Данная статья описывает простую схему светодиодного ночника включающегося при наступлении темноты. Питание его осуществляется от бестрансформаторного источника питания прямо от сети 220, тем самым удалось обойтись без применения габаритного трансформатора.
В схеме ночника использованы сверхяркие светодиоды белого свечения (HL1…HL4), применяемые в фонарях, светильниках и различных лампах. Каждый отдельный светодиод работает при напряжении примерно 3,6 вольта. Следовательно, эти четыре светодиода, подключенных последовательно, следует запитать от 14,4 вольта.
Необходимое напряжение светодиодного ночника создает стабилитрон VD5, запитанный от выпрямителя, выполненного по бестранформаторной схеме. Данная цепь состоит из гасящих радиоэлементов C1, R1, R2 и выпрямительного диодного моста VD1…VD4. Активация работы ночника происходит посредством фотодатчика RK1, который контролирует транзисторный ключ VT1.
В дневное время суток или при включенном общем освещении, сопротивление фотодатчика достаточно мало, по этой причине транзистор надежно закрыт.
При снижении освещенности фоторезистора, из-за увеличения его сопротивления, на базе транзистора появляется смещение напряжения, которое приводит к его открытию.
При достижении уровня отпирания, транзистор включает светодиоды HL1…HL4. И снова, при наступлении утра, величина фоторезистора снижается, и светодиоды выключаются. Регулировка уровня включения светодиодного ночника выполняется сопротивлением R3.
Детали. Емкость С1 – любой марки на напряжение более 400 вольт, емкость С2 на напряжение не менее 50 вольт. Стабилитрон VD5 на напряжение 16…18 вольт или можно соединить последовательно два на нужное напряжение. Диоды VD1…VD4 на напряжение более 400 вольт и на ток не менее 400 мА. Транзистор VT1 марки КТ503Г или аналогичный.
При отсутствии фоторезистора, электросхему возможно сделать проще по нижеприведенной схеме.
В данном варианте включение производится переключателем S1.
Светодиоды в сети 220 вольт или LED ночник своими руками.
Так как многих интересует, как включить светодиоды в сеть 220 в, решил написать об этом. Схем в интернете очень много, но некоторые сложноваты для такого несерьезного изделия, некоторые не так надежны в работе. В результате нескольких экспериментов я выбрал эту.
А заодно решил на ее базе сделать ночник дабы не таранить лбом мебель в темноте ночью и не будить домочадцев, включая свет.
Конечно очень много таких девайсов сейчас в продаже, и стоят они копейки. Но…
Сколько я не смотрел мимоходом такие изделия в магазинах, не стал ничего покупать по следующим причинам.
1. Они в упаковке, и нельзя посмотреть, как светят. Тускло ли, ярко ли, да и каким цветом непонятно.
Как подключить светодиод к 220В. ночник своими руками
2. Гламурный вид многих из них меня реально бесит.
Так что, не просто найти нужный ночник, по крайней мере для меня оказалось.
Купил когда-то давно ночник из «Икеа» (фото 1). Который так и валялся без дела, потому как он светит так, что в темноте видно только его дурацкую улыбочку и ничего больше. Разобрав его, увидел под почти непрозрачным желтым пластиковым плафоном… Две неоновые лампочки! О как! На моих часах лимб и стрелки ярче светятся в темноте.
Сняв с этого шведско-китайского изделия желтый плафон и вытряхнув начинку, решил использовать корпус для нового ночника.
