Гирлянда роса — это красивый и уютный элемент декора, который позволяет создать уникальную атмосферу в доме или на улице. Однако, чтобы не нарушить ее работу и не создать проблемы с безопасностью, необходимо знать, как правильно ее использовать.
- Что такое гирлянда роса
- Как коротить гирлянду роса
- Где нельзя вешать гирлянду роса
- Можно ли отремонтировать гирлянду роса
- Можно ли оставлять гирлянду роса на всю ночь
- Как поддерживать чистоту гирлянды роса
- Выводы
Что такое гирлянда роса
Гирлянда роса — это светодиодная гирлянда, получившая свое название благодаря своей конструкции. На тонких проводах равномерно распределены светодиоды, похожие на настоящие капли росы. Гирлянды роса также могут называться «Росинка» или «Капля».
Если необходимо укоротить гирлянду роса, это можно сделать с помощью ножниц. В отличие от проводной гирлянды, проволочная продолжит работать после разрезания.
Ремонтируем светодиодную гирлянду
В продолжение ранее опубликованной у нас статьи на тему ремонта «ламповых» новогодних гирлянд хочется поделиться также и опытом ремонта их современных, светодиодных вариантов. В целом многие из предложенных в предыдущей статье советов справедливы и для этого вида гирлянд, однако вместе с тем у них есть и своя, довольно хорошо выраженная специфика.
Главным конструктивным отличием является то, что в отличие от лампочек, которые как правило устанавливаются в патроны, откуда их можно вынимать и вставлять обратно, светодиоды являются несъёмными. Они припаяны к проводам гирлянды, после чего затянуты в одну или две термоусадочные трубки (как минимум одна из которых – прозрачная). Питаются светодиодные цепи постоянным (пульсирующим) током, следовательно гирлянда обязательно содержит выпрямитель (часто совмещённый с контроллером световых эффектов).
Кроме этого, один или несколько светодиодов в каждой цепи содержат так называемые балластные резисторы, ограничивающие рабочий ток. Резистор припаивается к одной из ножек светодиода и затягивается в общую с ним термоусадочную трубку. Кстати, в отличие от лампочек, практически все «гирляндные» светодиоды рассчитаны на один и тот же рабочий ток (в пределах от 20 до 40 мА), независимо от их цвета и количества диодов в цепи. Это позволяет набирать в одну цепь светодиоды разных типов. Однако падение напряжения на кристаллах разного цвета отличается и составляет:
- от 1,5 до 2,5В для красных и жёлтых светодиодов
- от 2 до 3В для зелёных светодиодов
- от 3 до 3,5В для синих, белых и ультрафиолетовых светодиодов
Светодиодная Гирлянда, Переделка-Доработка
Таким образом, предельное количество диодов в одной цепи зависит от их цвета и может составлять от 60 до 150. Однако на практике это ограничение не очень существенно, так как в большинстве ширпотребных гирлянд одна цепь содержит не более 50-60 источников света.
Как мы знаем, теоретически светодиоды имеют очень большой срок службы, доходящий до 100 000 часов. Именно на этом основании их и делают несъёмными, считая, что их срок службы будет выше, чем у гирлянды в целом. Однако практика показывает, что в реальности это бывает не совсем так, особенно когда светодиоды запитываются не от полноценного драйвера со стабилизацией тока, а от простой последовательной цепи с токоограничивающим резистором, включаемой прямо в сеть 220В. Особенно «капризными» зарекомендовали себя наиболее современные кристаллы синего, изумрудно-зелёного, белого и ультрафиолетового цвета – часть которых может уже не работать даже в новой свежекупленной гирлянде.
Самым распространённым дефектом является пробой светоизлучающего кристалла, в результате чего светодиод превращается как бы в резистор номиналом в несколько десятков Ом. Внешне это выглядит как погасание одного из диодов в последовательной цепи, остальная часть которой продолжает работать. Любопытно, что после демонтажа из гирлянды и подключения к источнику постоянного тока более 90% таких светодиодов оказываются по-прежнему работоспособными, однако работать в гирляндах уже категорически «отказываются». Видимо, здесь имеет место некий обратимый пробой кристалла сетевым напряжением, происходящий в момент включения гирлянды. Диагностика этой неисправности предельно проста: необходимо всего лишь найти и заменить погасшие светодиоды.
