Популярность светодиодных источников освещения оправдана. Они потребляют мало энергии, долговечны — способны прослужить до двадцати пяти лет, а еще практически всегда подлежат полному восстановлению после сбоя, получения дефектов. Если устаревшие лампы накаливания вернуть к жизни невозможно, то неисправности светодиодных светильников — совсем другое дело. Отремонтировать поломку сможет не только любой электрик, но и обычный пользователь. Для этого необходимо знать некоторые хитрости и тонкости процесса. О них мы подробно поговорим в статье.
Нельзя начать ремонт светодиодных светильников, не зная принцип устройства лампы. Она состоит из платы питания с радиоэлементами — иначе драйвера или генератора. Он преобразует напряжение и ток, обеспечивая устойчивость свечения. Другие элементы — световой фильтр и основание с разъемом (цоколем). Видимую часть корпуса устройства занимает радиатор, который отводит тепло от светодиодов, не позволяя им перегреться.
Одной лампочке для нормального функционирования необходимо множество светодиодов, последовательно либо параллельно соединяющихся, поскольку единичный светодиод сам по себе довольно маломощен. Принцип действия таков — электричество по прямой линии перемещается между анодом и катодом, данное действие и приводит к образованию света. Чтобы свечение было воспринято органами зрения человека, устройство содержит люминофор. Он преобразует поглощаемую энергию в световой поток
Основные виды и причины неисправностей led светильников
Если у led светильников проявляются следующие неисправности, значит возникла поломка и наступило время отремонтировать светодиодный источник света.
Итак, дефекты могут быть следующего характера:
- свет периодически пропадает, но вскоре возобновляется;
- наблюдаются мерцания светодиодной лампы;
- лампа или светодиод повреждены;
- освещение полностью отсутствует.
Причины неисправностей:
- Халатное отношение к устройству. Перед началом эксплуатации важно ознакомиться с правилами использования светильника. Если их игнорировать, то работоспособность оборудования исчерпает себя значительно раньше срока.
- Led лампочка перегрелась. Такое может произойти, например, если устройство использовать не по назначению. В частности — применялся не предназначенный для натяжного потолка источник света. Данное потолочное покрытие мешает естественному охлаждению элементов, находящихся в светодиодных лампочках.
- Сгорел светодиод — например, из-за скачков напряжения.
- Попалась дешевая некачественная китайская лампочка, технические характеристики которой по-факту изначально были на низком уровне. Имелись заводские недоработки.
- Произошло короткое замыкание.
- Были нарушения во время монтажа устройства, технические дефекты при подключении к источнику питания;
- Присутствуют механические повреждения оборудования.
Ремонт светодиодных ламп от А до Я
Как восстановить светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных навыках работы с паяльником и знаниях об электронике
Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные «энергосберегайки» я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.
Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.
Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.
25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.
3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.
Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?
Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.
Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.
Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса
Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.
Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.
Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.
Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.
Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.
Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.
Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.
Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.
Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.
Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.
Видео с примером ремонта светодиодной лампочки Camelion:
Ремонт LED-лампочки: пошаговое руководство
Прежде, чем заняться разбором осветительного прибора отметим, что в большинстве случаев его основание и плафон выполнены из пластика, причем довольно вязкого, что обеспечит вам определенную безопасность при разборке — ничто не разобьется и не треснет. Но осторожность в работе нужно проявлять.
Итак, у вас имеется две вышедшие из строя LED-лампочки одного типа. Обе придется осторожно разобрать.
Снятие плафона с лампочки
Начать следует с отделения плафона от корпуса. Для этого возьмите короткий нож желательно не очень острый, чтобы не сделать лишних надрезов на пластике. Прилагая небольшие усилия, вставьте кончик в щель между плафоном и корпусом с наклоном к плафону. Пройдитесь так по периметру соединения несколько раз, постепенно углубляясь. Чтобы не пораниться, можете делать это в х/б перчатках с резиновыми вкраплениями.
Как только лезвие ножа войдет в щель достаточно глубоко, отделите плафон от основания. Теперь перед вами алюминиевая платформа со светодиодами и двумя подпаянными к ней проводами.