Итак, вот схема (Фото 2):
А это печатная плата, выполненная методом ЛУТ на скорую руку ( Фото 3):
Здесь сетевое напряжение гасится через конденсатор С1, рассчитанный на напряжение не менее 400 в, емкостью в моем случае 220 nF (емкость конденсатора рассчитывается по некоторой эмпирической формуле в зависимости от тока, потребляемого светодиодами и падения напряжения на них, приводить ее здесь не буду). Резистор R1 нужен, чтобы разрядить конденсатор. После отключения устройства остаточное напряжение сети иначе будет присутствовать на нем. Оно, кстати, злобное (310 в амплитудное значение) и может нехило «поцеловать», если к нему прикоснуться. Диод VD1 необходим, чтобы защитить светодиоды от обратного напряжения (оно таки переменное), иначе они выгорят и вы даже их вспышки не увидите. Он должен быть на обратное напряжение не менее 400 в и рассчитан на ток более тока в цепи устройства. Ток через светодиоды у меня небольшой, около 15 мА. Я применил 1N4007 Uобр. 1000 в.
Светодиоды использовал китайские белого яркого свечения с Uf = 2,6 в (падение напряжения на светодиоде) с рабочим током около 15 мА. На Али-экспресс они 70 руб. за 100 шт. (ru.Aliexpress.com/item/10…-astigmia/1985285720.html). В цепочке у меня их 6 шт.
За полчаса собрал схему сначала «внавеску», проверил — работает, а затем на плате (Фото 4.):
Плафон к ночнику сделал из матового пластикового плафона от перегоревшей светодиодной лампы с цоколем Е27, срезав его по нужному диаметру. Приклеил его к корпусу клеящим термопистолетом. Вот, что получилось (Фото 5.). Конструкция получилась неразборной, да ее и не надо разбирать. В крайнем случае клеевой шов можно срезать острым ножом.
А вот так он светит:
Немного ощущается мерцание за счет того, что светодиоды работают на одном полупериоде, но меня это устраивает. Под этим ночником не читать.
Теперь он по ночам торчит в розетке холла и подсвечивает «млечный путь» ночному пешеходу по его надобностям. Вот, как-то так.
Схемы на светодиодах
Сделать своими руками светодиодный ночник не так сложно, как кажется, тем более, что миниатюрность такого источника позволяет вмонтировать его в практически любой красивый декоративный абажур, например, домик из дерева. Пример такого исполнения показан на рисунке.
Схема светильника из светодиодов будет немного сложнее, чем у ночника, где используется лампа накаливания. Пример такой реализации показан на рисунке.
Для представленной на рисунке схемы потребуются следующие радиодетали:
- D1 — D4 – можно использовать любые выпрямительные диоды, рассчитанные под минимальное напряжение 400 В и ток 400 мА;
- VD1 – VD4 – любой тип сверхярких светодиодов, рассчитанных под напряжение от 3,0 до 3,6 В;
- C1 – неполярный конденсатор с емкостью 0,15 мкФ и напряжением не менее 250 В;
- С2 – конденсатор электролитического типа 10 мкФ 50 В;
- Резисторы: R1 с номиналом 680 кОм, R2 – 560 Ом.
- S1 – любой выключатель.
Можно сделать так, чтобы ночник автоматически включался, когда в комнате становится темно. Для этого потребуется незначительно усложнить схему, добавив в нее ключ на базе транзистора, как это показано на рисунке.
Добавленные в схему элементы:
- D5 – любой стабилитрон под напряжение 15 В;
- RF1 – фоторезистор, например, ФСК -1;
- R3 – переменный резистор 470 кОм, регулирует порог срабатывания;
- R4 – 2,2 кОм;
- VT1 – транзистор КТ315Г или аналог.
Заметим, для нормальной работы схемы необходимо сделать так, чтобы на фоторезистор не попадал свет от ночника.
Видео: как сделать оригинальный ночник своими руками
https://www.youtube.com/watch?v=iMuHItEKTnI
Зарядка для телефона в качестве блока питания
Если у вас осталась зарядка от старого телефона, то ее можно приспособить для питания светодиодного ночника. В этом случае необходимо будет поставить только ограничивающее сопротивление, как это показано на рисунке.
