Вопрос от пользователя
Здравствуйте.
У меня есть проблема с ПК: из колонок и наушников идет какой-то посторонний шум (напоминает треск). Провода тыркал — не помогло; входы тоже переставлял — проблема не ушла. Кстати, если щелкаешь мышкой — то этот шум немного усиливается. Что делать?
Звуковая карта встроенная, Realtek (точную модель не знаю). Наушники новые, колонки самые обычные, правда уже довольно стары (лет 7-8).
Вообще, шумов, встречаемых в колонках и наушниках, может быть великое множество: например, шум колесика от мышки, различный треск, свист, прерывистые и дрожащие шумы и пр. Появляться они могут от самых разных причин.
Описанная выше проблема пользователя со звуком — довольно типична (к сожалению), и далеко не всегда ее так просто и быстро устранить.
Тем не менее, в этой статье постараюсь привести все самые важные моменты, на которые нужно обратить внимание в первую очередь. Устранив их, с большой долей вероятности, вы сделаете свой звук качественнее и чище.
Итак.
В помощь!
Если у вас слишком тихий звук — см. эту инструкцию.
Если у вас совсем нет звука — рекомендую ознакомиться с этим.
Причины и устранение постороннего звука в колонках и наушниках
1) Цел ли кабель
Первое, на что сразу же рекомендую обратить внимание — это на состояние кабеля. Необходимо проверить не был ли он поврежден или перебит. Если есть возможность — попробуйте подключить с помощью него другие колонки. ☝
Многие не придают этому значения (якобы, что с ним будет?) , а кабель, кстати, можно повредить и случайно: при неаккуратном передвижении мебели, перегнув, наступив каблуком.
Кроме этого, у многих в доме есть домашние животные. В общем-то, причин хватает и без вашего прямого вмешательства.
На фото ниже представлен поврежденный аудио-кабель.
2) Разбитые аудио-разъемы
Со временем любые аудио-разъемы начинают «ослабевать» (чаще всего от интенсивного использования) — и штекер в них зажимается не плотно, иногда даже наблюдается небольшой люфт (зазор).
Если в этом случае попробовать вставить/вынуть штекер, покрутить его в гнезде — вы можете заметить, как появится шумы в колонках и как они пропадут.
Таким образом можно подобрать такое положение штекера, при котором шумов не будет. Кабель в таком «идеальном» положении можно закрепить скотчем.
А вообще, если проблема с разбитыми гнездами — замените их в комп. сервисе, вопрос не слишком «дорогой».
Так же хочу обратить внимание на длину кабеля. Если компьютерные колонки находятся в 2-х метрах от системного блока — то использовать кабели длиной 10 метров — неразумно (тем более, если есть какие-то переходники, удлинители) .
КАК ПОБЕДИТЬ НАВОДКИ И СВИСТ В АУДИО СИСТЕМЕ
Всё это может стать причиной «искаженного» звука, своего рода помех. Вообще, кабели длиной более 2-5 метров (в самых обычных ситуациях, для домашнего хозяйства) — не рекомендую использовать.
4) Зафиксирован ли кабель
Еще одна причина, с которой пришлось столкнуться была в следующем: кабель от системного блока к колонкам был на «весу», длиной около 2 метров. Естественно, если окно в помещении было открыто — то сквозняк заставлял «болтаться» этот кабель и наблюдались посторонние шумы.
Избавиться от проблемы было очень просто: с помощью обычного скотча прикрепили кабель в 2-3 местах к столу и шумы исчезли.
Кстати, кабель так же могут задевать проходящие люди (если у вас не очень удобно стоит ПК) , домашние животные, даже ваши собственные ноги (если кабель проходит под столом). Поэтому мой совет: закрепите (зафиксируйте) или проложите кабель так, чтобы его никто не задевал случайно.
На фото ниже представлены специальные держатели/фиксаторы, которые исключают «запутывание» кабелей и исключают, что какие-то провода «будут» болтаться.
Такие держатели на липучках можно расставить с задней стороны стола и закрепить все провода и кабели. Вместо них, кстати, можно использовать обычный скотч.
5) Передние и задние аудио-разъемы
Еще один важный момент: если у ноутбуков только один аудио-разъем (обычно на боковой панельке) , то у системного блока их 2 (чаще всего): на задней стороне блока, и спереди.
Многим пользователям удобнее подключать наушники (иногда колонки) к передней стороне блока — и часто в этом случае звук не такой качественный, как если бы вы подключили к аудио-разъемам на задней стенке системного блока.
Связано это с переходниками, удлинителями и пр. моментами с подключением передней панельки (с сзади же системного блока — аудиовыходы идут «напрямую» с звуковой карты).
В общем, мотив этого совета простой: попробуйте подключить наушники/колонки к аудиовыходам на задней стенке системного блока.
