Итак столкнулся с такой проблемой: в сети не 220-230 В, а все 240-245, что явно выше нормы и может негативно сказаться на аппаратуре. Знаю, что есть устройства развязывающие сеть и выдающие правильное чистое питание, но их стоимость превосходит мои финансовые возможности. Что можно применить без вреда для звука и за вменяемые деньги? Нашел вот такой аппаратик Volter VOLTER-2000, но насколько он отличается от тех же стабилизаторов, кроме внешнего вида не известно. Обычные стабилизаторы думаю мало пригодны, как и ИБП, хотя некоторые используют и их. Что кто думает? Если есть опыт поделитесь плиз.
ну не без этого. Только вот не уверен, что реакция Мосэнерго последует.
Да, норматив нынче 230±10%. Так что (((
это вы откуда взяли? 10% максимальное, кратковременное увелечение или уменьшение. Если же все время 235-238, то прибавьте 10% кратковременного? Скока? 260! Не многовото ли!
Многовато, после 300 может погореть на пробой даже техника находящаяся в ожидании
Если бы речь шла не об аудио, то для решения проблемы хватило бы обыкновенного стабилизатора напряжения типа Ресанта. Но для качественного питания аудио аппаратуры всё это не годится. Тут нужен регенератор. А это очень дорогое устройство. Так что, если и выбирать стабилизатор как более доступный вариант, то только после прослушивания, ибо точных рекомендаций тут быть не может, и как отреагирует ваша система не известно.
У меня была схожая проблема только со знаком минус (опускалось ниже 160 вольт) сначало приобрел бесперебойник (компьютерный) но он не ужился с ресивером (при его работе сильно гудел трансформатор ресивера) причиной тому была не правильная выходная синусоида бп я заменил на стабилизатор Луксион (тоже 2 кв) в ходе эксплуатации вылезли следующие проблемки
1 он не выдает ровно 220 , его выходная мощность пляшет в пределах 210-235 (в паспорте к стабилизаторам указывается выходной ток 220 + — некий % обычно это от 4 до7 %).
2 Стабилизатор релейный и при срабатывание рыле (переход с одной обмотки транса на другую ) идет скачок вольт в 10 (очень короткий) но на лампочках это заметно .
3 также при полной загрузке стабилизатор достаточно сильно греется и иногда резонирует (это нужно учесть)
4 на звуке работа стабилизатора заметна , в моём случае чуть подсушивает звук но увеличивает отдачу по басу .
И так вам нужно узнать правильная ли синусоида на выходе , какой процент выходного напряжения (220+ — ?) , релейный он или сервоприводный (переход с обмотки на обмотку осуществляет моторчик) , ну и желательно его входное напряжения (у меня от 140 до 270 вольт но бывают абсолютно разные в том числе от 180 до 240 что в вашем случае не вариант так как он будет выключатся при 245 вольтах , а включаются они не сразу (у меня через 5 сек) это очень раздражает когда смотришь к примеру фильм ).
Нашел вот такой вариант Стабилизатор напряжения Штиль R 1500i Инверторная технология. Мне показалось интересным такое решение и цена не заоблачная. Что думаете? Интересно как они ток держат? Хватит ли его или может и 1000i достаточно и фильтр более никакой не нужен я так понимаю.
По характеристикам не плохой аппарат (судя по всему высокий контроль выходного напряжения по разным параметрам ) , не экономте возьмите с запасом (и стабилизатор будет чувствовать себя комфортней и запас под другую аппаратуру тоже не лишний ).
Я бы не рекомендовал данный аппарат как минимум по двум причинам:
1) из-за того, что он инверторный (электронные ключи) влияние на звук может быть существенным и не в лучшую сторону;
2) принудительно охлаждение — может шуметь и раздражать, если поставить в комнате (хотя всегда можно вынести в другое помещение при желании)
В любом случае без прослушки лучше не покупать.
Себе я взял релейный с мощным трансформатором и выходным напряжением 230 В (опция на заказ), точность регулировки 2,5%, так что моя аппаратура всегда работает в заданном диапазоне 220-240 В. Единственный минус, что переключение происходит с обрывом фазы, но негативное влияние этого явления в аппаратуре сглаживается за счет больших емкостей в БП и на звуке не заметно (проверено). А на лампочках, конечно же, мерцание заметно.