Для расчета сопротивления R1 можно воспользоваться формулой, выведенной из закона Ома:
Пояснение к формуле:
Uист – напряжение источника, у зарядного устройства, как правило, 6 вольт;
Uпотр – потребляемое напряжение, у типичных светодиодов от 2,8 до 3,6 вольт, для расчета необходимо брать минимальное значение, то есть 2,8 В;
Iпотр – потребляемый ток, для одного светодиода порядка 20 мА, соответственно, для трех — будет 60 мА.
В нашем случае сопротивление R1 = (6 – 2,8)/0,06 = 53,33, ближайший номинал резистора 56 Ом.
Материалы
Для изготовления ночника с регулятором яркости нам потребуются следующие материалы:
- Блок питания 12 вольт (выходной ток не менее 0,5 ампер)
- Светодиодная лента SMD 5050
- Транзистор КТ-819 с любым индексом или его аналог
- Переменный резистор 100 кОм с выключателем
- Резисторы: 1 кОм — 1шт, 10 кОм — 2 шт
- Соединительные провода
- Секундный супер клей
- Термоклей
Как обычно перед началом сборки не забываем удостовериться в работоспособности всех комплектующих. Как проверить транзистор можно прочитать в этой заметке
Характеристики блока питания можно узнать на этикетке или штампе изготовителя. На фото блок питания с выходным напряжением 12 вольт и максимальной силой тока 1 ампер.
Светодиодную ленту нужно нарезать сегментами по 3 диода на каждом. Обычно на лентах есть разметка, по которой можно ориентироваться.
Начинаем сборку
А точнее разборку блока питания В крышке корпуса (слева на фото) высверливаем отверстие для установки переменного резистора.
Устанавливаем переменный резистор в крышку блока питания. Резистор можно зафиксировать при помощи термоклея (родной гайки от этого резистора не было, почему то не продают их в магазине вместе с резистором)
В данной модели блока питания установке резистора мешал конденсатор. Пришлось разместить его в свободном пространстве корпуса и соединить с печатной платой при помощи провода ПВС с сечением 0,5 мм 2
Попробовав закрыть крышку блока питания выяснилось, что также мешают пара диодов.
Пришлось переместить их на обратную сторону печатной платы.
Теперь подыскиваем свободное место для транзистора.
Крепим транзистор к крышке при помощи болта и гайки.
Собираем регулятор яркости светодиодной ленты по следующей схеме. Эту же схему я использовал в регуляторе яркости на подсветке компьютерного стола.
Все постоянные резисторы зафиксированы на крышке корпуса при помощи термоклея. На ножки транзистора добавлена изоляция из термоусадочных трубок.
На данном этапе можно собрать блок питания в корпус и проверить работу регулятора яркости на одном сегменте светодиодной ленты. Вот так лента светит на минимальной яркости.
А теперь выкручиваем резистор до упора и получаем максимальную яркость свечения.
Регулятор работает как положено. Можно двигаться дальше.
Рукоятку для вращения потенциометра можно изготовить из обычных крышек от сока или минеральной воды.
Крышка прекрасно крепится к резистору при помощи термоклея.
А сверху можно надеть крышку с большим диаметром. Я выбрал белый цвет для того, чтобы в темноте легче было найти регулятор.
Теперь приступаем к установке сегментов светодиодной ленты на боковых поверхностях блока питания. Ленты лучше крепить при помощи секундного суперклея, чем на двусторонний скотч, с которым обычно они поставляются.
Припаиваем провода от блока питания к сегментам ленты в соответствии с полярностью.
Все то же самое на второй стороне корпуса.
Когда все провода припаяны к сегментам светодиодной ленты, можно проверить работоспособность устройства. Также провода и места пайки можно покрыть тонким слоем термоклея для безопасности и лучшей фиксации.
Вот так работает регулируемый ночник в режиме полной яркости.
Итак, мы получили компактный ночник из светодиодной ленты с регулятором яркости и питанием от сети 220 вольт.
Спасибо за внимание!