6) Не переплетен ли кабель с другими шнурами
Так же фонить и появляться посторонние шумы в колонках могут из-за того, что аудио-кабель будет слишком «тесно» переплетаться с другими проводами. Попробуйте его аккуратно расположить так, чтобы он был подальше от остальных. Кстати, этот совет пересекается с фиксацией кабеля (см. чуть выше) .
И еще один совет!
Если у вас наблюдается шипение и шум в колонках — попробуйте подключить вместо них наушники (или наоборот).
Это не решит проблему, но поможет найти и диагностировать причину. Если шума в наушниках не будет, то наверняка причина кроется вне системного блока (что уже что-то. ) .
Основные правила установки
- Чтобы автозвук оказался максимально чистым, необходимо приобретать качественные силовые кабели и акустические/межблочные провода. При ограничении в средствах, основной упор надо сделать на межблочные кабельные соединители. Во время работы автомобиля его электросистема неизбежно создаёт электромагнитные поля, разнообразные по количеству, мощности и частотным характеристикам. Именно они являются основной причиной шумов, которые проникают через некачественно сделанные экраны кабелей RCA.
- Прокладку межблочных кабелей следует вести таким образом, чтобы они находились максимально далеко от других элементов электропроводки транспортного средства. А также они не должны находиться близко от силовых проводов, ведущих к звуковой системе. Следует учесть, что проникновение помех уменьшится, если пересечение колоночных проводов и силовых кабелей смонтировать под прямым углом.
- Никогда не приобретайте RCA-кабели, длины которых хватает «с запасом». Чем меньшей будет длина, тем, меньше вероятность генерирования электромагнитной наводки.
- Грамотно спроектированный монтаж системы автозвука предусматривает заземление всех элементов системы только в одной точке.В противном случае, когда компоненты заземляются в хаотично подобранных местах, появляются так называемые «контуры заземления», являющиеся основной причиной помех при проигрывании музыки.
1.1. Достать магнитолу из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из «шахты»).
1.2. Если Pioneer — попробуйте тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю «юбку» RCA-разъема. Если фон пропадет — несите ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не «перетыкай» межблоки при включенном ГУусилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.
1.3. Проверьте надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ).
1.4. Попробуйте отключить антенну.
1.5. Проложить любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую.
1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы).
Проблема в усилителе звука
2.1. Попробуйте поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, усилитель в багажнике может поймать сильный фон от бензонасосаего проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон.
2.2. Попробуйте выкрутить гейн «в ноль» — фон остается? Становится тише или нет?
2.3. Корпус усилителя соприкасается с массой кузова. Так нельзя, переделывайте.
2.4. Отключите провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь «+12В» любым подходящим проводом.
2.5 Экран межблоков (хвостики):
2.5.1 При наличии одного хвостика в межблочном кабеле (тоненькая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя).
2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуйте в места минусов всех усилителей.
2.6. Шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя.
Как устранить наводки
Наводки это помехи создаваемые окружающей радиоэлектронной аппаратурой, которые ловит по каким то причинам наша звуковая система.
Основная проблема в том что избавление от помех дело настолько муторное и неопределенное что на всех звуковых форумах ведутся многостраничные дискуссии.
Как устранить наводки.
1) Первое и самое главное с чего нужно начинать это с проверки межблочных кабелей если в системе установлен усилитель. Некачественный или поврежденный межблок впервую очередь ловит малейшие наводки.
Проверяется его целостность и расположение. Он должен находится как можно дальше от силового кабеля, акустических проводов и по возможности от других проводов авто. Также не помешает проверить заменив на заведомо целый и качественный.
2) Проверяем надежность контактов везде в системе. Плохой контакт сам по себе будет вносить ощутимые искажения.
3) Не помешает также проверить грамотность подключения магнитолы к питанию. Как я писал раньше магнитола должна быть запитана через предохранитель напрямую от аккумулятора +и — проводом достаточного сечения, только в этом случае помехи в бортовой сети для магнитолы будут минимальные.
4) Многие магнитолы комплектуются фильтром помех по питанию. Он представляет собой небольшую коробку, через которую проходят провода питания магнитолы. Иногда ее установка помогает избавиться от помех.
5) Если вышеперечисленное не спасло то лезем глубже. А вернее под капот. Все генераторы оборудуются конденсатором сглаживающем помехи, он находится как правило под защитной крышкой генератора.
Пробуем откинуть ремень генератора, завести машину и послушать. Если помехи пропали значит открываем крышку и смотрим наличие и целостность конденсатора. Также не помешает обратить внимание на минусовой провод идущий от двигателя на кузов. При необходимости заменить его на провод большего сечения.
6) Проверить целостность высоковольтных свечных проводов. Дефект их изоляции может привести к пробою на массу и как следствие к высокому уровню помех.