вот релейный точно имеет больше минусов. Вы уверены насчет охлаждения? И насчет ключе? Есть интересные статьи на тему этой технологии и по моему это лучшее что можно использовать.
Не спорю, сама реализация стабилизатора напряжения на электронных ключах интересна, удобна и эффективна. Однако, повторюсь, по влиянию на звук — это не лучший вариант.
Про охлаждение в техописании указано или Вы имели ввиду, что будет раздражать шум в помещении?
да какие ключи в инверторном? Вы что то путаете.
Любой инвертор построен на тиристорах, а это и есть «электронный ключ», если не ошибаюсь.
не нашел ни одного релейного с такой точностью. Ничего не путаете?
не очень то я разбираюсь в этом вопросе, а здесь
что за штуковина?
У Ресанты есть похожая модель тоже. Ну на самом деле можно купить и релейный. Дёшево и сердито! На даче у меня такие. Там я когда кино смотрю, а он щелкает в большой комнате и не слышно, но хотелось бы устройство получше и менее вредное. На даче у меня в него еще фильтр включен, т.к сам он не фильтрует, а скорее наоборот))) От срабатываний реле и перебросе на другую обмотку транса идет всплеск и обрыв фазы, как правильно выше написали, что не очень хорошо. Короче, пока борюсь с Мосэнерго. Две заявки сделал. Даже позвонили из диспетчерской доложили, что уменьшили типа, но на мультиметре наблюдаю 235-239! Вчера было 238-245. Утром 250! И мне не понятно чего они там уменьшили, если 239 В не норма! Такое впечетление, что они с ГОСТами не знакомы и предельно допустимое, кратковременное отклонение на 10% принимают как в пределах нормы! Блин! Ездил в другой район, к маме, жене, тёще все в пределах 213-222 В! Просто бесит сия ситуация.
Если в доме напряжение не скачет по сто раз за час в диапазоне +- 10%, то релейный стабилизатор, на мой взгляд лучше — щёлкнет 1-2 раза и всё, практически не скажется на сроке службы самих реле.
Но и здесь экономить не стоит: дешёвые реле через десяток циклов коммутации вылетят, да и транс очень важен, особенно для сохранения динамических характеристик усилителя.
ну во первых не известно в каком диапазоне окажется напряжение, а то это может быть именно точка срабатывания реле. Тогда постоянные щелчки, что не есть хорошо. Во вторых насчет надежности реле, не думаю, что может быть проблема. На даче Ресанта уже пять лет работает на аппаратуру, а там скачки постоянные и щелкает оччень часто. Я все таки склоняюсь к инверторному. Почитал по теме, именно такие скорее не портят, а даже улусшают звучание.
В таком случае желаю удачи в приобретении. И обязательно отпишитесь по результатам.
это конечно, но пока надюсь побороть проблему без финансовых затрат. В доме не один проживаю, так что надо подключать общественность!)))
Вот думаю, может стоит просто понизить напряжение с помощью ЛАТРа? Не знаю насколько его применение может испортить звук? Хотя по сути этот тот же стаб только без автоматики и контроля за напряжением. Еще вопрос не будет ли он гудеть. и как будут обстоять дела с током покоя.
Пробовал китайский ЛАТР. Звук становился жёстким и агрессивным. В любом случае у Вас не будет регулировки напряжения, а ATOLL ниже 220В играет очень посредственно.
Про гудение — всё зависит от конструкции и качества изготовления (дешёвый гудит, дорогой может гудеть, а может и нет). Про ток покоя у ЛАТРа не понял.
Интересно почему агресивность в звуке появилась? Вроде принципиальных отличий от стаба то нету. а регулировка то и не нужна. Нужно понизить и все. Короче как то все не понятно. Про ток покоя, ну это потребление самого латра, без нагрузки.
Причин деградации звука может быть множество. К примеру: дешёвый маломощный ЛАТР намотан не известно какой медью с маленьким сечением и плохой изоляцией. Сама намотка может быть не оптимальной, что снижает КПД трансформатора и является источником вредных наводок, и т.д и т.п.