P.S. первая неделя эксплуатации показала, что это очень удобная вещь! Предыдущая модель теперь пылится на полке и ждет апгрейда
Начинаем…
Начнем с основы для нашего будущего светодиодного ночника – бревнышка, на котором будут расти грибы. Самое простое решение, сделать ее из картона. Для этого нужно сделать заготовку. Берем кусок картона, проминаем его, для того, чтобы потом он легко принял нужную форму. Края картона проклеиваем термоклеем и аккуратно подгибаем. 
Дополнительно из куска картона нужно вырезать и приклеить три внутренние вставки, которые предадут бревнышку жесткость. 
Основа готова. Внутри будет расположен отсек для батареек и провода. Но чтобы заготовка была больше похожа на трухлявую деревяшку, ее нужно обклеить дополнительными кусками картона. 
Затем покрываем заготовку клеем ПВА, после чего обклеиваем бревнышко крепированной бумагой. 
Заготовка становится похожа на трухлявую деревяшку. Осталось ее покрасить, чтобы придать более естественный вид. Для этого используется смесь гуаши белого, красного, желтого и черного цветов. 
После того как краска подсохла, заготовку нужно подкрасить полусухой кистью более светлой краской. 
Трухлявое бревнышко для ночника готово. 
Для начала подготавливаем провода. Наш самодельный ночник на светодиодах будит иметь 5 грибочков, следовательно, нужно пять пар проводов. Нарезаем примерно по 15–20 сантиметров и попарно скручиваем. Затем зачищаем концы проводков ножом. 
Припаиваем к ним светодиоды. Для большей надежности соединения, контакты можно поместить в термоусадочную трубку. 
Грибочки
Самый простой способ сделать грибы своими руками – это слепить их из полимерной глины. Для этого потребуется два вида глины: полупрозрачная и фосфоресцирующая. Отрезаем небольшое количество от каждого брикета. 
Раскатываем длинные колбаски.
Затем нарезаем и совмещаем полоски полупрозрачной и фосфоресцирующей глины. Это действие нужно провести несколько раз, чтобы получилась длинная волокнистая структура. 
От полученной толстой полоски отрезаем 5 кусочков – это будут шляпки грибов. 
А для ножек, оставшуюся часть, раскатываем в более тонкую полоску и также делим на 5 частей. 
Из оставшихся цилиндров делаем для грибов шляпки и крепим к ножкам со светодиодами. 
Проводки с припаянными светодиодами вминаем в ножки и закатываем в полимерную глину. 
Чтобы грибочки затвердели, их нужно поместить в духовку с температурой 110 градусов на 10–15 минут. 
Светодиод полупроводниковый элемент, поэтому полярность подключения очень важна. Перед тем как все подключать, нужно пометить какой провод нужно подключать к плюсу, а какой к минусу. 
Плюсовой провод помечаем узелком.
С помощью ножниц в деревяшки проделываем отверстия для кнопки и грибочков. 
В отверстия вставляем грибы с проводами и фиксируем термоклеем. 
Делать это нужно аккуратно, чтобы клея не было видно. 
Вставляем кнопу и вклеиваем батарейный отсек. 
Соединяем вместе все провода с узелками и все без узелков. Минус батарейного отсека соединяем с проводами без узелков. А к пучку с узелками приматываем красный провод и соединяем его с батарейным отсеком через выключатель. Для надежности все соединения спаиваются и изолируются. 
Оригинальный самодельный ночник готов. 
Весь процесс сборки можно посмотреть на видео ролике.
Это только один из способов как можно сделать ночник своими руками. Такая самодельная вещь замечательно дополнит интерьер любой квартиры или станет подарком близкому человеку, который обязательно оценит ручную работу.
Разновидности самодельных ночников
Ниже будут рассмотрены наиболее распространенные варианты изготовления ночных светильников своими руками.