7) Если у вас усилители берут минус с кузова, то иногда возникают помехи из-за разности потенциалов на кузове или из-за плохой массы, в обоих случаях все это начинает выравниваться через межблоки что приводит к искажениям и помехам. Проверить это не сложно. достаточно бросить проводок между минусом магнитолы и минусом усилителя и послушать пропадет наводка или нет.
8) Стоит на всякий случай проверить сами усилители, отключить межблоки и завести машину и послушать. Возможно шумы и наводки дает неисправность усилителя, мало того были случаи когда неисправный усилитель давал помехи на все усилки в системе.
9) Владельцам магнитол фирмы PIONEER стоит проверить целостность предохранителя массы линейных выходов. Где он расположен и как это делать есть инфа в интернете.
10) Очень часто было замечено что серьезные помехи в сеть дают некоторые зарядные устройства различных девайсов. Если у вас что-то заряжается или работает от прикуривателя пробуйте отключить.
11) Для тех кто паяет межблоки самостоятельно. Паять их вот по такой схемке.
То есть использовать двухжильный экранированный провод. По одной жиле пускать сигнал по второму массу, а экран сажать на массу только в штекере, что идет к магнитоле.
12) Не лишним будет проверить сами динамики, возможно призвуки издают они из-за механического повреждения либо брака.
Минус усилителей
Если у вас усилители берут минус с кузова, то убедитесь что контакт для всех в одной точке. Да, как показывает практика, это тоже может влиять на наводки и шумы.
Расположение проводки
Частая причина фона, помех и шумов в близком расположении акустических и межблочных кабелей к силовым, либо к штатной проводке автомобиля (так же сюда относятся зарядники, навигаторы и т.п.). При монтаже тяните их по разным сторонам кузова, а если пересечения не удается избежать, то кладите межблоки и акустические провода под прямым углом ко всем остальным.
Избавляемся от наводок в системе.
Наконец-то я накопил достаточно информации, что бы об этом написать. Довольно актуальная тема, так как такие проблемы я встречал у многих знакомых и друзей. Многих мучает вопрос, откуда берутся наводки, и как это лечить. Все что пишу ниже — испробовано лично, не без опыта людей, имевших такие же проблемы, и прошу Вас воздержаться от критики и вникнуть в суть проблемы и её лечение. Могу сказать, что я попробовал все, что можно, что реально или нереально. Любой посторонний звук, которого быть не должно можно убрать, имея представление об электротехнике и прямы руки.
Приступим…
Я собрал систему. изначально на штатном ГУ. Услышал при пользовании неприятный треск в колонках, в частности в ВЧ динамиках. Треск этот был абсолютно ровным и ускорялся при нажатии на педаль газа. Так же треск сопровождался неприятными писками. Идентичные писки доносились из под капота, в частности от блока дроссельной заслонки T-GAZ. Конечно, все это было не так громко, но всё равно картину портило это дело капитально. И прежде чем приступить к лечению проблемы необходимо понять, откуда у нее растут корни.
Для начала надо точно узнать какая часть вашей системы дает «фон/гул/визг/писк».
Помехи может давать следующее:
1. ГУ.
2. Усилитель.
3. Межблочный кабель.
4. Генератор.
5. Кроссоверы.
6. Акустические провода.
7. Различное доп.оборудование.
8. Питание системы в целом.
И как же мы найдем причину и устраним её? Не буду дословно описывать всё что я делал, так как некоторые действия были абсурдны, но скорей всего это был просто последний крик души в следствии измотанных нервов.
Первое что я сделал это купил, дурацкую на мой первый взгляд приблуду, в последствии так дурацкой она для меня и осталась. Это шумоподавитель. Попробовал я их два.
Ничем они мне не помогли. Подключал и со стороны ГУ и со стороны усилителя – ноль. Может какие-то изменения и были, но мало различимые.
Попробуем отключить систему по частям. Сначала заводим двигатель, включаем ГУ и питание на усилителе, если конечно оно у вас с принудительным включением (в частности у меня именно так). Прибавляем громкость на уровень, при котором везли бы своих мам и пап. Прислушиваемся есть ли фон или нет. Если его не слышно, пробуем погазовать, включаем поочередно все потребители (обогрев стекол, свет, печку и т.д. В моем случае лучше всего наводки были слышны на полностью убавленном уровне звука. На более высоком их не было особо слышно, так как уровень громкости музыки уже их более менее перекрывал.
По статистике генератор дает неприятный визг, в сопровождении импульсов, и чем больше вы нажмете на педаль, тем больше изменится звучание генератора в вашей акустике.
Бензонасос, в помехах издает мерцательный шум, то есть шум, плотность которого уменьшается с увеличением частоты.
Прислушались, примерно для себя все отметили, определили хотя бы примерный характер шума.
Далее глушим двигатель, обычно при этом наводки пропадут. То есть мы поняли что шум идет именно от элементов связанных с работой двигателя и электроники автомобиля.