На плате они обычно помечены плюсом и минусом. А один из проводов — плюсовой, имеет красную маркировку. Это необходимо запомнить, чтобы потом правильно подпаять все на прежние места.
Отсоединение контактов от платы со светодиодами
Для того, чтобы было удобней отсоединять провода от платы, ее желательно закрепить в держателе или попросить напарника. У вас в руках будет с одной стороны пинцет, в другой — паяльник.
Заранее подцепите отпаиваемый провод пинцетом и коснитесь контакта жалом паяльника, предварительно смочив его канифолью. Отделив один провод, проделайте такую же операцию со вторым. Аккуратно выпрямите их и снимите плату со светодиодами с алюминиевого основания.
Извлечение сгоревшего светодиода
Как вы уже заметили, плата размещалась на алюминиевом основании, но надежный тепловой контакт с ним обеспечивала белая термопаста. Ее желательно оставить и на основании и с тыльной стороны светодиодной платы. Зачистить нужно лишь место на тыльной стороне под сгоревшим светодиодом. Его легко определить по черной отметине на желтом теле элемента.
Закрепите пластину со светодиодами в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки.
Возьмите в левую руку пинцет, а в правую горелку. Поднесите пламя горелки на 2-3 с к тыльной стороне платы и в это время возьмите кончиками пинцета светодиод. Он должен легко отсоединиться. Первый этап сделан и нерабочий светодиод отпаян от платы.
Теперь повторите все предыдущие шаги, но с другой лампочкой-донором, чтобы снять нее рабочий светодиод.
Установка нового светодиода на плату
Еще раз закрепите пластину со светодиодами ремонтируемой лампочки в держателе (или привлеките напарника), так, чтобы было достаточно места для подхода жала паяльника или газовой горелки. Желательно, чтобы плата располагалась горизонтально.
Разместите на контактах платы, где будет установлен новый светодиод капельки флюса с припоем или просто аккуратно намажьте, например, зубочисткой контакты кислотой для пайки. После этого, разместите новый светодиод контактами, расположенными снизу, к соответствующим подготовленным местам на плате.
Важно! При размещении светодиода на плате необходимо учитывать его полярность. Большая площадка контакта — это минус.
Поднесите к тыльной стороне платы пламя горелки на 3-4 с, чуть прижмите светодиод сверху, чтобы он, при расплавлении припоя, надежно припаялся к плате.
Протрите ваткой со спиртом места контактов у нового светодиода, чтобы и избежать дальнейшего окисления и коррозии контактов платы.
Возвращение светодиодной платы на основание и ее подключение
Чтобы вернуть теплопроводный слой на тыльной стороне платы в исходное состояние, аккуратно размажьте пасту с соседних зон пластины. Установите плату на алюминиевое основание, продев в отверстие провода и слегка придавите пластину для плотного контакта.
Припаяйте провода к контактам светодиодной платы соблюдая полярность, для удобства, закрепив предварительно в держателе или, если его нет, попросите подержать ее напарника, например, плоскогубцами.
Теперь самое время проверить работу обновленной лампы. Вкрутите ее в плафон, например, настольного светильника. Если все заработало, то можно приклеивать плафон.
Если лампочка не зажглась, значит есть проблемы с другим светодиодом, или с дросселем, расположенным в основании. Прозвонить светодиоды можно не отпаивая от базы, подав на соседнюю пару около 8 вольт (например, через маломощный блок питания с таким же постоянным напряжением или с помощью батарейки Крона с напряжением 9 вольт). Потребляемая мощность каждого светодиода составляет, как правило, 1 Вт.
Если все светодиоды в порядке, то возможно вышел из строя драйвер — своего рода блок питания для светодиодов, установленный под алюминиевой крышкой ближе к цоколю. Его можно также попробовать взять от лампочки донора.
Приклейка плафона
После испытаний и подтверждения работоспособности отремонтированной лампочки можно смело приклеивать на место ее плафон. Для этого аккуратно намажьте внутреннюю поверхность торца основания и плотно прижмите сферический плафон, подержите так пару минут и затем отложите собранную LED-лампочку в укромное место, чтобы дать клею затвердеть. Некоторые рекомендуют использовать силиконовый клей, чтобы было легче вскрывать лампочку для повторного ремонта.
