, имеющим резьбовой наконечник, обратным клапаном, который обеспечивает достаточный уровень герметизации, ручником для стравливания воздуха и обнуления показаний, а также возможных переходников для разной резьбы, что актуально для проверки компрессии дизельных двигателей поскольку в них замеры проводятся через разные отверстия форсунок либо свечей накала.
В замере участвуют два человека. Один находится в салоне авто – включает зажигание, крутит стартер, выжимая при этом педаль газа в пол, тем самым полностью открывая дроссельную заслонку. Другой – снаружи непосредственно проводит измерения.
Алгоритм измерения:
– убедиться, что АКБ заряжена, система зажигания и конкретно стартер находятся в исправном состоянии;
– запустить двигатель и прогреть его примерно до температуры 80°С;
– выключить двигатель и обесточить топливный насос любым способом, например, вытащив соответствующий предохранитель;
– выкрутить свечи зажигания, а на дизельном двигателе форсунки и на место первой вкрутить насадку компрессометра;
– максимально выжать педаль газа и провернуть стартер на несколько оборотов – обычно хватает 5-7 оборотов;
– снять получившееся показание манометра;
– выкрутить манометр из гнезда первой свечи, вкрутить его на место второй, повторить операцию и так для каждого цилиндра.
В результате измерения компрессии в двигателе будут получены реальные значения давления в цилиндрах, по которым уже можно делать выводы о состоянии силового агрегата. Нормой считается отклонения, не превышающие 10% от нормы и между цилиндрами. Если окажется больший разброс и низкая компрессия, то это значит, что воздух из цилиндра «утекает» и следует задуматься о путях повышения компрессии или ремонте.
Компрессия может также быть выше нормы из-за больших нагаров и увеличения степени сжатия.
Можно попытаться выяснить причины падения давления в «проблемном» цилиндре путём дополнительных измерений, которые проводятся они путём вливания в подозрительный цилиндр 50 мл моторного масла и повторного замера компрессии. Результатами проверки могут оказаться два варианта. Первый – давление осталось низким. Значит воздух просачивается сверху, например, через прогоревший клапан либо через прокладку ГБЦ. Второй – давление значительно поднялось. Это может указывать, например, на закоксовывание поршневых колец.
Другие методы измерений
Существуют и другие способы проверки, например, посредством использования компрессографов.
Принцип измерения этим прибором схож с компрессометром, только результаты фиксируются на бумажных листках или пластиковых картах, что очень удобно для архивирования и сравнения в дальнейшем с данными, получаемыми во время других измерений. Недостатком этого прибора является сложность оценки динамики повышения компрессии.
Более эффективно можно замерить компрессию современными мотортестерами.
Суть измерений состоит в определении величины давления в цилиндрах по такому параметру как амплитуда пульсаций тока во время прокручивания коленвала. Преимущества в том, что мотортестеры позволяют проводить измерения сразу по всем цилиндрам без снятия свечей зажигания, что очень удобно, особенно при тестировании многоцилиндровых силовых агрегатов.
Интересный факт. Есть один нестандартный дедовский способ выяснить состояние цилиндров без манометра и других приборов. Для этого поочерёдно выкручиваются свечи, а на место каждой вставляется своеобразный пыж из смятой сухой газеты. Если при прокручивании коленвала пыж буквально выстреливает, значит с цилиндром всё нормально, а если остаётся на месте, то налицо проблема. Конечно, этот метод проверки не покажет точного давления в цилиндрах. Такой способ давно безнадёжно устарел и его смело можно назвать настоящей экзотикой.
Поднял компрессию с 0 до 7 без разбора мотора
Итак предыстория. Машина долго стояла, около года без движения. Когда собрал покрасил и собрал машину назад, Так же дособрал мотор, поставил шестерни колена и все ролики, поменял все ремни и начал заводить мотор. По началу он ни в какую не хотел заводиться . По звуку было понятно что проблема в метках, хотя я все выставил по меткам. Тогда Решил выставить по ВМТ . Выставил и очень удивился, метка на шкиве распредвала была смещена на 8 зубов!
Хотя как так, ведь я два раза перепроверил. И я заново все разобрал чтобы проверить сам себя и когда поршень в ВМТ, то метка вообще хрен пойми где. В общем решим выставить по ВМТ и мне как раз пришла камера которая подключается к телефону. Вот по ней и выставил норм. Только когда выставил ВМТ и собрал все ролики и ремни назад, машина завелась.
Завелась, но работала на 3 цилиндрах. Начал с простого, провода свечи. Нашел не работающий 2 цилиндр. Провод бьет хорошо и не пробивает, а свеча лупит тоже не плохо. Тогда Решил померить компрессию . И сразу понял причину почему троит мотор.
Во втором цилиндре 0 компрессии!
Залил немного масла и компрессия поднялась до 8, значит залегли кольца, хотя масло новое и еще совсем прозрачное.
Ну тк разбирать мотор не хотелось, то решил попробовать раскоксовку, заодно и проверить, работает или нет. Поехал в магазин и купил LAVR ML202 .
Был еще 203, который делает все за час, но я почитал состав и мне по составу больше понравился 202.
В общем почитал инструкцию, прогрел мотор за 3 цилиндрах и начал заливать состав через шприц в цилиндры по очереди
Емкость идет 185мл, делим на 4 цилиндра и получается по 45мл в каждый цилиндр.
Единственное что забыл, это поставить поршни в среднее положение.
А так залил, закрутил свечи и оставил на 12 часов. На следующий день пришел залил промывку и завел мотор на 5/10 минут.
Пока машина все еще работала на 3 цилиндрах. Затем я начал сливать всю эту жижу и заливать новое масло и поставил новый фильтр. А старый разрезал, чтобы посмотреть что же внутри.
И я пришел к выводу что раскоксовка и промывка работает!
В фильтре было куча грязи и шлака! Хотя масло и фильтр проехали всего пару тысяч!
Залил новое масло, поставил фильтр, Хотя нужно было промывочное масло.
И начал мерить компрессию и о чудо она поднялась до 7.
В общем вот на сколько поднялась компрессия в каждом цилиндре
В общем лавр справился во своей задачей.
Чего я честно говоря не ожидал от него.
Ну и вот я справился с одной задачей как появилась новая))
Сорвал резьбу во втором цилиндре, пришлось купить ввертыши и фиксатор резьбы
Но здесь я напортачил и когда нарезал резьбу, нарезал криво и ввертышь просто проскочил со свистом)
В общем заказал у токаря ввертышь и взял у него метчики под него. В этот раз нормально нарезал резьбу и вкрутил ввертышь, но размер его, в два раза больше))
В общем немного разборался с мотором, теперь работают все 4 цилиндра.
Я предупреждаю сразу, лавр не откапиталит вам мотор, от просто отодвинет этот день немного дальше. А я пока буду ездить на этом пюмоторе и попутно собирать новый, потом просто перекину его.
На этом все, всем спасибо что зашли)