Следующим шагом переходим к работе с электрикой вашей акустики. Советую, а точнее настаиваю все манипуляции проводить на выключенной системе. Отвлекусь, и скажу что сделал первым делом. Я отрезал с фишки с ГУ штатные провода питания и провел плюс и минус напрямую на аккумулятор, плюс соответственно через предохранитель. Но все равно это не дает гарантии, что это не проблема в питании ГУ. Я выдернул фишку питания из ГУ, а остальное все оставил подключенным, завел двигатель. Наводки опять появились. Отбросил вариант с тем, что питание ГУ дает эти наводки. Одним элементом системы стало меньше.
Отключил межблочные кабели со стороны ГУ. Фон остался. Попробовал на отключенных от ГУ межблоках создать нагрузку, замкнув между собой центральную жилу с экраном. Фон так же остался, это еще раз дало мне понять, что проблема не в магнитоле. Подсоединил межблочный кабель обратно к ГУ, и выдернул с другой стороны, то есть с усилителя. Опять все включил. Шума и наводок нету. Почуяли, чем пахнет? Теперь будем избавляться от проблемы, так как её локальное местоположение уже проясняется.
Я достал ГУ из центральной консоли. В некоторых случаях наводки могут пропасть уже при извлечении, но это не факт.
Далее, напомню про болезни некоторых головных устройств. В частности, такую проблему я встречал ранее на ГУ фирмы Pioneer и реже Kenwood. Не лишним, будет провести некоторые манипуляции. Я на каждый тюльпан межблочного кабеля, точнее на внешнюю кромку купольного контакт, подсоединил провода, закрепив их термоусадкой. Другие концы проводов через клемму закрепил на корпусе ГУ. Фон не пропал. Следовательно можно сделать два вывода:
1) ГУ неисправно, если помехи пропали – сгорел предохранитель линейных выходов. Необходимо нести в ремонт, либо починить самому. Сгореть он может если вы переподключали линейники на включенном головном устройстве.
2) ГУ исправно, помехи остались и проблема в другом.
Далее, помехи может давать активная антенна на радио. Я попробовал Отключить её и включил музыку – наводки остались – проблема не в антенне.
Следующим шагом я открутил усилитель, и благо давали волю провода, вытащил его за приделы машины и поставил рядом на стул. Но мои манипуляции не каких результатов не дали. Я грешил на бензонасос, так как он хоть и не прям рядом был, но близко. Нет, исключено.
И все же перепробовав все вышесказанное, я стал грешить на межблоки. Так как они у меня, скажем, не очень хорошей фирмы.))) Я решил вскрыть тюльпаны межблоков, и знаете что я там увидел? То что экран межблочных кабелей замкнуть с обеих сторон на внешний контакт тюльпанов! А это недопустимо! Сейчас расскажу почему. И первое, люди, если вы собираете систему и хотите добиться нормального звучания – не покупайте дешевые межблочные кабели. Лучше купите хорошие, или сделайте их сами – информацией по этой теме сеть просто кишит. В моем случае я сделал две ошибки.
1) Купил плохие недорогие межблоки.
2) Проложил их вдоль прога рядом с проводкой автомобиля, и провел их несказанно близко от бензонасоса. Хорошие и правильные межблочные кабели должны имеет такое устройство.
Фишка в том, что экран должен касаться внешнего контакта тюльпана только со стороны ГУ. В противном случае экран становиться проводником, чего быть никак не должно. И скажу так: межблоки самые чувствительные элементы звуковой системы, которые могут ловить малейшие наводки из вне, тем более когда экран является проводником. Я не стал покупать пока что новые межблочные кабели, так как то, что привлекло внимание стоит почти две тысячи деревянных. Решил исправить старые. Со стороны ГУ оставил экран в контакте с внешним контактом тюльпана, просто посадил все на термоусадку. А со стороны усилителя исключил этот контакт.
Далее грамотно проложил межблоки вдали от штатной проводки и бензонасоса. И плюсом, может быть кто-то будет возникать что это чушь – но мне на это все равно. Я при помощи обычной пищевой фольги сделал второй экран, по принципу того, который был. И затянул все это дело изолентой. Дополнительно положил межблоки в защитную гофру. И назойливый фон в акустике у меня пропал. Вот такая вот на мой взгляд каторжная работа была проделана. А самое сложное что изначально не знаешь с чего начать, и читаешь в сети уйму текста и смотришь кучу картинок. Что бы вам было легче все что я начерпал и сделал – решил изложить здесь. Надеюсь, что кому-нибудь это поможет, и он решит свою проблему. Всем спасибо за внимание и оставайтесь на связи!
Избавляемся от посторонних шумов в аудиотракте
Всем привет!
Ребята, это мой первый пост, и хочу посвятить его проблеме возникающих шумов в аудиотракте.
В схеме соединения аудиоаппаратуры, когда любая звуковоспроизводящая аппаратура и активная акустическая система подключаются в две разные розетки с заземлением, появляется «паразитный земляной контур» в цепи питания аппаратуры.