Любой трансформатор в режиме холостого хода потребляет небольшой ток (у меня 3 кВт’ый стаб сам потребляет около 15 Вт) — это нормально.
На время прослушивания музыки включаете всю нагрузку в квартире и напряжение снизится, правда не известно на сколько.
Ну это, конечно же, шутка))
С сетевой организацией вы можете побороться только за возмещение материального и морального ущерба, если регулировки уровня напряжения в ТП не помогают, то вряд ли они станут менять силовой трансформатор. Другими способами выровнять напряжение либо очень дорого, либо не возможно.
«Другими способами выровнять напряжение либо очень дорого, либо не возможно.»
Имеется ввиду выровнять напряжение на выходе ТП, а не в квартире.
они просто не хотят этим заниматься. Мосэнерго принимает заявки от ДЭЗа, а электрики дэза мне не верят, точнее моему мультиметру. У них стрелочный вольтметр вытащенный из прибора какого то, с проводочками прикрученными и он у них показывает примерно 220 или 230 это как его подвесить))) так что просто человеческий фактор дурости!
Смотрел сегодня ЛАТР Сантек. Сделан качественно, но включать его мне отказали, поэтому насколько он сам гудит или нет вопрос. Спец по ним уверяет, что они качественные и не гудят. Опять же вопрос на какую мощность брать? Думал 1000 Вт, но может стоит еще больший запас, скажет 2000 Вт, только который может сильнее гудеть?))) И самое большое разочарование, что тот же спец говорит их надо выключать через часов 8, а то типа нагрев и все такое. это мне не понятно! Стабы работают годами, БП тоже, а латр не может? Что то не понятно.
Само название «лабораторный автотрансформатор» (ЛАТР) говорит о сфере применения. Скорее всего конструктивно не предназначен для длительной работы, в отличие от трансформаторов в стабилизаторах напряжения. Поэтому словам продавца не верить причин нет, но никто не запрещает поэкспериментировать и оставить ЛАТР включенным на неделю и более.
А может не мучаться и подкопить денежек на хороший регенератор питания?
тыщ эдак за 250? ))))))) смэшно.
Причины
На практике как низкое, так и высокое напряжение в сети имеет ряд негативных последствий для бытовых электроприборов. Не зависимо от уровня номинального напряжения в сети, повышение может произойти по следующим причинам:
- Искусственная подстройка выходного уровня при помощи РПН или ПБВ на подстанции или КТП. В связи с частыми жалобами на низкое напряжение электроснабжающая организация повышает выходной параметр. В результате чего в последнем доме, подключенном к линии, входное напряжение будет соответствовать норме, а в первом значительно превышать.
- Помимо этого высокое напряжение возникает при сезонных перепадах, переходе с дня на ночь, смене циклов работы мощного оборудования и т.д. Когда объем потребляемой электрической энергии существенно отличается на пике циклов. К примеру, в зимний период или перед началом запуска централизованного отопления бытовые электросети страдают от многочисленных обогревательных аппаратов, которые обуславливают пониженное напряжение. Если при этом производится регулировка в большую сторону, то с потеплением на обмотках трансформатора возникнет достаточно большой потенциал.
- Перекос фаз — обуславливается как повреждением в сети (к примеру, обрывом нулевого провода), так и значительной разницей в подключенной мощности на каждую линию. При этом в какой-то из фаз возрастает переменный ток и снижается напряжение, а в соседних наоборот, появляется высокое напряжение.
- Аварийная ситуация – из-за повреждения в сетях, к примеру, попадании фазы на ноль произойдет увеличение разности потенциалов до уровня линейной. То есть вместо 220 В на бытовую технику будет приходить 380 В. Идентично высокое напряжение может возникнуть при пробое изоляции между высокой и низкой стороной, при обрыве одной из фаз и возникновении токов нулевой последовательности.
Последствия
В результате возникновения высокого напряжения более допустимых колебаний всевозможные бытовые, силовые и электронные устройства испытывают значительную перегрузку. Из-за чего могут возникать различные неполадки в их работе. Среди наиболее весомых последствий выделяют:
- Поломка – в случае возрастания потенциала более 250 В электронные блоки и микросхемы различных приборов могут перегореть.