Итак, вы смогли починить светодиодную лампочку своими руками, и у вас остались в запасе еще 6 светодиодов, с помощью которых есть возможность починить и другие устройства в будущем.
- Экономим электроэнергию дома
- 5 советов, как сократить расходы на оплату счетов за электричество
- Сводный тест светодиодных ламп 2016
Текст, фото: Андрей Киреев
Снято на Xiaomi Mi 8
Ремонт светодиодных лампочек
Давно уже занимаюсь ремонтом светодиодных лампочек. Так же как и энергосберегающих .Раньше они были намного надежнее и качественнее. Правда и цена была адекватная. Сейчас это просто ужас.
Лампы мне «поставляет» один из сетевых магазинов города.
У первых ламп намного чаще выходил из строя драйвер (плата запуска) т.к. были хорошие радиаторы. Сейчас наоборот. Большая часть это светодиоды.
Неисправности основные:
Хаотичное мигание. В основном виноват центральный провод, но так же и драйвер
Цикличное мигание. Виноват драйвер.
Не горит. Все что угодно. Но в основном светодиоды.
Для начал я проверяю центральный провод. Для этого я центральный контакт цоколя поддеваю сбоку отверткой и он выпадает. Подгинаю провод. Вставляю контакт назад. И проверяю. Часто это помогает. Но если не помогает, то надо вскрывать лампу.
Для вскрытия ламп я использовал раньше :1. ножовку по металлу, нагретую проволоку, дремель. Но сейчас я перешел на воздушный способ. По кромке колбы я провожу нагрев с помощью паяльного фена. Примерно до 80оС. Далее просто подсунув отвертку я снимаю колбу. Клей от нагрева размягчается и почти не держит колбу. После вскрытия я осматриваю светодиоды. И если вижу черную точку на любом из них, то он под замену. Если нет, то замеряю вольтметром поступает ли вообще напряжение на светодиоды.
Если нет, то лампа идет на донора светодиодов т.к. ремонт драйверов сейчас экономически и трудоемко нецелесообразен. Но раньше когда я их чинил, то в основном выходили из строя конденсаторы.
Для замены светодиодов раньше я использовал сплав Розе в основном. Для меньшего повреждения светодиодов. Сейчас я так же использую термофен. Светодиоды ставлю в основном с доноров.
Потом проверяю лампы и собираю назад.
Работают они конечно меньше, чем новые. Но деньги на покупку новых не тратятся.
Как отремонтировать светодиодную лампочку и стоит ли это вообще делать
Три года назад я был абсолютно уверен, что со светодиодными лампочками все ясно: они практически вечные (рассчитаны на 30000 часов работы) и энергии потребляют почти в десять раз меньше, чем лампы накаливания. Первый опыт тестирования (сравнение их параметров с параметрами ламп накаливания) меня очень порадовал, о его результатах до сих пор спорят в комментариях к статье Действительно ли светодиодные лампы экономят ваши деньги. Реальный расчет.
Но оказалось, что не все светодиодные лампы вечные. Чтобы не усугублять финансовое положение семьи в наши трудные времена, пришлось научиться их ремонтировать. Затрат на процесс уходит минимум — но как ярко станет светить отремонтированная светодиодная лампочка? И как долго будет работать?
Тестируем отремонтированную светодиодную лампу, измеряем потребляемую мощность после ремонта. Фото автора
За последний год штуки четыре светодиодные лампочки перегорели. Расскажу про ремонт только двух, чтобы не утомлять читателя. Одна отработала больше года, другая и 6 месяцев не выдержала. С обменом заморачиваться не стал, да и, похоже, чек потерял. В общем, надо было заняться чем-нибудь полезным на новогодних праздниках. Например, починкой перегоревших лампочек.
Канцелярский нож и обычный паяльник — это все, что понадобится при ремонте перегоревшей светодиодной лампочки. Фото автора
Первая проблема, с которой я столкнулся, — это отделение цоколя со светодиодами от пластикового рассеивателя. После несильного реза по месту стыковки колпачок рассеивателя удалось так аккуратно отломить, что он отлично в c тавал обратно на свое место.