Ночник из транзисторов в виде Луны
Для построения светильника понадобятся светодиодная лента и два транзистора, через которые подключают первый элемент. Первый транзистор будет автоматически регулировать устройство за счет падающего света, после чего – запускать второй транзистор, непосредственно включающий/отключающий гибкую плату.
Добавив в схему резистор, можно отрегулировать чувствительность и порог, с которыми срабатывают транзисторы и загорается подсветка.
Что касается оформления ночника, то перед началом работ найдите лист фанеры и выпилите из него круг. Основание должно напоминать букву «О». Воспользуйтесь принтером и распечатайте изображение Луны. Когда все будет сделано, возьмите в руки дрель и просверлите два отверстия. Одно — в верхней части, будет служить креплением ночника к стене, другое, в нижней – использоваться для протяжки кабеля.
Далее приклейте основание светильника к кругу фанеры, используя специальный клей ПВА по дереву. Предварительно придется зашкурить поверхности, сделав их идеально ровными и гладкими. Обязательно выполните обезжиривание, в противном случае адгезия будет слабой. Конструкция в целом максимально простая и понятная.
Спустя несколько часов (до полного высыхания) отмерьте отрезок светодиодной ленты, приложив плату вдоль края буквы «О». Отрежьте лишнюю часть в месте, указанном производителями (ищите изображение «ножниц»).
Далее действуйте в следующем порядке:
- Спаяйте провода и светодиодную ленту.
- Наклейте распечатанное изображение Луны на круг фанеры. Действуйте не спеша, разглаживая любые складки. Края нужно загнуть, сформировав «юбку», которую в дальнейшем придется отрезать.
- Дождитесь высыхания клея.
- Просверлите отверстие для установки фотоэлемента. Подберите место таким образом, чтобы элемент сочетался с приклеенным изображением.
- Удалите защитный слой, расположенный на тыльной части гибкой платы, после чего наклейте светодиодную ленту по периметру овала. Пропустите провод через заранее проделанное отверстие в нижней части (читайте выше).
- Данное отверстие нужно использовать для пропуска кабеля питания, идущего от источника (распределительного щитка, розетки и т.д.).
- Воспользуйтесь обычной нейлоновой стяжкой, чтобы собрать провода в один узел.
- Схему подключения транзисторов можно найти в интернете – она максимально проста. К сожалению, без основ электротехники здесь можно и не обойтись.
- Припаяйте провода к фотоэлементу и воспользуйтесь термоусадочной трубкой для улучшения изоляции.
- Припаяйте жилы от кабеля питания к рабочей плате.
- Крепить плату к светильнику рекомендуется при помощи липучек или других быстросъемных элементов.
- Разместите фотодатчик в заранее проделанное отверстие и зафиксируйте клеем.
Повесьте готовое устройство в комнату, где планируется эксплуатация, и наслаждайтесь полученным результатом. Используя импульсный блок питания, вы обезопасите себя и избежите лишних трат: при выключенном ночнике, но включенном в сеть блоке питания, последний практически не будет потреблять электроэнергию.
Светодиодный ночник из старой электрической вилки
Еще один простой ночник, который можно изготовить своими руками, делается из обычной электрической вилки. Конечно, в отличие от «каши из топора», создать светильник из одной вилки не выйдет, поэтому вам понадобятся светодиоды, два резисторных элемента, два конденсатора, стабилитрон и трубки из поливинилхлорида. Последние будут необходимы для изоляции проводов и исключения короткого замыкания.
Осмотрите вилку и удалите заземляющие контакты. Снимите хомут, затем сточите обод на светодиоде, используя надфиль.
Схема подключения электротехнических элементов схожа с применением фумигатора (прибор, подключаемый в розетку с «таблеткой» для отпугивания комаров и мух). Устройство разбирается, удаляется нагревательный элемент, а на свободное место монтируется светодиод. Напряжение от сети питания поступает через конденсатор. Избыточное напряжение воздействует на выпрямительный мост, на выходе активируется сопротивление и конденсатор, сглаживающий пульсацию. Напряжение сети должно быть около 400 В.
