Соблюдение технологии пайки — это залог надёжности изготавливаемой радиоэлектронной или электротехнической аппаратуры. Наибольшее число её отказов связано именно с высоким переходным сопротивлением контактных групп, в числе которых паяные соединения.
В аппаратуре высокой надёжности редко применяют механические электроконтакты — все соединения выполняются только пайкой или сваркой. При этом их множественные отказы связаны с некачественной пайкой — когда её внешний вид не вызывает нареканий, но ток через соединение не проходит. Причина — нарушение технологии процесса.
Как правильно паять провода паяльником?
Соединять цветные металлы с припоем и между собой следует так, чтобы в расплав не попадали:
- переходный слой защитного покрытия провода (обычно это электротехнический лак);
- грязь и жировых компоненты;
- окисные плёнки на поверхностях металлов, включая расплав припоя.
Все посторонние частицы и слои, попавшие в расплав и затвердевшие в нём, увеличивают его переходное сопротивление вплоть до полной отсечки тока.
В современной электронной аппаратуре пропускание тока усложняет тот факт, что она является преимущественно слаботочной (в отличие от радиоламповой электроники). При малых токах действие переходных сопротивлений в токоведущих путях проявляется значительно сильнее. Результат — нарушение проводимости кабелей и контактов, фиксируемых в наспех изготовленных дешёвых устройствах и атрибутах электроники.
Чтобы правильно спаять два провода, нужно:
- Зачистить их механическим способом от перечисленных выше плёнок и загрязнений.
- Облудить расплавом припоя в присутствии флюса.
- Соединить и спаять с добавлением припоя и флюса.
Выбираем канифоль и флюсы
Выбор флюса или канифоли зависит от того, какие материалы будут спаиваться:
- Луженые детали. В таком случае применяется жидкая канифоль. Заменить можно флюс-пастой, которая не высыхает и не требует удаления остатков. Канифоль гель имеет гелеобразную структуру, средство легко смывается водой.
- Работа с небольшими радиодеталями. Для этого подойдут активированные канифольные флюсы, например, ЛТИ-120. Положительными качествами обладает и Глицерин гидразиновая паста. Однако после использования этого средства детали нужно обезжиривать.
- Пайка железных, латунных и медных деталей маленьких размеров. Хорошо справляется с поставленной задачей Жидкая канифоль Люкс.
- Соединение массивных оцинкованных деталей. В таких случаях используют кислотные флюсы (ортофосфорную или паяльную кислоту, Фим). Кислотные составы работают быстро, поэтому металл не нужно долго нагревать.
- Пайка алюминиевых деталей. Чтобы спаять провода подобных типов, раньше обычно обрабатывали канифолью жало паяльника. Однако сейчас для работы с алюминием и медью используют флюс Ф-64, который обеспечивает хорошее сцепление металлов. Средство содержит ядовитые химические вещества, поэтому работать рекомендуется в проветриваемом помещении. Более безопасным считается флюс Ф-34, обладающий меньшей активностью.
Дополнительные материалы
К дополнительным материалам, упрощающим работу с паяльником, относят:
Как спаять 2 провода при разрыве или для наращивания
- Подставку. Обеспечивает удобство и безопасность работы. Ее делают из тонкого металлического листа.
- Оплетку для удаления избытков припоя. Состоит из обработанных флюсом тонких медных жил.
- Приспособление с зажимами и увеличительным стеклом. Обеспечивает удобство работы с маленькими деталями и паяльником.
- Зажимы, пинцеты, плоскогубцы. Облегчают работу с нагретыми деталями.
Пайка проводов паяльником: как сделать правильно
Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.
Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.
Канифоль и флюсы
Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.
И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.
Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.
Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).
Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.
Вспомогательные материалы
Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:
- Подставка. Может быть она из металла полностью или на деревянной/пластиковой подставке закрепленные металлические держатели для паяльника. Также удобно, если есть небольшая металлическая коробочка для канифоли.
- Напильник. Перед работой затачивают дало паяльника. Оно должно быть ровным и чистым без следов нагара. Тогда паяется легко.