- Увеличение тока и перегрев — при колебании напряжения в большую сторону с одним и тем же сопротивлением участка, номинальный ток пропорционально возрастает. Что обуславливает чрезмерное нагревание проводников и может привести к возгоранию. Особенно опасно такое последствие для всех осветительных приборов.
- Нарушение нормального режима – характерно для электрических машин и высокоточных приборов, работа которых регламентируется строгим соблюдением параметров потребляемой электроэнергии.
- Сокращение срока эксплуатации – из-за нарастания разности потенциалов и перегрева происходит преждевременное старение изоляции, что влечет за собой поломку или отказ каких-то функций.
Следует отметить, что большинство дорогостоящих современных приборов оснащаются индикаторами перепадов напряжения, скачков тока и прочих отклонений более допустимых пределов. Из-за чего при выходе из строя таких устройств по причине высокого напряжения производитель имеет полное право отказаться от собственных гарантийных обязательств. Поэтому для предотвращения финансовых растрат на восстановление от подобных воздействий следует принимать меры для приведения параметров сети в норму.
Опасность и последствия работы электрооборудования в режиме перенапряжения.
Первыми признаками будет частая замена электрических ламп освещения, частый выход из строя систем освещения как правила говорит о неправильном напряжении в сети.
Выход из строя электрической техники, такой как стиральная машина, кухонная техника. Холодильник или насос.
В случаях выхода из строя бытовой и другой техники по причине перенапряжения или пониженного напряжения, сервисные службы по ремонту, не признают случай гарантийным, и стоимость ремонта ложится на плечи пользователя.
В некоторых случаях повышенное напряжение может привести к разогреву слабых мест на контактах, что приводит к критическому нагреву и даже опасности возникновения возгорания в некоторых случаях.
Стоимость возможных последствий в разы превышает стоимость профилактических мер, установки защитных устройств, таких как реле напряжения, симметрирующий трансформатор или стабилизатор напряжения.
Что делать при повышенном напряжении в сети?
Быстрое решение проблем перенапряжения в электросети 220в.
Локальная установка защитных устройств на весь дом или квартиру. Можно установить на каждый электроприбор в отдельности, но мы бы рекомендовали делать защиту на весь дом, так более выгодно с точки зрения цены на оборудование и самих работ.
1 Вариант наиболее дешевый, а потому и распространенный.
Это реле напряжения. Такой вариант работает как защита, ограничивая работу при выходе напряжения за рамки заданного, например при достижении напряжения на входе более 250 вольт реле отключит питание, а при возвращении напряжения в рамки установленного ограничения в данном случае ниже 250 вольт, реле автоматически подключит питание от сети. Минус в том что электропитание будет отключено и вы будете лишены благ цивилизации при том что напряжение в сети есть, хоть и завышенное.
2 й вариант это стабилизатор напряжения, также быстро устанавливается, такое решение дороже, но имеет ряд преимуществ. Стабилизатор при любом напряжении выдает 220 вольт, и оборудование продолжает работать несмотря на волнения в сети, при напряжении в 256 вольт в вашей сети будет 220 вольт.
3-й вариант установка симметрирующего трансформатора, но такое решение применимо только в трехфазных электросетях.
4-е самое недорогое решение, но более затратное по времени и даже не всегда выполнимое, это подача жалобы на напряжение в сети. Подробные шаги и образец заявления.
Вы можете подать жалобу в организацию, которая занимается поставкой электроэнергии в ваш поселок, дачу, дом, квартиру.
Жалоба может быть как от одного лица так и коллективная. Чем больше количество обращений, тем быстрее и эффективнее решается вопрос.
Сначала ознакомьтесь с государственным ГОСТ 29322-2014 , согласно которому должно обеспечиваться качество подаваемой электроэнергии в ваш дом или квартиру.
Предварительно сделайте замеры специализированными приборами самостоятельно или лучше, вызвав электрика из организации, которая занимается обслуживанием ваших электросетей. В этом случае вы можете потребовать письменное подтверждение проводимых замеров и результатов. Которое вы приложите к заявлению.