Немного Физики
Заземление / зануление в зданиях выполняется обычно в одном месте, на цокольном этаже или в подвале. Защитные контакты всех сетевых розеток, установленных в здании, должны быть присоединены к этому заземлению. Если все оборудование подключено к сети питания через одну розетку, то проблемы не возникает. Она возникает в том случае, когда электрически связанные друг с другом устройства (например, компьютер и активная акустическая система) подключены к сети питания через разные розетки. Вследствие неравенства сопротивлений соединений на землю в контуре заземления, образованном соединенными между собой устройствами, протекает ток, который создает фон, накладывающийся на полезный сигнал.
Шумы и Фон переменного тока
Любому, кто имеет опыт работы с аудиоаппаратурой, знаком громкий фон, возникающий в громкоговорителях при подключении аппаратуры и включении ее в рабочий режим. Компьютерное оборудование не является исключением, поскольку и оно питается от сети переменного тока. При неправильном заземлении, т.е. при нарушении надлежащей развязки сигнальных цепей от цепей питания, на полезный сигнал накладываются помехи в виде шумов и фона переменного тока.
В схеме любого радиоэлектронного устройства, в том числе аудиоаппаратуры, все напряжения “привязаны” к внутренней земле схемы, потенциал которой принимается равным нулю, и все напряжения измеряются относительно внутренней земли схемы. Благодаря этому обеспечивается возможность выделения полезного сигнала на фоне помех.
При соединении радиоэлектронных устройств сигнальным кабелем земляной проводник кабеля соединяет их внутренние земли, уравнивая их потенциал. Эта так называемая сигнальная земля может быть и не привязана к потенциалу земли, как это имеет место в цепи заземления аппаратуры, но сигнальные цепи всех радиоэлектронных устройств, соединенных между собой, оказываются привязанными к одному общему опорному потенциалу.
К сожалению, соединение радиоэлектронных устройств между собой таит в себе опасность возникновения паразитного контура заземления. Если в схеме соединенных между собой радиоэлектронных устройств существует несколько соединений с точкой заземления по сети питания, вследствие неодинаковости их сопротивлений по паразитному контуру заземления протекает ток, который создает наводку (фон) частотой 50 Гц в сигнальных кабелях, соединяющих аудиоаппаратуру, которые действуют, как радиоантенны.
Самой распространенной причиной фона сети питания являются паразитные петли заземления аппаратуры. В сетевом кабеле питания любого радиоэлектронного устройства предусмотрен третий, заземляющий, провод, которым устройство через сетевую вилку и розетку соединяется с общей точкой заземления электрооборудования в здании. Подключение всех устройств, которые соединены между собой сигнальными кабелями, к сети питания через одну сетевую розетку уменьшает вероятность возникновения паразитных контуров заземления, хотя не устраняет ее полностью.
Как это лечится?
Самый простой и надежный способ избавиться от сетевых наводок — подключить все оборудование к сети через одну общую сетевую розетку. Если полностью устранить фон сети таким способом не удается, то используются следующие два способа борьбы с сетевым фоном. Если вы умеете пользоваться паяльником, отпаяйте земляной провод (экран) на одном конце сигнального кабеля от разъема (на одном, а не на обоих концах, так как экран обеспечивает защиту от радиопомех!).
Самый действенный способ — отсоединить с помощью переходника, одно из устройств (например ноутбук) от общей цепи заземления по сети питания (с помощью переходника с трехконтактной вилки на двухконтактную, либо использовать удлинитель без заземления). Но не следует делать это для всех устройств одновременно, так как в этом случае на корпусе аппаратуры может появиться “плавающий потенциал земли”, опасный для жизни.
- шумы и фон переменного тока
- шумы в аудиотракте
- шумы
- помехи
- сетевые наводки
- заземление
Как избавиться от свиста в динамиках
Свистящий звук в динамиках раздражает, чтобы избавиться от этой проблемы нужно разобраться в причинах и устранить их.
Что может провоцировать:
1. Магнитола (Головное устройство, оно же ГУ).
1.1. Достань магнитолу
1.2. Если Pioneer — попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю «юбку» RCA-разъема. Если фон пропадет — неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не «перетыкай» межблоки при включенном ГУусилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя.
1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ).
1.4. Попробуй отключить антенну.
1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую.
1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы).
2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, усилитель в багажнике может ловить фон от бензонасосаего проводки. Перенос на другую сторону багажника поможет убрал фон.
2.2. Попробуй выкрутить гейн «в ноль» — фон остается? Становится тише или нет?
2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай.
2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь «+12В» любым подходящим проводом.
2.5 Экран межблоков (хвостики).:
2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке (тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!).
2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей.
2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя — возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя.
3. Межблочные кабели.
3.1. В первую очередь — перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины.
3.2. Если нет возможности — отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрываплохого контактаКЗ с кузовом.