Чтобы вскрыть светодиодную лампу, понадобится канцелярский нож. Фото автора
Первой вскрыл лампочку «Старт» мощностью 7 Вт, которая перегорела через год работы. Поломка была обнаружена визуально: один светодиод перегорел, большая черная точка на нем свидетельствовала об этом.
Светодиодная лампа отработала больше года. Перегоревший диод сразу видно — его надо демонтировать. Фото автора
Все светодиоды в лампе включены последовательно, и, если один перегорает, цепочка рвется. Но остальные диоды живы. И суть ремонта перегоревшей светодиодной лампы состоит в том, чтобы удалить сгоревший диод и замкнуть контактные площадки. Тогда остальные светодиоды начнут работать в лучшем виде.
Перегоревший диод аккуратно срезал канцелярским ножом. Теперь надо замкнуть контактные площадки, к которым он был припаян. Спаял контактные площадки капелькой припоя.
Починка перегоревшей светодиодной лампы заключается в удалении перегоревшего светодиода и замыкании каплей припоя контактных площадок. Фото автора
Тут сгодился старый 40-ваттный паяльник. Вкручиваем лампу в патрон светильника и включаем в розетку. Оставшиеся диоды ярко загорелись — светодиодная лампа исправна.
Светодиодная лампа подключена через встраиваемый измеритель мощности. После ремонта она потребляет 5,1-5,2 Вт. Фото автора
Вторая лампа была вскрыта менее удачно и более трудоемко. Найти сгоревший диод сразу не получилось. Только после тщательного осмотра с использованием лупы и хорошим освещением мне удалось заметить маленькую точку на одном из диодов. Решил поменять его, хотя не был уверен, что именно он перегорел.
Ремонт 11-ваттной светодиодной лампы — процедура та же. Фото автора
«Прозванивать» диоды я поленился, просто срезал подозрительный — и спаял площадки. Вкрутил лампу в светильник. Перегоревшая лампа засияла всеми оставшимися огнями.
Светодиодная лампа отработала менее полугода. Фото автора
Теперь надо было проверить, насколько ярко светят «перегоревшие» экземпляры. Я решил сравнить их с новой светодиодной лампой Philips мощностью 7 Вт, которую недавно купил в магазине Fix Price за 99 рублей. Такое сравнение не очень объективно, но должно дать пищу для размышлений о вечности вещей.
На упаковке светодиодной лампы Philips указана потребляемая мощность 7 Вт. Контрольный замер показал, что лампа потребляет 6,6 Вт. Фото автора
Замер проводил в 1 метре от источника. Вместо люксметра использовал смартфон, на который скачал программку замера освещенности. Новая светодиодная лампа Philips дала освещенность 285 лк при потреблении 6,6 Вт.
Замеры новой лампы. Фото автора
Отремонтированная лампа «Старт» показала очень скромные результаты — всего 60 лк при потреблении 5,1-5,2 Вт.
Замеры первого отремонтированного экземпляра. Фото автора
Зато 11-ваттная «перегоревшая» лампа выдала без рассеивателя 290 лк при потреблении 8,5 Вт.
Замеры второго отремонтированного экземпляра. Фото автора
С рассеивателем освещенность уменьшилась до 150 лк.
Замер с рассеивателем — 150 лк. Фото автора
Я рассчитывал, что при удалении одного из семи светодиодов из лампочки «Старт» освещенность уменьшится незначительно. Процентов на 20. Но оказалось, что лампа стала светить раз в 5 хуже. Похоже, что со временем светодиоды все-таки начинают выгорать и выдавать меньший световой поток при том же потреблении энергии. 11-ваттная светодиодная лампа, которую я ремонтировал второй, подтвердила это предположение.
Теперь остался еще один важный вопрос: сколько времени сможет отработать лампочка после ремонта? Реанимированную лампу «Старт» вкрутил в люстру прямо без рассеивателя. Его роль сыграет плафон из матового стекла. Мне кажется, что без колпачка рассеивателя отремонтированная светодиодная лампочка будет светить ярче и меньше греться. Пока она отработала пару недель часов по восемь в день, но это не показатель.