В данном случае вместо фумигатора используют электрическую вилку. Готовая схема размещается внутри плафона, форма которого может быть произвольной. Плафон создается самостоятельно или покупается в магазине (обычно это пластиковые или стеклянные изделия). Можете вырезать каркас ночничка из дерева, покрыв сверху защитным слоем специального лака и пропиткой, исключающей появление грибка или плесени и гниение.
Светодиодный ночник из фанеры
В данном случае речь идет о декорировании устройства. В качестве электронной схемы можно выбрать любой из вариантов, описанных выше. Фанера является натуральным и экологически чистым материалом, простым в обработке. При помощи ручного или электрического лобзика вы с легкостью сможете придать ей желаемую форму.
В процессе изготовления такого светильника могут понадобиться лобзик, дрель, клей, гвозди, молоток и карандаш или другой канцелярский предмет для нанесения разметки.
Готовые изделия крепятся на стену, причем светящиеся элементы располагаются между стеной и листом фанеры выбранной формы. Вырежьте из фанеры изображение кошки и повесьте готовый светильник на стену. Смотрится просто шикарно и намного оригинальнее реализуемых в магазинах осветительных приборов.
Для создания «домашнего зоопарка» из ночников нужен шаблон животного, звезд и других предметов, который придется распечатать на большом листе бумаги. Вырежьте его по контуру, действуя максимально аккуратно. Распечатывать желательно на листе формата A3, но может устроить вариант на формате A4, если изготавливается небольшой светильник.
Приложите рисунок к фанере и обведите его карандашом или маркером по контуру. Далее нужно вырезать получившуюся фигуру и к тыльной части прикрепить светодиодную ленту. Найдите условный центр вырезанной фигуры, куда нужно прикрепить плату. Это позволит создать ночник с равномерным свечением во всех направлениях. Для крепления достаточно будет клеевого слоя, спрятанного под защитной пленкой на тыльной части светодиодной ленты.
Теперь нужно подумать о креплении светильника к стене. Чтобы получить лучший результат и избежать ситуации, когда свет практически не выходит за границы фигуры из фанеры, ночник не должен прилегать вплотную к стене. Приклейте к нему деревянный брусок или закрутите саморезами и уже на нем соорудите крепежный элемент (к примеру, «ушко», за которое устройство можно будет повесить на дюбель, торчащий из стены).
Обратите внимание, что вы можете вырезать несколько одинаковых фигурок, сделать из них ночники, но разместить под разными углами.
Данный вариант подразумевает вырезание метрики из фанеры с именем ребенка, супруги и т.д. Если хотите более оригинальный осветительный прибор, то попробуйте создать многоуровневый светильник из фанеры, вырезав различные фигуры и наложив их друг на друга за счет разницы в габаритах. Если размер такого устройства большой, то вместо светодиодной ленты рациональным будет применение led-лампы.
Не стоит эксплуатировать лампы накаливания или галогенки для фанерных, деревянных и бумажных ночников. У них чрезмерно высокая температура нагрева, что повышает уровень пожарной опасности.
Самоделка из неисправного фумигатора
Данный метод был частично описан выше, но давайте рассмотрим его подробнее. Для изготовления такого ночника понадобятся:
- фумигатор – чтобы его не было жалко, возьмите прибор, вышедший из строя;
- два конденсатора;
- резистор;
- диоды для выпрямительного моста;
- два белых светодиода (хотя свечение и цветовая температура подбираются индивидуально, в соответствии с предпочтениями каждого потребителя).
Последовательность действий максимально просто: разбирается корпус фумигатора, удаляется нагревательный элемент и на его место монтируются светодиоды.