- Пассатижи. Удерживать провода пальцами во время пайки сложно — медь и алюминий имеют высокую теплопроводность, что приводит к быстрому нагреву близлежащих участков. Потому паять паяльником провода удобнее, если их удерживать пассатижами. Только должны инструмент должен быть миниатюрным, с тонкими ручками и губками. В принципе, можно использовать пинцет, но на его верхушку (где держатся пальцами) желательно надеть термоусадочную трубку — сталь тоже быстро нагревается.
Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.
Процесс пайки электропаяльником
Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:
- Подготовка проводников. При пайке проводов они освобождаются от изоляции. После этого с них механическим путем удаляется оксидная пленка. Можно использовать небольшой кусок наждачной бумаги с мелким зерном. Металл должен блестеть и быть светлым.
- Лужение. Разогревают паяльник до температуры плавления канифоли (при прикосновении начинает активно плавится). Берут проводник, подносят к куску канифоли, прогревают паяльником так, чтобы вся зачищенная часть провода оказалась погруженной в канифоль. Затем на жало паяльника берут каплю припоя и разносят его по обработанной части проводника. Припой быстро растекается, покрывая тонким слоем провод. Чтобы он распределялся быстрее и равномернее, провод немного поворачивают. После лужения медные проводники теряют красноту, становясь серебристыми. Так обрабатывают все провода, которые надо будет припаивать
- Залуженные проводники складывают вместе, поправляя их пальцами — чтобы они плотно прилегали один к другому. Если пайка должна быть большой протяженности, можно сделать скрутку. Придерживая проводники, на жало берут припой, прижимают его к месту пайки, прикладывая некоторое усилие. При этом место пайки разогревается, начинает кипеть канифоль, припой растекается. Когда он покроет всю зону, затечет между проводниками, можно считать что пайка паяльником проводников закончена. Их еще некоторое время удерживают неподвижно — пока припой не остынет (для ускорения процесса на это место дуют).
Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.
После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.
Отличия технологии при использовании флюса
Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.
Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.
Особенности пайки многожильных проводов
Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.
Можно ли паять медный провод с алюминиевым
Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.
Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.
Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно тут, но болтовое — наиболее простое и надежное.
Особенности пайки электрических проводов с одной жилой
Перед тем как правильно паять паяльником с канифолью и оловом провода, определяют их толщину, чтобы не ошибиться в мощности электрического инструмента. Потом выполняют операции последовательно. Однако на проводимые действия оказывает влияние тип и электроизоляция проводки. При этом последовательность операций не зависит от толщины проводов. Если они имеют большой диаметр, тогда процесс пайки выполняется точно так же, как и соединение тонкой проводки при помощи паяльника. Единственное отличие – толстые провода может не получиться прогреть до нужной температуры при использовании того же инструмента, что и для проводки с меньшим поперечным сечением. В данной ситуации достаточно будет использовать паяльник помощнее.
В этом видео рассказывается о пайке электропроводных скруток:
В правилах эксплуатации электроустановок, а также в ГОСТах сказано, что паять провода из меди запрещено, если из них созданы заземляющие линии. Иначе места соединений могут сильно разогреться, когда произойдет аварийная ситуация. Их нагрев приведет к тому, что припой просто стечет. Чтобы соединить провода заземляющих электролиний, применяют специально разработанные для этого зажимы.
Если необходимо спаять медные одножильные электропровода, у которых отсутствует изоляция, выполняют следующие действия:
Эту операцию обязательно выполняют, перед тем как правильно паять паяльником с кислотой и оловом или с другим флюсом. Данное действие осуществляют при использовании простого острого ножа, напильника или наждачки. Для этого еще можно использовать кусачки. Через их губки необходимо поворачивая протянуть концы или другие участки соединяемых электропроводов. Такое действие позволяет удалить окислы с их поверхности. При этом кусачки не нужно сильно сжимать. Иначе очищаемый провод будет перекушен.
В данном видео показано, как выполняется пайка многожильных электропроводов:
Сначала провода необходимо нагреть. Потом их прижимают, например, к канифоли. Этот расходный материал должен покрыть всю их поверхность. Если в наличии имеется флюс в жидком состоянии, тогда для его нанесения используют кисточку.