Для тестирования светодиодная лампа «Старт» после ремонта вкручена в люстру с закрытыми плафонами. Фото автора
Эксперимент продолжается. Буду благодарен читателям, которые поделятся опытом ремонта светодиодных лампочек. Особенно интересно, сколько они у вас работают после ремонта.
P. S. Измерять освещенность смартфоном не слишком корректно: освещенность он замеряет очень приблизительно. Но это удобно, потому что смартфон всегда под рукой и не надо покупать люксметр.
Схемы LED лампочек
Светодиоды питаются от низкого напряжения — порядка 3 В, потребляют очень мало тока — от 20 до 50 мкА, подключать их к сети 220 В можно только через преобразователь. Его можно увидеть в нижней части лампы. Схема светодиодной лампочки на 220 В тоже несложная, зато по ней легко определить возможные проблемы.
На рисунке выше представлена схема с диодным мостом. Он преобразует и стабилизирует напряжение. Это один из самых распространенных вариантов, так как такие лампы стоят не очень дорого. Как видите, в данном варианте диоды подключены параллельно, но это редкий вариант. Чаще они подключаются последовательно — один за другим.
Есть и другие светодиодные лампочки. В них присутствует микросхема. Такие лампы более дорогие, но обычно и более долговечные, так как параметрами работы управляет микроконтроллер, который выдает более стабильное питание. А некачественное питание равно быстрому снижению яркости свечения. Резкие скачки напряжения вообще приводят к пробою светодиода. Так как подключены они последовательно — один за другим — выход из строя одного светодиода означает поломку всей лампы. Она просто не зажигается. Хотя не работает, скажем, один светодиод из 80.
Как разобрать
Ремонт светодиодной лампочки начинается с того, что ее надо разобрать. Вакуума в ней нет, так что это возможно. Светорассеиватель и цоколь обычно без проблем отделяются. Они соединяются при помощи насечек на различных частях.
Есть два варианта. Более простой при разборке и более сложный. В простом детали лампы соединены только за счет механических защелок. В более сложном кроме защелок есть еще и силикон, который обеспечивает водонепроницаемость лампы. Такие экземпляры можно эксплуатировать при повышенной влажности. Разбирать светодиодную лампу нужно так:
- Зажать в руках цоколь и повернуть против часовой стрелки радиатор. Светорассеиватель снимается точно также.
- В некоторых ЛЭД лампочках соединения залиты силиконом. В этом случае поворачивай, не поворачивай, ничего не двигается. Присмотревшись, можно увидеть герметик. В этом случае нужен растворитель. Его набираете в шприц (без иголки или с толстой иглой), аккуратно вводите жидкость по периметру. Выдержать его надо 5-10 минут, после чего снова повторить попытку. С первого раза обычно не получается разобрать светодиодную лампочку, но три-четыре захода помогают.
Платы внутри лампы или вставляются в пазы, или также держатся на защелках. Их проще отодвинуть плоской отверткой, одновременно выдавливая плату вверх. Усилия не должны быть чрезмерными, так как защелки пластиковые и могут сломаться.
Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками: нюансы производства работ
Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньшего количество трудозатрат. Проверка патрона и напряжения в нем – первое, что стоит сделать.
Важно! Ремонт ЛЕД-ламп требует наличия мультиметра – без него не получится прозвонить элементы драйвера. Так же потребуется паяльная станция.
мультиметры бытовые
Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, в то время как паяльник разогревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы, сечением 4 мм, который наматывается на жало паяльника плотной спиралью. Чем сильнее удлинить жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция термометра. В этом случае ее можно отрегулировать точнее.
паяльная станция
Но перед тем, как выполнить ремонт светодиодных прожекторов, люстр или ламп нужно определить причину выхода из строя.
Как разобрать светодиодную лампочку
Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2÷3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.
Некоторые световые приборы изготовлены без проклейки герметиком. В этом случае достаточно провернуть рассеиватель и снять его с корпуса.
Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки
Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки. Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.
Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.
Замену конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто выполняют обычным паяльником. При этом следует соблюдать осторожность, не перегревать ближайшие контакты и элементы.