Заявление можно заполнить в свободной форме, основное требование в содержании заявления, оно должно нести необходимую информацию.
2 . Ниже под шапкой, личные данные заявителя, такие как ФИО, контактная информации (телефон, электронная почта), адрес.
3 . В основной части заявления должна быть указана информация о том как часто, и когда происходят перебои с электроэнергией, указаны данные проведенных замеров. Были ли электрики и их рекомендации. Перечислить испорченное оборудовании, в случае если это произошло.
Дополнительно приложить копии экспертных организаций, подтверждающих что техника вышла из строя, из за некачественного электропитания.
Ниже указать дату составления заявления и подпись.
- При личной передачи заявления в организацию, позаботьтесь о наличии копии заявления на которой принимающая организация должна оставить пометку о принятии заявления.
- При отправке почтой, запросите уведомление о вручении, или отправьте заказным письмом.
Скачать образец заявления вы можете здесь .
Видео почему перегорают лампочки.
Как защититься от высокого напряжения и как понизить напряжение в сети
Чтобы защитить свои сети от повышенного напряжения, пиков высокого напряжения, скачков тока и перенапряжения необходимо использовать устройства защиты от скачков напряжения.
Подробнее смотрите в разделе «Устройства защиты от импульсных перенапряжений» . Чтобы понизить напряжение, нормализовать параметры тока необходимо использовать стабилизаторы. Подробнее смотрите в разделе «Стабилизаторы напряжения».
- Низкое или пониженное напряжение. Как повысить напряжение в сети
- Скачки напряжения, защита от скачков напряжения
- Эффективная защита сети по напряжению
Нестабильность в работе трансформаторной подстанции
Большинство трансформаторных подстанций, осуществляющих электроснабжение в распределительных и транспортирующих сетях, было построено достаточно давно. Оборудование, установленное на этих подстанциях, имеет сегодня значительный износ. Кроме того, многие подстанции работают с большой перегрузкой ввиду увеличения потребления электроэнергии. В результате на подстанциях случаются сбои в работе оборудования, приводящие к возникновению скачков.
Сотни тысяч километров линий электропередач окутывают все города и поселки нашей страны. К каждому дому, к каждому участку подходит линия электроснабжения. Перефразировав известную фразу из популярного фильма, можно сказать, что без электричества сегодня и «не туда», «и не сюда». Линии электропередач построенные десятки лет назад, не молодеют и сегодня. А значит, вероятность обрывов и замыкания на линиях передач существует. Такие аварии могут спровоцировать большие скачки электрического напряжения.
Обрыв «нуля»
Это, пожалуй, самый частый и опасный вид аварии, вызывающий очень большое перенапряжение. Ежегодно тысячи человек несут ущерб по причине примитивного «обрыва нуля». В случае обрыва «нуля» может произойти появление напряжения на контакте «ноль» во всех розетках дома. Это приводит к тому, что все электрические приборы, включенные в розетку, сгорают. При этом сгорают даже «выключенные» с помощью дистанционного пульта приборы. Причина банальная — ослабление контакта «ноль» в общем коммутационном щитке дома. При этом, если контакт не постоянный, то появляется, то пропадает, то возникают очень сильные скачки.
Заземление электрических приборов играет важную роль в обеспечении безопасности использования устройств. В случае нарушения изоляции электрических приборов, напряжение часто передается на корпус прибора. В этом случае «заземление» играет роль отвода этого аварийного тока. В случае ухудшения качества заземления вероятность появления скачков параметров тока существенно вырастает.
Методы борьбы и обеспечения работы электронных устройств при повышенном напряжении в сети
Думаю не сильно ошибусь, если скажу что довольно большое количество людей сталкивались с выходом электронных устройств из строя в результате попадания повышенного напряжения. Происходит это из-за разных причин, но результат почти всегда один, выгорает источник питания.
Так же как бывают разные причины возникновения подобного, существуют и разные методы борьбы с этим и вот об этом мы сегодня и поговорим.
Под перенапряжением, в данном случае, я подразумеваю попадание на вход устройства напряжения выше чем 242-252 вольта на длительное время.