Вначале разогретым наконечником паяльника подцепляют небольшое количество припоя. При этом его не нужно брать очень мало. На конце наконечника паяльника высота подцепленного припоя должна составлять примерно 1 мм. Далее, жалом электрического инструмента прикасаются к подготовленному участку электропровода, чтобы его нагреть. После этого при правильно выполненных действиях припой самостоятельно должен растечься по поверхности электрической жилы. При этом не совершают вспомогательных мажущих движений. Электропровод просто нагревают уже горячим наконечником паяльника.
На заметку!
Когда необходимо выполнить лужение на значительном участке провода, тогда жалом с припоем касаются его поверхности в нескольких точках.
Этот видеоматериал будет полезен начинающим мастерам, которые хотят узнать все основные тонкости пайки:
Без этого действия не обойтись, перед тем как спаять провода паяльником. Причем их соединяют не торцами, а размещают параллельно впритык друг к другу. При этом длина данного участка должна составлять минимум 15 диаметров спаиваемых проводов. Только соединение такого размера будет прочным. При возможности лучше выполнить скрутку двух проводов.
Эта операция проводится аналогично лужению. Другими словами, подцепляют небольшое количество припоя наконечником паяльника, а потом жалом греют два соединяемых электропровода. Во время процесса обязательно следят, чтобы провода не двигались. Они не должны смещаться до тех пор, пока припой полностью не остынет.
На заметку!
Когда необходимо присоединить электропровод к клемме или какому-нибудь контакту, осуществляют такие же действия, как и при пайке двух одинарных жил. Если невозможно клемму или контакт окунуть в канифоль, тогда используют один из жидких флюсов.
Еще один видеоурок, который поможет узнать, что нужно для паяльника и какой за ним требуется уход:
Коротко о главном
Паять паяльником нужно в хорошо освещенном и проветриваемом месте. Из него нужно убрать легковоспламеняющиеся вещи и в нем должно быть достаточно свободного пространства. Паяльник же нужно подбирать по мощности в зависимости от толщины прогреваемого металла. Его жало необходимо регулярно лудить, чтобы исключить образование окиси.
Для пайки заранее подготавливают припой. Это материал, который позволяют связать две соединяемые детали. Еще понадобится канифоль для равномерного распределения припоя по поверхностям. Пайка же осуществляется путем внесения связующего материала в место, где проводится соединение, но только после подготовки спаиваемых элементов, нанесения флюса, нагревания соединяемых элементов.
Напишите в комментариях, как думаете – почему нежелательно применять паяльную кислоту при соединении многожильных проводов?
- #паяльник
- #как паять
- #правильно
- #как правильно паять
- #как правильно паять паяльником
- Добавить в закладки
- Скачать
Какой инструмент нужен для пайки?
Паяльник
Существуют маломощные небольшие модели с тонким жалом, позволяющие паять мелкие детали, такие как SMD-компоненты. Для проводов они не подойдут, а вот для электроники самое оно. Например, Rexant 12-0180 на 8 Вт вообще может подключаться к Power Bank и свободно работать с деталями и платами.
Флюс
Рекомендуем брать мягкий припой в виде проволоки толщиной 1 мм — он быстрее плавится и легко наносится на поверхность деталей. Обычно он продается в виде небольших бухт, однако в характеристиках указывается не длина всей проволоки, а ее вес. В среднем 1 гр припоя стоит 5 рублей. Но чем больше бухта, тем дешевле можно купить расходник. Если только начинаете паять, то возьмите катушку на 25 гр — ее хватит надолго.
- Затем придавливаем один провод (например, плоскогубцами), чтобы он был неподвижным, а второй прикладываем максимально близко к нему.
Правильная пайка проводов паяльником
Пайка проводки не всегда простая задача. Начинающие радиолюбители часто прибегают к использованию паяльной кислоты. Это фатальная ошибка. Все провода паяются канифолью без каких-либо трудностей.
Многожильные проводники быстро нагреваются от паяльника и легко лудятся. Для пайки проводов понадобится стриппер (щипцы для зачистки проводов), паяльник, жидкая канифоль и припой.
Для этой работы выберите жало типа мини волна. Оно массивное, и так как потребуется много припоя и большая площадь прогрева. 