Замена светодиодов лампочки: насколько это сложно
При наличии паяльной станции или фена работа эта проста. Паяльником работать сложнее, но тоже возможно.
Полезно знать! Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае день – это максимум работы ремонтного изделия.
Современные лампы работают на SMD LED-элементах, которые можно выпаять из светодиодной ленты. Но стоит подбирать подходящие по техническим характеристикам. Если таковых нет, лучше поменять все.
Статья по теме:
Для правильного выбора LED-приборов надо знать не только общие характеристики светодиодов. Пригодятся сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.
Ремонт драйвера светодиодной лампы при наличии электрической схемы устройства
Если драйвер состоит из SMD-компонентов, которые имеют меньший размер, воспользуемся паяльником с медной проволокой на жале. При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент – выпаиваем и подбираем подходящий по маркировке. Нет видимых повреждений – это сложнее. Придется выпаивать все детали и прозванивать по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на работоспособный и монтируем элементы на места. Удобно использовать для этого пинцет.
Полезный совет! Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.
Как проверить и заменить блок питания светодиодных светильников
При монтаже освещения в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната или кухня) используются стабилизирующие блоки питания, которые понижают напряжение до безопасного (12 или 24 вольта). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них – это избыточная нагрузка (потребляемая мощность светильников) или неправильный выбор степени защиты блока. Ремонтируются такие устройства в специализированных сервисах. В домашних условиях это нереально без наличия оборудования и знаний в области радиоэлектроники. В этом случае БП придется заменить.
Блок питания для светодиодов
Очень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания светодиодов производятся при снятом напряжении. Не стоит надеяться на выключатель – он может быть неправильно скоммутирован. Напряжение отключается в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.
Нужно обратить внимание на технические характеристики устройства – мощность должна превышать параметры ламп, которые от него запитаны. Отключив вышедший из строя блок, подключаем новый согласно схеме. Она находится в технической документации прибора. Сложностей это не представляет – все провода имеют цветовую маркировку, а контакты – буквенное обозначение.
Играет роль и степень защиты устройства (IP). Для ванной комнаты прибор должен иметь маркировку не ниже IP45.
Статья по теме:
Чтобы освещение было стабильным, а установленные изделия прослужили как можно дольше, следует правильно подобрать блок питания 12 В для светодиодной ленты. В данной публикации мы рассмотрим виды устройств, как правильно их рассчитать, как сделать своими руками, как подключить, популярные модели.
Причины моргания светодиодных ламп: методы устранения
Если причиной мерцания светодиодной лампы является выход из строя конденсатора (его нужно заменить), то периодическое моргание при выключенном свете решается проще. Причина такому «поведению» светильника – подсветка-индикатор на клавише выключателя.
Находящийся в схеме драйвера конденсатор накапливает напряжение, а при достижении предела выдает разряд. Подсветка клавиши пропускает малое количество электричества, которое никак не сказывается на лампочках накаливания или «галогенках», однако этого напряжения хватает, чтобы конденсатор начал его накапливать. В определенный момент он выдает разряд на светодиоды, после чего снова переходит к накоплению. Решить эту проблему можно двумя способами:
- Вытаскиваем клавишу из выключателя и отключаем подсветку. Метод прост, но индикация, увеличивающая стоимость выключателя теперь бесполезна.
- Разбираем люстру и на каждом патроне меняем фазный провод с нулевым местами. Способ сложнее, но он сохраняет функционал выключателя. В темноте его видно хорошо, и это плюс.
Миганию подвержены не только светодиодные лампы, но и КЛЛ. Устройство их ПРУ (пуско-регулирующего устройства) работает по похожему принципу, что позволяет конденсатору накапливать энергию.
Ремонт светодиодных ламп своими руками: пошаговая инструкция
Рассмотрим на примере простой ремонт светодиодной лампы:
Как можно понять, ремонт светодиодной лампы 220 В своими руками не так уж и сложен. При отсутствии новых деталей можно воспользоваться сгоревшими лампочками, выпаяв элементы из них. Из 2-3 старых собирается один рабочий световой прибор.