Принцип работы получившегося светильника выглядит следующим образом: напряжение сети поступает на конденсатор. Реактивное сопротивление устройства взаимодействует с избыточным напряжением и переходит на выпрямительный мост, состоящий из диодов КД209. Выходящее напряжение с выпрямительного моста активирует нагрузочный резистор, тогда как второй конденсатор отвечает за сглаживание пульсаций.
Итоговое постоянное напряжение питает белые диоды через конденсатор. Напряжение на первом конденсаторе должно быть не менее 400 В. Это важно учитывать при построении выпрямительного моста из диодов. Общее число светодиодов варьируется в зависимости от желаемого конечного результата. Независимо от выбора схема подключения остается прежней.
Зарядка для телефона в качестве блока питания
Практически у каждого человека в доме валяется зарядное устройство от старого мобильного телефона. Возможно, этот блок питания неисправен или просто валяется без надобности.
Осмотрите зарядку и определите ее мощность. Предположим, что данный параметр составляет 6 Вт. При помощи закона Ома рассчитайте сопротивление нужных резисторов для ограничения тока в зависимости от используемых светодиодов. Максимальный ток, проходящий через светодиод, не должен превышать 20 мА.
Если напряжение выбранных диодов одинаковое, то они могут быть подключены через один резистор. Свет все равно будет неоднородным, но такие перепады незначительны и незаметны для глаз человека. После завершения сборки зафиксируйте детали суперклеем и установите по центру потолка, рядом с люстрой.
Днем осветительный прибор будет незаметен, а в ночное время суток порадует приглушенным светом, достаточным для того, чтобы помещение не было таким темным и мрачным, каким его себе представляют дети. Мощность готового светильника составит 7 Вт, поэтому потребление электроэнергии будет минимальным.
Таким образом, для самодельного ночника можно взять корпус любого электрического прибора, вышедшего из строя. Это одно из главных преимуществ создания светильников своими руками. Более габаритные осветительные приборы изготавливаются из мощных светодиодных лампочек или цельных кусков гибкой ленты.
Выбор материалов, поэтапный процесс и мощность led-устройств зависит от желаемого конечного результата. Основные сложности связаны с пайкой электронной схемы, а декорировать устройство, к примеру, с помощью фанеры, не составит труда.
Принципиальная схема
Схема показана на рисунке 1. В её основе микросхема CD4521B. Эта микросхема похожа на более известную CD4060, но отличается тем, что у её счетчика больше разрядов, аж 24, но выводы есть только от разрядов с 18-го по 24-й, Отличается и схема мультивибратора.
Рис.1. Принципиальная схема ночника на светодиодах и светодиодной ленте (CD4521B, КТ3102).
И так, мультивибратор, внешними цепями которого являются R1-R2-R3-C1, генерирует импульсы. Частоту этих импульсов можно регулировать переменным резистором R2. Эти импульсы, внутри микросхемы, поступают на вход счетчика. Использованы самые младшие из доступных разрядов, — Q18, Q19, Q20.
Чтобы получить удобную частоту изменения цвета пришлось частоту мультивибратора установить в сотни кГц. Поэтому, емкость конденсатора С1 такая маленькая.
Источником питания является типовой блок питания для зарядки сотового телефона. Подойдут любые RGB-светодиоды с общим анодом. Впрочем, можно и с общим катодом, выполнив выходной каскад по схеме, показанной на рисунке 2.
Рис. 2. Схема подключения светодиодных лент с общим катодом.
С выходов разрядов Q18, Q19, Q20 счетчика D1 логические уровни поступают на базы транзисторов VT1-VT3, к коллекторам которых подключены RGB-светодио-ды HL1-HL3.
Ночник на светодиодной ленте
На рисунке 3 показана схема довольно странного светильника на основе трех отрезков RGB-светодиодной ленты. Работает все так же, только вместо трехцветных светодиодов используются отрезки трехцветной светодиодной ленты. Соответственно, ключи выполнены на полевых транзисторах, и напряжение питания 12V (тот же источник питания, что и для светодиодной ленты).