Потом менять положение, слушать фон и перекладывать.
4. Кроссоверы.
4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне).
5. Динамики и акустические провода.
5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова.
6. Доп. оборудование.
6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп. оборудования.
7. Питание системы в целом.
7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей.
7.2. Устрани контакт ВСЕХ! компонентов (без исключения!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ.
7.3. Подтяни клеммы на АКБ.7.4. Попробуй временно заменить АКБ.
7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода.
Еще по этой теме очень хорошо в свое время сказал Басик (Внимание: в видео присутствует ненормативная лексика!):
Надеемся, что эти советы помогут вам устранить скрип в динамиках, и вы сможете насладиться качественным звуком в своем авто.
Борьба не за жизнь, а за звук. Как устранить помехи и наводки в звуковых трактах
Небольшой экскурс в электротехнику. Все эти назойливые жужжания, которые так нас раздражают в колонках, — это паразитные сигналы, тем или иным способом попавшие в тракт звукоусиления. Они в большинстве своем — производные сетевого напряжения частотой 50 Гц. Часто их еще называют фоном. Но они могут иметь и иную природу. Например, наводки на сигнальные провода излучения мобильного телефона, радиостанций, мощных токов световых приборов и т. д. Помехи могут попасть к нам по воздуху или через провода, если они неправильно скоммутированы.
По своей природе они делятся на два вида — электростатические и электромагнитные. Первый вид помех проникает через паразитные емкости, которые образуют между собой два любых расположенных рядом проводника. Типичный пример — шнур, выдернутый из гитары. Как он фонит не слышал разве что глухой. Емкость здесь образуют неэкранированный конец разьем
Правда, для того, чтобы помехи себя проявили, необходимо, чтобы входное сопротивление прибора, куда они потекут, было очень большим, например как у гитарного входа. Если тот же шнур включить в линейный вход с сопротивлением 10-20 кОм, то фон будет на порядок меньше. Борьба с этим видом помех простая – экранирование приборов и работа с источниками звукового сигнала с низким выходным сопротивлением. К примеру, микрофон имеет слабый сигнал, но его сопротивление составляет десятки-сотни ом и этих помех он практически не ловит. А вот у гитары сигнал побольше, но сопротивление звукоснимателя десятки килоом в средне-частотном диапазоне, и все знают, как с ней бывает сложно.
Про пьезозвукосниматели вообще без слез рассказывать невозможно. Эти простые приемы соблюдают все производители, поэтому особенно тут добавить нечего. Нужно только свое кабельное хозяйство содержать в полном порядке, что иногда бывает чрезвычайно сложно. Ну и следить, чтобы сигнальные кабели не валялись вперемешку с силовыми. Не у всех проводов может быть хороший экран, а помеха, как вода — всегда дырочку найдет. На этом бы я с этим видом помех закончил.
Фарадей не виноват
Второй вид помех — электромагнитные. С этими несколько сложнее. Для начала вспомним их природу. Правда, если вы все уроки физики в восьмом классе провели глядя на свою симпатичную соседку, то вспоминать особо нечего. Тогда просто поверьте мне на слово :). Если кратко, то вспомним два правила. Первое — любой проводник, по которому течет ток, излучает электромагнитное поле. Второе — на любом другом замкнутом проводнике это же самое поле (если оно переменное) наводит ток (см. рис.1).
Рис.1. Наведение помехи переменного тока на замкнутый проводник
Не всегда это вредно. Этот принцип прекрасно работает нам на пользу в гитарных звукоснимателях или в сетевых трансформаторах. Но вот когда в поле от этого же самого трансформатора попадает сигнальный провод, то могут возникнуть проблемы. Рассмотрим обычный кабель (см. рис.2).
Рис. 2. Наведение помех на сигнальный кабель
В нем есть минимум два проводника. При подключении с одной стороны проводники замкнуты выходным сопротивлением источника сигнала, с другой – входным сопротивлением приемника сигнала. Электромагнитное поле просто вынуждено навести в нем ток, который на входе приемника даст неприятное напряжение помехи. От чего зависит величина помехи? Естественно, от величины излучения. Чем мощнее источник, тем больше напряжения помехи наведется. Если брать силовые трансформаторы, то величина излучения зависит также от конструктива, экранировки и т. д.
Например, тороидальный трансформатор при равных условиях излучает меньше, чем обычный Ш-образный. А еще зависит от площади образовавшегося замкнутого витка, в который попадает электромагнитное поле. Т.е. чем шире между собой раздвинуты проводники, тем большая часть поля помехи попадет в этот виток. Методы борьбы с этой напастью известны. Любое электромагнитное поле с расстоянием ослабевает. Значит, самое простое — разнести источник помехи и чувствительные части звукового оборудования.