Причин возникновения перенапряжений в электрической сети много, из наиболее распространенных — перехлест проводов из-за ветра или снега, обрыв проводов, отгорание нуля, ну и в последнее время добавилась еще как минимум одна, разрушение подстанций.
Есть конечно и импульсные перенапряжения, например из-за грозовых разрядов, но это уже другая тема и другие методы защиты.
Чем обычно защищаются. Ну как минимум можно поставить реле защиты от перенапряжений, способ простой, действенный, относительно надежный, хотя и имеющий определенные недостатки, например в случае выхода реле из строя без защиты останутся все подключенные к нему устройства.
Как еще один вариант решения, защищать устройства локально и некоторые производители бытовой техники такое предлагают. Не буду утверждать плохо оно работает или хорошо, сам факт что это есть.
И вот как раз о таком варианте защиты я бы и хотел сегодня рассказать и показать на реальном примере.
Вообще ничего инновационного в подобном способе защиты нет, почему не встраивают его везде? Да потом что это как минимум дорого в ближней перспективе и невыгодно в дальней. Собственно первое ограничивают сами покупатели, такие устройства банально дороже, а второе ограничивают производители, так как проще отказать в гарантии чем делать надежное устройство.
Что обычно делают для защиты. Как максимум, поставят варистор, который в некоторых ситуациях может действительно защитить за счет самопробоя и как следствие — выжигания предохранителя. Увы, подобный вариант защиты срабатывает далеко не всегда, не во всех устройства он есть, а кроме того иногда номинал варистора настолько высокий, что он может помочь только при импульсных высоковольтных помехах.
Чаще всего варистор имеет номинал 470 вольт и в некоторых ситуациях он действительно помогает, но защита это одноразовая.
Еще один вариант решения, функция OVP в блоках питания, опять же, реализована далеко не всегда, даже скорее чаще ее нет, чем она есть. Как пример схема блока питания на базе чипа от Power Integrations и цепь защиты UVP/OVP. Сам производитель при этом заявляет что
When the MOSFET is off, the rectified DC high voltage surge capability is increased to the voltage rating of the MOSFET (700 V), due to the absence of the reflected voltage and leakage spikes on the drain.
В вольном переводе — когда напряжение на входе выше определенного, то мы блокируем работу высоковольтного транзистора, а так как он на 700 вольт, и отсутствуют всплески напряжения из-за работы, то блок питания может выдержать высокое напряжение.
Третьим вариантом решения является случай, когда блок питания просто изначально рассчитывают на работу при таком напряжении. По сути всё просто, в сети мы можем получить максимум 380/400 вольт (исключая неординарные случаи), а значит изготовив блок питания под входное напряжение 400 вольт нам становится всё равно что там у него на входе.
Такой вариант по своему удобен, но выходит дороже, а кроме того при напряжении 220/230 вольт и тем более при 180-190 работает в менее оптимальном режиме, что снижает его КПД, также КПД снижается за счет более высоковольтных силовых транзисторов.
Ниже на фото примеры блоков питания для которых декларируется рабочий диапазон 100-520 и 80-580 VAC.
Правда есть отдельная категория с автоматическим переключением 115/230 вольт, но такие блоки питания широкого распространения не получили, ограничиваясь лишь механическим переключателем.
Обзоров реле напряжения довольно много, высоковольтные блоки питания применяются редко, потому хотел бы остановиться на варианта защиты на уровне источника питания..
В качестве примера реализации защиты от перенапряжения на уровне потребителя можно рассмотреть драйверы светодиодного светильника LRC-60, тем более что освещение это как раз та сфера, где выход из строя источника питания более заметен. А так как подобные драйверы применяются и в уличном освещении, то групповая защита может быть неудобной, ведь в случае выходя ее из строя мы теряем всю ветку освещения, а не один светильник.
Драйверов у меня оказалось сразу два, хотя по сути это один и тот же драйвер, но у одного исполнение IP66, у другого IP20.
Под диапазоном рабочего напряжения подразумевается тот диапазон, в котором драйвер питает нагрузку, но при этом указывается что драйвер способен относительно долго выдерживать входное напряжение до 380 вольт.