Рис. З. Схема светильника на основе трех отрезков RGB-светодиодной ленты.
Интересный эффект в том, что если эти три светодиодные ленты расположить на потолке рядом, так, на расстоянии 10-20 см друг от друга, то, в общем, при работе устройства, свет освещения помещения будет белый, будет меняться его яркость, немного оттенок. А вот сам источник света, то есть, эта полоса из трех светодиодных лент, будет переливаться разными цветами.
Схеме, показанной на рисунке 3, присущ недостаток, который не позволяет её использовать как основной осветительный прибор. Дело в том, что есть фаза, когда на всех выходах счетчика нули, и в этот момент освещение будет гаснуть. На рисунке 4 показан доработанный вариант, исключающий «темную фазу».
Здесь добавлена еще одна микросхема и еще один, четвертый транзисторный ключ.
Рис. 4. Доработанный вариант схемы светильника.
Используется микросхема CD4025, которая содержит три логических элемента «3 ИЛИ НЕ». Только один её элемент работает в этой схеме. На входы этого элемента поступают логические уровни с выходов счетчика D1, используемых в этой схеме.
Во всех случаях кодов, кроме «ООО», на выходе элемента есть логический ноль. Он поступает на затвор полевого транзистора VT4 и держит его закрытым. Но, как только на выходах счетчика появляется код «ООО» на выходе элемента D2 устанавливается логическая единица.
Транзистор VT4 открывается, и дублирует открытие транзистора VT2. То есть, включается такая же комбинация цветов на светодиодных лентах, как при коде «010».
Таким образом, «темная фаза» ликвидирована и заменена фазой «010». Свет в помещении не гаснет, и это устройство можно использовать как основной источник «странного света».
Ночник из светодиодов своими руками
Ночник своими руками — многие не сделали бы такое, проще купить, чем собрать, да и дешево. Вынужден не согласиться, хороший ночник можно купить за 2-5$, а дешевые китайские ночники с газоразрядными лампами за 1 доллар прослужат вам в лучшем случае месяц — личный опыт.
Схема довольно мощного и стойкого ночника проста до безобразия.
В нем использован белый сверхяркий светодиод на 1 ватт, хотя в схеме он работает не на полную мощность, поскольку максимальный ток подаваемый на светодиод составляет 70-75-мА.
Реализована бестрансформаторная схема, которая в последнее время нашла широкое применение в электронных устройствах. Данная схема довольно стабильна в работе, не перегревается и не боится коротких замыканий, выходной ток зависит от емкости пленочного конденсатора. Сам конденсатор нужно подобрать с рабочим напряжением не менее 250 Вольт (250-630 Вольт), при емкости 1 мкФ, на выходе получится ток равный 75мА.
Из-за малого выходного тока светодиод в ходе работы перегреваться не будет. Для того, чтобы броски напряжения не спалили светодиод, следует использовать ограничительный резистор.
Диодный выпрямитель можно взять готовый или собрать из 4-х выпрямительных диодов с током более 100мА (лучше 1Ампер) и с обратным напряжением не менее 1000 Вольт, отлично подходят дешевые маломощные диоды 1N4007.
Корпус использован от промышленного ночника, вся схема укреплена во внутрь с помощью термоклея.
Данный ночник уже активно использую в течении двух недель, включен в сеть почти постоянно. Внутренняя схема не перегревается и полностью безопасна, при этом электросчетчик «не видит» его — что очень радует.
С уважением — АКА КАСЬЯН
Связанные статьи
Шокер состоит из обратноходового импульсного преобразователя, нагруженного на 4-х каскадный умножитель. Источником питания служат две аккумуляторные батареи Varta 6F22 9V.
Ради интереса попробовал собрать шокер на микросхеме К555ЛН1. Шокер получился достаточно мощным, с питанием 7,2 Вольт (пальчиковые аккумуляторы размера АА).