В большинстве случаев это кабели, и с этой проблемой легко справиться. Но иногда так бывает, что сильно излучающий блок питания одного прибора в стойке может оказаться рядом с микрофонным или гитарным входом преампа. Тоже придется искать каждому свое место. Не всегда это возможно. Тогда может сработать экранировка одного прибора от другого толстыми стенками металлических стоек. Про то, что сигнальные провода должны быть в хорошем экране, соединенном с заземлением, наверное, уже неловко и говорить.
Это минимизирует площадь витка, принимающего излучение помехи. Еще бывает полезно сигнальные провода скрутить в т. н. витую пару. Это еще больше минимизирует площадь, плюс наведенные на разные участки провода помехи будут приниматься с разной фазой и произойдет компенсация. Но это если вы сами делаете себе коммутацию. Если все покупаете, то уж как есть, так есть.
Симметрия лучше
Еще один действенный способ уменьшения помех — применение симметричного соединения приборов соответствующими кабелями (см. рис.3). Такие соединения имеют три провода для передачи звукового сигнала — земляной и два сигнальных. По сигнальным проводам идут одинаковые звуковые сигналы, но противоположной полярности. Еще их называют инверсными. Чаще всего они обозначаются как «+» и «-».
Рис. 3. Подавление помех при симметричной передаче звукового сигнала
Последующая входная схема прибора предполагает проведение с ними следующей операции — один из них остается в той же фазе, как и был, а второй переворачивается в противоположную. По факту мы получаем два одинаковых сигнала с одинаковой фазой, которые потом суммируются в один и идут дальше в работу. Теперь посмотрим, что происходит с помехами. Они по отношению к проводам, входным разъемам наводятся абсолютно одинаково, т.е. на сигнальном проводе «+» и «-» имеют примерно одинаковую величину и фазу.
В приборе точно так же, как и с полезным сигналом, производится изменение полярности одной из помех на противоположную. Но если полезные сигналы оба становятся одной фазы и полярности, то помехи получаются в противофазе. При дальнейшем суммировании они просто вычитаются одна из другой и перестают портить нам жизнь.
Хоть в петлю
Теперь поговорим о проблемах с помехами, которые даже у опытных звукорежиссеров и инженеров вызывают головную боль. Это так называемые земляные петли. Как бы ни хотелось от них избавиться, в реальной жизни такого не бывает. Разве что в маленькой домашней студии. Откуда они берутся, и чем они так опасны? Представим себе обычное соединение приборов. На сцене работает синтезатор. Сигнал с него идет на пульт звукорежиссера и далее на звукоусилительные системы. Где могут быть эти злосчастные петли? В этой, казалось бы, простой цепи их уже целых две штуки, и помогает им образоваться заземление сети 220 В (см. рис.4).
Рис. 4. Образование паразитных земляных петель в звукоусилительном тракте
От общего щита к каждой розетке идет земляной провод. Он через сетевой кабель соединяется с землей прибора, а уж потом мы через сигнальные кабели все это замыкаем в большие в десятки метров петли. Эта петля и есть тот самый замкнутый провод, который ловит электромагнитные помехи. Все трансформаторы, световое оборудование, радиомикрофоны, а иногда и цифровые, плохо экранированные устройства, находящиеся внутри петли, излучают мощный электромагнитный коктейль, который мы можем прекрасно слышать. Цифра цифре рознь Еще одна проблема с петлями возникла с приходом импульсных (или как их вульгарно называют «цифровых») блоков питания. Они при своей работе создают очень большие помехи. Чтобы они не лезли через сеть в другие приборы, на входе таких блоков питания ставят LC фильтры (см. рис.5).
Рис. 5. Проникновение тока помехи от импульсного блока питания в цепи заземления
Помехи ослабляются индуктивностями L и через емкости C замыкаются на заземление. Но если есть земляная петля, то ток помехи будет течь не только непосредственно через землю сетевого провода своего прибора, но и через все другие возможные пути по дороге к сетевому щиту. А вот как они перераспределятся, будет зависеть от сопротивлений этих проводов. Возмем предыдущий пример с синтезатором (см. рис.4).
Допустим, общее сопротивление всех земляных проводов от нашего «импульсника», стоящего в пульте, до щита составляет 5 Ом. Для простоты примем, что суммарное сопротивление земляных проводов питания синтезатора, а также земля сигнального кабеля тоже по 5 Ом. У тока помехи есть два пути добраться до заземления щита. Один короткий — непосредственно через земляной провод питания пульта 5 Ом. Второй путь — через сигнальный и сетевой провод синтезатора суммарным сопротивлением 10 Ом. Ток распределится обратно пропорционально сопротивлениям.