Стриппером изоляция легко удаляется. Он не повреждает провода, отличие от бокорезов, плоскогубцев или лезвия. 
Подготавливаем оба провода. 
Нанесите жидкую канифоль на место соединения. Жидкая канифоль проникает внутрь проводков и тем самым повышает качество пайки. И канифоль дешевле любого другого флюса. Дорогих и качественных флюсов для такой пайки не требуется. Тем более, когда надо спаять сотню проводов. 
Температура пайки до 300 °C. С такой температурой паяльник не повредит изоляцию на проводе. 
Наносим припой на паяльник и несколькими ровными движениями проходим по месту пайки. Время пайка не более 3 секунд. За это время канифоль успевает испариться. А без канифоли припой начнет собираться в кучки, и будет плохо паяться. 
Если на контакте есть комки припоя и трещины, повторите процедуру заново. Дождитесь остывания контакта, иначе можно повредить кисточку от жидкой канифоли. 
Другой способ
Альтернативный вариант — это лужение контактов перед их спаиванием. Такой метод снижает скорость работы, однако он позволяет добиться высокого качества пайки. 
Скручиваем два провода в единую жилку отдельно друг от друга и залуживаем их припоем. Далее прислоняем их друг к другу, наносим канифоль и спаиваем. 
Качество контакта получается выше, но припоя тратится больше. 
Изоляция и термоусадки
Провода надо обязательно изолировать, будь это наушники или блок питания. Для этой цели подойдут термоусадки. Они бывают разных размеров, цветов и материалов. 
Отрезаем термоусадку с запасом. 
Закрываем контакт. 
Если у вас паяльная станция, можно обойтись и 100 °C. Если нет, то можно использовать огонь от зажигалки или спички. 
Нагреваем термоусадку с одного конца, плавно переходя на второй. 
Термоусадка приклеивается к проводу. 
Если нет термоусадки, то можно воспользоваться изолентой. А синяя изолента добавляет психологически +10% к прочности контакта.
Пайка одножильных проводов
Одножильные провода сложны в пайке тем, что они массивные. Например, витую пару намного сложнее спаять, чем многожильные провода от блока питания. Поэтому, будем использовать второй метод пайки.
Удаляем изоляцию с проводов. 
Залуживаем повода по очереди. Главное не медлить, и паять быстро. Время пайки не дольше секунды. Каплей припоя пройдитесь с одного конца на другой. 
Бесполезно повышать температуру выше 300 °C. Наступит перегрев и канифоль начнет испаряться быстрее. 
Соединяем залуженные провода. 
Наносим канфоль и спаиваем их с припоем от паяльника. 
И в этом случае пайка должна быть быстрой, в одно касание. Иначе припой будет комками. 
Финальный этап — термоусадка. 
Как правильно паять провода и электронные схемы в домашних условиях
В современном мире умение паять – это не только основополагающий навык, необходимый любому радиолюбителю, монтажнику или электрику, но и весьма весомая вещь для любого «реального» пацана, умеющего не только починить бытовую технику в доме, но при желании, ещё её и улучшить.
На этой странице мы помимо того, что подробно познакомимся с основными инструментами для выполнения качественной пайки, но и научимся со знанием дела пользоваться ими, спаивать между собой разные провода, паять монтажные платы, осуществлять демонтаж и замену вышедших из строя радиокомпонентов. Повествование поведём в лёгкой и непринуждённой обстановке, обусловливающей большую свободу в использовании лексических средств.
Итак, поехали!
Попасть паяльником в кусок припоя, как обезьяна в муравейник – дело нехитрое, то есть дурацкое и не требующее специальной подготовки и умений. А вот научиться правильно паять – это совсем другое дело, полезное и, я бы даже сказал, местами крайне необходимое для всеобщего знакомства с миром электроники и освоением быстроразвивающейся технологической среды.
Однако обо всём по порядку:
1. Паяльник
Паяльник, с@%а, горячий! Говорят, что если воткнуть его в жопу, то можно услышать новую запись совместного концерта Децла и Жанны Агузаровой.