Так как степень защиты разная, то соответственно один драйвер залит компаундом, второй «голый».
В качестве примера я буду рассматривать начинку драйвера с IP20
Не, я конечно человек простой и в принципе мог разобрать и залитый драйвер, как делал уже в одном из обзоров, но по моему имея в руках драйвер без заливки, это уже перебор.
Кстати, на фото предыдущая модель, она также выдерживала на входе 380, но важное отличие новой — наличие активного корректора.
Что-то меня занесло, давайте вернемся к теме статьи.
Какие элементы определяют, выдержит ли источник питания высокое напряжение на входе и заодно посмотрим на примере этого драйвера.
- Варистор по входу сети, естественно после предохранителя (хотя как-то встречал и до. ), 680 вольт, соответственно условно на 475 переменного, значит здесь он стоит для защиты от импульсных помех. Кстати, напоминаю, что здесь на варисторе указано напряжение по постоянному току, для переменного это эквивалентно амплитудному, но например для варисторов Epcos указывают действующее.
- Х-конденсатор, пришлось выпаять чтобы посмотреть номинал, а если точнее, напряжение. Здесь стоит на 400 вольт и это довольно важно, потому как обычно в блоках питания ставят на 250-300 вольт. Таких конденсаторов здесь два, до и после синфазного дросселя.
- Еще один варистор, на 470 вольт, судя по хитрой схеме включения он здесь для гашения одиночных импульсов, но при этом на непрерывно действующее напряжение он влияние не оказывает.
- Межобмоточный Y-конденсатор, также как и X-конденсаторы бывают разными, а если говорить точнее, двух типов, Y1 и Y2, первый более устойчив к высоковольтным импульсам, но в данном случае конденсатор не просто Y1, а и с напряжением до 400 вольт.
1, 2. На самом деле в некоторых ситуациях безопасность увеличивают еще и последовательным включением, особенно это касается Y-конденсаторов, так как от них может зависеть жизнь человека. На фото пары Y-конденсаторов на 250 вольт включенные последовательно.
3. Также поступают и с Х-конденсаторами, хотя и значительно реже.
4. В некоторых ситуациях для повышения безопасности ИИП ставят и два предохранителя по входу, соответственно по нулю и фазе, хотя иногда два предохранителя ставят и последовательно, например до варистора и после, причем с разным номиналом, но это скорее исключение.
В любом случае безопасность лишней не бывает, иногда люди не задумываются что фаза и ноль на входе ИИП маркируются не просто так, а именно для безопасности, так как предохранитель ставят именно по фазному проводу.
Плата управления, в целях компактности, в виде субмодуля, но вообще здесь суть в том, какой стоит высоковольтный транзистор, потому как он также определяет устойчивость ИИП к высокому напряжению на входе. WML08N80M3, 800В, 7А, весьма неплохо и здесь кто-то возможно спросит, а почему во всех ИИП не ставят настолько высоковольтные транзисторы? Ответ предельно прост, чем транзистор более высоковольтный, тем обычно он имеет выше сопротивление открытого канала, соответственно выше падение, нагрев и снижение КПД. Чаще при подобной схемотехнике используют транзисторы на 500-650 вольт.
И конечно немножко тестов и наглядной демонстрации, для чего кроме драйвера мне понадобилась и нагрузка, в качестве которой будут выступать две светодиодные панели.
Каждая панель состоит из 54 светодиодов, включенных по схеме 6P9S, т.е. общее напряжение около 26-27 вольт, драйвер до 60 вольт, потому панелей две.
На двух панелях драйвер выдает 52.8 вольта, это определяется самими панелями, ток около 900мА, а вот это уже определяет драйвер, собственно ток и напряжение обозначены в названии 60-900.
Панели были подобраны не просто так, хотелось получить нагрузку близкую к максимальным 54Вт, у меня вышло около 47Вт. Конечно можно было использовать электронную нагрузку работающую в режиме CV, но это гораздо менее наглядно.
Раз уж драйвер и нагрузка на столе, сходу прикинул КПД, а заодно проверил заявление о наличии корректора мощности.