Две трети пойдет по сетевому проводу пульта, одна треть по сигнальному проводу и сетевику синтезатора – то есть они будут в соотношении один к двум. Этот ток на сопротивлении земляного сигнального провода от синтезатора к пульту и создаст напряжение помехи, которое попадет на сигнальный вход. Если суммарный ток помехи будет 3 мА, то на сигнальном проводе будет 1 мА, что на 5 Ом его сопротивления наведет помеху величиной 5 мВ. А это всего минус 44 дБУ. Отсюда и первое правило. Наиболее шумящие приборы подключайте как можно ближе к щиту и максимально толстыми проводами. Допустим, в нашем случае, если бы сопротивление земляных проводов от пульта до щита было 1 Ом а не 5, то ток помехи через сигнальный провод был бы уже не в пропорции 1:2, а 1:10.
Это бы уменьшило напряжение помехи в 5 раз, или на 12 дБ. Дибокс — строг, но справедлив А как вообще избавиться от помехи, текущей через сигнальный провод? Естественно, нужно разорвать ее прохождение через сигнальную землю. Самый соблазнительный и одновременно некорректный — попробовать разорвать землю в цепи питания синтезатора. Если у него самого — импульсник, то это не сработает, потому что уже его помехи так же прекрасно потекут в сторону пульта и сольются в щит через землю. Те же проблемы, но вид сбоку.
А если у синтезатора нормальный блок питания, который не дает помех, тогда можно? Умельцы так иногда и поступают, но правила электробезопасности писались в том числе и их кровью. Не рискуйте. Все приборы должны быть заземлены. Самый эффективный и безопасный способ — использование так называемых дибоксов. Эти приборы предназначены для коммутации сигнальных цепей приборов между собой. Они имеют встроенную функцию отрыва земли. Если такой прибор включить на пути сигнала от синтезатора до пульта, то сам сигнал беспрепятственно доберется до его входа и при этом не будет непосредственного соединения земель.
Второе преимущество дибокса — преобразование несимметричного сигнала от инструмента (гитары, синтезатора, звуковой карты) в симметричный. Это, как уже писали, еще больше подавляет наведенные помехи. Есть несколько типов дибоксов. Самый простой — пассивный трансформаторный. Его применение ограничено. Он прекрасно убирает помехи, но крайне негативно влияет на сам звук. Еще как-то приемлемо его использовать с мощными источниками звуковых сигналов, например, соединить звуковую карту компьютера с пультом, но подключить инструмент без деградации звука вряд ли удастся. С инструментами применяют активные трансформаторные и бестрансформаторные дибоксы. Есть множество производителей этих приборов.
И дешевые китайские, и приборы от Руперта Нива. В том числе автор этой статьи является разработчиком очень удачных вариантов этого прибора в компании Simple Way. Они заслужили самые лестные оценки звукорежиссеров и экспертов, в том числе и журнала Sound on Sound. В частности, за высокое качество звучания и музыкальность. Но тема дибоксов требует серьезного разговора в рамках отдельной статьи, поэтому пока ограничимся общей настоятельной рекомендацией при сложной коммутации обязательно их использовать. А где же она простая? спросите вы. Да, вы правы. Поэтому многие музыканты и группы в райдере в обязательном порядке требуют использования максимального количества дибоксов.
Одна из шведских рок-групп, выступая с концертом в Риге, запросила их аж 40 штук. Собирали по всему городу. Но дибокс дибоксу рознь. Если с подавлением помех все более-менее однозначно, то качественно передать, не «замылить» звук способен не каждый из них. Уже многие российские группы, такие как TerrMaitz (звукорежиссер Илья Лукашев), команда певицы Наргиз (Владимир Губатов), коллектив Полины Гагариной, группа Burito и многие другие, очень высоко оценили дибоксы Simple Way и, чтобы гарантированно получить качественный, привычный в своей работе звук, возят их с собой. Так, команда певицы Елки сейчас берет в туры в общей сложности 16 каналов дибоксов Simple Way, и, по словам Александра Перфильева, звукорежиссера группы, это вынужденная мера, меньшим количеством получить приемлемый звук не получается.
А поскольку в туре каждый лишний килограмм веса дорого обходится, значит это действительно того стоит. Еще один действенный способ радикально избавиться от помех, связанных с земляными петлями, — переход на цифровые каналы передачи информации. Помимо того, что цифровой сигнал до определенного, достаточно высокого уровня помех, к ним не чувствителен, эти каналы используют все те же приемы подавления помех, что я уже перечислил, — симметрия кабелей и трансформаторная развязка.
В частности, Александр Перфильев отметил значительное снижение проблем в отстройке звука на сцене при переходе с аналогового сплиттера на цифровой. И напоследок самый лобовой способ уменьшения влияния наведенных и вообще любых иных помех. Если мы увеличиваем напряжение полезного звукового сигнала, то влияние помехи пропорционально уменьшается. Естественно, нельзя разгонять сигнал до бесконечности, хедрум (headroom) не резиновый, но в совокупности с другими мерами это тоже работает. Увеличив сигнал в 2 раза, вы получите улучшение отношения сигнал-шум на 6 дБ. Так сказать, небольшая вишенка на торте.