Если у паяльника накрылась вилка – к нему можно припаять новую вилку. А как припаять к нему новую вилку, если у паяльника накрылась вилка? Скруткой. Хотя скрутка, с@%а, ненадёжная! Поэтому после того, как ты скрутил провода, надо паяльник вставить в розетку и скрутку пропаять. Когда будет бить током – материться. либо послать всех в гондурас и сходить купить новый паяльник.
А каким должен быть обновлённый паяльник?
Новый паяльник не обязательно должен быть дорогим, но при этом крайне желательно, чтобы у него присутствовала адекватная функция регулировки температуры.
В этом случае мощность паяльника не так важна – она может быть и 40 Вт, и 60 Вт. Для тонкой работы это не имеет большого значения, так как фактическая мощность, а вместе с ней и выделяемое в атмосферу тепло будет автоматически регулироваться, составляя в нашем случае в среднем ~ 15 Вт.
Разные типы жал паяльника имеют и разное назначение, рассчитанное на узкую специализацию. Особенности форм дают им преимущества в одной сфере использования и наделяют недостатками в другой, поэтому в любом случае для использования рекомендуется брать несколько жал с различной формой наконечников.
Рис.1 Оснастка для паяния
2. Подставка для паяльника
Тяжёлая подставка всегда лучше лёгкой! Чем тяжелее, тем лучше, центр тяжести – радикально вниз. На рисунке такая подставка (по ощущениям чугунная) изображена в правом верхнем углу. Та, что пониже – полная хрень, подведёт в самый неудобный момент. Падает всегда вместе с горячим паяльником, предпочтительное место посадки – жизненно важные органы, как то: верхняя зона бедра, брюшина, паховая область. Если вы увидели человека с перекошенным ртом и неестественно поднятыми бровями, знайте, на него упал паяльник! Иногда паяльник может падать на пол, но чаще на деревянный стол, оставляя на нём следы термических ожогов 3. 4 степени.
3. Средство для очистки жала паяльника
Очистка жала у паяльника, независимо от материала, из которого он сделан – это процесс для качественной пайки неизбежный, необходимый и требующий регулярности. Делается это для того, чтобы удалить слой нагара и оксидных компонентов металла. Влажные губки для очистки жал, как правило, бесполезны, так как они чистят, но мало чего отчищают. А вот медные проволочные или сделанные из стружки специализированные губки (Рис.1 сверху) подходят для этого дела самым наилучшим образом. Кстати, медные губки, купленные в хозяйственных магазинах, также для этих целей вполне подойдут.
При этом важно понимать, что современные жала паяльников имеют никелированное покрытие и чистить их наждачной бумагой или, упаси нас грешных, напильником, как медные нельзя, так как от этого они сразу впадут в уныние и отправятся к праотцам электроники Амперу и Ому.
4. Припой и флюс
Припой может иметь флюс в центре «прутка», а может не иметь, потому как по-любому припой и флюс предпочтительно использовать отдельно друг от друга. Флюсы для пайки радиодеталей должны быть нейтральными (бескислотными), предпочтительно жидкими или гелеобразными.
5. Оловоотсос (на Рис.1 рядом с паяльником)
Оловоотсос, с@%а, весёлый! Его придумали египтяне, после того как придумали оральный секс и им показалось мало. Как эта красота функционирует? Для того чтобы подготовить его к работе, нужно кнопку штока нажать до упора вниз (до щелчка). А для того, чтобы привести его в действие, нужно нажать кнопку, в результате чего его рычаг взмывает снова вверх, тем самым создавая в камере оловоотсоса низкое давление. Принцип действия основан на втягивании внутрь себя расплавленного припоя, поэтому оловоотсос – это шприц для олова.
6. Прочие причиндалы, полезные для пайки
Рис.2 Прочие причиндалы, полезные для пайки
Оплетка для снятия припоя (Рис.2 слева) является возможной альтернативой оловоотсосу и позволяет быстро удалить лишний припой с платы или контактов радиодеталей. В целях борьбы за экономию, можно заменить оплётку на медный экран от коаксиального кабеля, а заодно бросить пить, курить, записаться в нудисты и сесть на диету. С другой стороны – а на хрена нам столько денег?
Пинцет. Пинцет придумала красивая, но, с@%а, суровая баба для выщипывания бровей, а также прочей волосни на различных интимных частях тела. Как известно, пинцетов много не бывает, как, собственно говоря, и идеальных пинцетов. Поэтому их может быть не один, а целых два или три.