Ну по поводу КПД сложно сказать, у меня получилось что-то около 90%, заявлено 92, а вот насчет коэффициента мощности без вопросов, что-то в диапазоне 0.97-1.
Ну и конечно испытание устойчивости к высокому напряжению, производитель пишет насчет 380-400 вольт, но я не стал мелочиться и завысил напряжение еще почти на 10% (хотя когда снимал, повышал еще выше), а кроме того проверил устойчивость к короткому замыканию на выходе.
- 00:00-00:45 — Плавное изменение входного напряжения.
- 00:45-1:00 — Резкое изменение входного напряжения.
- 1:00-1:35 — Проверка на КЗ по выходу, сначала короткие, потом длительное.
Попутно проверял размах пульсаций по выходу, заявляется до 2%, в реальности получилось чуть меньше. Одна клетка на экране осциллографа это примерно 5% (измерялось на резисторе 1 Ом), основная пульсация (без учета ВЧ шума), вполне вписывается в 2%.
В процессе выяснилось, что после короткого КЗ драйвер восстанавливает выход сразу, после длительного примерно через 10 секунд после устранения КЗ.
Если смотреть видео не хочется, то основной смысл можно передать в одном фото: отключается драйвер примерно при 303-306 вольт, нормально переносит выше чем 430 и включается при снижении до 290-295 вольт.
Выше рассмотрены по сути три варианта решения проблемы перенапряжения в сети:
- Отключение питания на групповом уровне при помощи реле напряжения
- Локальная защита в самом устройстве, не выходит из строя, но отключается на время превышения напряжения.
- Толерантность устройства к напряжению до 380/400 вольт, устройство продолжает работать.
Лично мне больше нравится третий вариант, дома использую первый, но не менее жизнеспособен и второй, здесь всё зависит от сценария использования. Если говорить о защите именно драйверов для освещения, то я бы предпочел также второй вариант, в таком случае при ЧП освещение продолжит работать, иногда это весьма важно. Хотелось бы узнать, что вы думаете по этому поводу.
Чем опасно высокое напряжение
Несмотря на то, что многие современные электроприборы оснащены импульсными источниками питания, это все равно не спасает их от высокого напряжения. Вследствие этого они могут преждевременно выйти из строя, а гарантия на такие электроприборы, не распространяется.
Наиболее всего повышенному напряжению подвержены ТЭНы, электроплиты и водонагреватели. Протекая через спираль данных электроприборов повышенный ток, серьёзно сокращает срок их службы. Неблагоприятным является высокое напряжение и для работы различных инструментов, а также другого оборудования, которое оснащено двигателями.
В первую очередь это: кондиционеры, холодильники, вентиляторы, тепловые насосы и т. д. Здесь в результате повышенного тока страдает обмотка якоря. Кроме того, сильные скачки напряжения приводят к росту потребляемого тока, поэтому сильно нагружается проводка в доме. Все это может привести к серьёзным проблемам, и даже стать причиной возникновения пожара.
Куда обращаться при высоком напряжении в сети
Обращаться нужно с заявлением в сетевую или снабжающую компанию. Лучше делать это не одному, а совместно, с другими жильцами «проблемного» дома. Так повлиять на ситуацию с повышенным напряжением можно будет намного быстрей. Однако, чаще всего, такие обращения, ни к чему не приводят. Поэтому приходится искать альтернативные способы решения данной проблемы.
Одной из таких, является установка стабилизатора напряжения, на какой-то конкретный электроприбор или весь дом (квартиру). Большинство современных стабилизаторов могут понизить высокое напряжение в 260 Вольт до номинальных параметров. При повышении напряжения в сети свыше 270 Вольт, сработает защита, и подача электроэнергии в дом будет прекращена.
Ещё одной альтернативой, является установка реле напряжения. Принцип работы данного устройства прост: нужно выставить нижний и верхний порог напряжения. При отклонении от данных значений, реле отключится, а электроприборы будут «спасены».
Ну а для тех, чей дом запитан от сети 380 Вольт, рекомендуется установить переключатель фаз. Принцип работы данного устройства построен на автоматическом подборе оптимального напряжения в одной из фаз. Одним из таких устройств, является переключатель фаз ПЭФ-301.