В нашем деле пинцет нужен для пристраивания и удерживания элементов на месте пайки.
Бокорезы. Бокорезы, с@%а, удобные! Это такие кусачки с пружиной, которые можно использовать не только для стрижки роговых образований на кончиках пальцев, но и для обрезания выводов радиодеталей, проводов, разрезания тонкого металла, пластмассы, а также разной прочей лабуды невысокой твёрдости.
Штатив «третья рука» (Рис.2 справа). Третью руку придумали производители «Запорожцев» для того, чтобы одной держаться за руль, второй – за коробку передач, а третьей вытирать слезы! В миру держатель «третья рука» – это название приспособления, позволяющего фиксировать разные мелкие детали в нужном положении в моменты полного исчерпания ресурсов собственных рук. Вещь хорошая, полезная, в хозяйстве пригодится!
Ну что, отоварились? Приступаем к пайке, но уже серьёзно
1. Первое, что нужно сделать – установить температуру паяльника. Самые распространенные сплавы припоев 60/40. 63/37 имеют температуру плавления около 200°С. При этом, для того чтобы температура жала при касании мест пайки не падала ниже этих 200°С начальная температура должна быть не ниже 300. 320 градусов. Кто-то предпочитает работать именно при такой температуре жала, кто-то считает оптимальной – 370. 390°C. В любом случае, следует выставить для себя комфортный градус из этого диапазона (300. 390°C), исходя из того, что паяльник должен быстро плавить припой, но не слишком быстро выжигать канифоль.
2. Второе, что нужно сделать перед началом паяния – уяснить, что качество соединений целиком зависит от «чистоты» спаиваемых элементов. Заранее очистите, обезжирьте бензином или другим органическим растворителем выводы элементов и контактные площадки перед пайкой. Не лишним будет и заранее залудить места пайки.
Перед любой работой уделите пару минут очистке жала паяльника, тем более, что у вас для этих целей имеется предварительно приобретённая медная губка. После этого залудите жало припоем.
Начнём с расхожего – Как спаять между собой провода?
Если спаиваемые провода идут в одном направлении, то тут всё просто:
1. Снимаем с концов изоляцию, зачищаем и обезжириваем оголённую часть, скручиваем между собой провода;
2. Нагреваем скрутку паяльником и покрываем флюсом. Если предстоит пайка многожильных медных проводов, то необходимо обязательно запастись именно жидким флюсом, так как покрыть всю поверхность «волосков» расплавленной твёрдой канифолью будет очень трудно;
3. Наносим небольшое количество припоя, распределяя его по поверхности провода;
4. Даём остыть и отвердеть припою естественным образом.
Если спаиваемые провода идут навстречу друг другу, то:
1. Снимаем с концов изоляцию, далее зачищаем и обезжириваем оголённую часть;
2. Если провод многожильный, то распушаем жилы;
3. Аккуратно скручиваем между собой провода (как показано на рисунке), после чего покрываем их жидким флюсом. Если провод одножильный, то перед скруткой его лучше облудить;
4. Наносим припой, равномерно распределяя его по поверхности провода;
5. Даём припою затвердеть естественным образом, то есть не дуем на него. Всё.
А теперь, для того чтобы понять – Как паять печатные платы? воспользуемся несколькими картинками, цинично позаимствованными с буржуйского сайта – https://makerspaces.com:
Вот что пишет автор:
« Как паять: руководство для начинающих
Шаг_1: Установите компонент, вставив его выводы в отверстия на печатной плате. Переверните плату и согните выводы наружу под углом 45 градусов. Это поможет компоненту лучше прижаться к медным площадкам и предотвратит его выпадение во время пайки.
Шаг_2: Нагрейте соединение паяльником, разогретым до температуры 400°C. Коснитесь его кончиком медной площадки и вывода элемента одновременно. Вам нужно удерживать паяльник на месте в течение 3-4 секунд, чтобы нагреть площадку и вывод.
Шаг_3: Нанесите припой на соединение. Продолжайте держать паяльник на медной площадке и выводе и прикасайтесь припоем к соединению. ВАЖНО – не прикасайтесь припоем непосредственно к кончику жала. Нам нужно, чтобы соединение было достаточно горячим, чтобы расплавить припой при прикосновении к нему. В противном случае сформированный контакт будет плохим.
Шаг_4: Уберите паяльник, дайте припою остыть естественным образом, не дуйте на него. Когда он остынет, вы можете отрезать лишний провод от вывода.
Правильно спаянное соединение должно быть гладким, блестящим и иметь форму конуса».
Казалось бы – всё отлично, однако несколько смущает отсутствие у автора флюса в процессе пайки. Он, конечно, присутствует внутри припоя, однако во многих случаях этого бывает недостаточно.
Поэтому вместо шага №2 я бы посоветовал нанести на соединение жидкий или гелеобразный флюс, после чего перейти к 3-му шагу. При наличии предварительно нанесённого флюса припой по месту соединения растечётся гораздо быстрее – ибо так мы паяли, паяем и будем паять на века и во имя веков, причём даже порой на необлуженных (но при этом основательно обезжиренных) платах.
Само собой разумеется, что после того, как плата будет полностью спаяна, необходимо остатки флюса смыть бензином, спиртом или растворителем.
А теперь давайте рассмотрим некоторые типичные ошибки, которые могут возникнуть при пайке:
• Припой на контакте тусклого цвета – образуется при слабом прогреве деталей. Такой контакт будет рыхлым, непрочным и быстро разрушится.
• Пайка выглядит рыхлой и не блестит (похоже на предыдущий пункт) – слишком мало флюса. Контакт также быстро разрушится.
• Припой не может покрыть поверхность контакта – часто происходит при перегреве компонентов. Флюс быстро испаряется, качественное соединение не образуется.
• Выход из строя паяемых компонентов – также может произойти при перегреве.
• Отсутствие контакта в соединении – нанесено недостаточное количество припоя, которое не может заполнить зазор между спаиваемыми деталями.
• Замыкание соседних контактов – может случиться из-за слишком большого количества припоя. Также может произойти в случае неудаления после пайки кислотного флюса, т. к. он проводит ток и может замкнуть контакты.
Ну и под занавес – Как убрать припой с дорожек печатной платы?
Как уже писалось выше, существует два способа для того, чтобы избавиться от припоя: 1. Дедовский (но довольно эффективный) – оплёткой для снятия припоя, 2. Более продвинутый – оловоотсосом.
Поговорим о том, как этим всем хозяйством пользоваться – 1. Оплетка для снятия припоя :
1. Сначала пропитайте оплётку в канифоли или нанесите на неё флюс.
2. Расплавьте небольшой кусок припоя на кончике жала паяльника. В дальнейшем этот кусок смешается со старым припоем и это поможет оплётке лучше впитать расплавлен- ную смесь.
3. Прикоснитесь расплавленным припоем к контакту. Произойдёт быстрый процесс плав- ления контакта.
4. Поместите оплетку на контакт. Держите жало паяльника поверх оплетки так, чтобы припой оставался расплавленным.
5. Подождите несколько секунд, пока расплавленный припой полностью не поглотится оплёткой.
6. После окончания очистки, отрежьте часть оплётки, задействованной в удалении припоя, т. к. после разового использования она больше не будет выполнять свои функции. Размотайте кусок новой оплетки, если вы отпаиваете несколько контактов.
Дальше у нас на очереди – 2. Как использовать оловоотсос :
1. Нагрейте контакт с припоем, приложив к нему жало паяльника, до тех пор, пока он не расплавится до жидкого состояния, чтобы его можно было всосать оловоотсосом.
Если старый затвердевший припой не хочет плавиться, то сдвинуться с мёртвой точки поможет новый кусок припоя.
2. Сразу после того как припой расплавился, приставьте носик «взведённого» оловоотсоса к контакту и нажмите на кнопку «спуска», чтобы всосать припой.
3. Желательно после каждого очищенного контакта сразу же чистить и контейнер оловоотсоса, следуя рекомендациям производителя для вашей конкретной модели.
А на следующей странице посмотрим, как можно спаять компоненты для поверхностного монтажа (SMD компоненты).