Второй, более редкий вид неисправностей уже знаком нам по гирляндам с лампами накаливания. Это обрыв внутри одного из светодиодов (вероятно, вызываемый броском тока при включении либо бросками напряжения в сети при работе сторонних электроприборов). Диагностика (поиск проблемного светодиода) делается полностью аналогично описанному в предыдущей статье, с использованием специальной отвёртки-индикатора электрического поля. Однако в данном случае процесс несколько затруднён из-за того, что световых точек в цепи намного больше (30-60 вместо 18-25 у ламп накаливания), диагностируемые элементы несъёмные, а отклик индикатора отвёртки менее уверенный.
Наконец, третий вид неисправностей светодиодных гирлянд связан с применяемыми в них контроллерах световых эффектов. Проще говоря, надёжность этих контроллеров оставляет желать лучшего Наиболее слабым местом контроллера является выпрямительный диодный мост, запитывающий всю схему. По непонятной причине этот мост чаще всего состоит из очень слабых диодов с напряжением пробоя всего 250В. Казалось бы, это выше номинального напряжения сети, однако не будем забывать и о выбросах напряжения, создаваемых при подключении и отключении разных нагрузок! Например, бросок напряжения самоиндукции, вызванный отключением люминесцентного светильника с дросселем, способен гарантированно привести в полную негодность контроллер гирлянды, включённой в ту же или соседнюю розетку.
При пробое одного или нескольких диодов моста на плате контроллера также перегорает предохранитель, выполненный в виде специальной тонкой дорожки. Данные дефекты, на первый взгляд, несложно устранить, однако практика показывает, что при этом также выходит из строя сама микросхема-контроллер (за характерную форму называемая «каплей»), найти замену которой практически нереально. Так что ремонт гирлянды с пробитым контроллером вряд ли имеет смысл, и её лучше использовать на запчасти. Тем более что запасные диоды нужного типа также очень сложно раздобыть.
Итак, мы установили «виновника аварии» – неработающий светодиод, и теперь его нужно заменить. Расскажем немного о процессе демонтажа. Как мы уже говорили, каждый диод в гирлянде обычно находится внутри двух термоусадочных трубок: прозрачной (внутренней) и прозрачной либо непрозрачной (внешней):
Вначале аккуратно разрежем бритвой и снимем внешнюю трубку:
Мы видим светодиод, находящийся во внутренней трубке, между выводами которого находится специальная изолирующая прокладка Н-образного сечения. Теперь нужно аккуратно разрезать бритвой эту внутреннюю трубку, не повредив при этом изолирующую прокладку (она нам ещё понадобится). Снимаем прозрачную трубку:
Теперь мы получаем доступ к выводам светодиода, к которым припаяны провода гирлянды, и можем его демонтировать. Нетрудно разглядеть, что светодиоды в гирляндах используются специальные, с так называемой вогнутой (рассеивающей) линзой на корпусе. Хорошо, если в наличии есть запасные такие диоды или гирлянда-донор. Но что делать, если ничего этого нет? В продаже чаще всего встречаются светодиоды такого же цвета свечения и диаметра, но с выпуклой (концентрирующей) линзой (слева):
Таким образом, наша задача – адаптировать доступный в продаже диод к использованию в гирлянде. Для этого сначала спилим выпуклую часть линзы напильником или отрежем её при помощи электроинструмента типа Dremel:
Теперь наш светодиод даёт рассеянный свет, однако при взгляде сбоку он будет казаться практически негорящим. Чтобы получить такой же эффект, как даёт вогнутая линза, сделаем в середине плоской торцевой части корпуса выемку (для этого можно использовать сверло или точильный камень):
Теперь мы получили практически полный самодельный аналог «гирляндного» светодиода:
Сейчас необходимо укоротить его выводы по образцу демонтированного светодиода, припаять к ним провода гирлянды (при этом очень важно соблюдать оригинальную полярность!), вставить между ними уже знакомую нам Н-образную прокладку:
и затянуть получившуюся конструкцию в новую термоусадочную трубку. Для светодиодов диаметром 5мм подходят трубки с исходным диаметром 5, 6 и 8мм (последний вариант даёт достаточно толстое обрамление вокруг корпуса диода). Цвет трубки желательно подбирать в соответствии с исходным цветом для данной гирлянды, однако можно поступить и наоборот – нарочно выделяя заменённые диоды:
Мероприятие по замене вышедших из строя светодиодов имеет смысл для особенно дорогих и красивых гирлянд. В этом случае, меняя изначальные китайские диоды на фирменные, появляется шанс заметно продлить жизнь такой гирлянде. При этом внешне такая замена остаётся практически незаметной, так как заменённые светодиоды светят точно так же, как оригинальные:
Наша практика показывает, что из нескольких десятков однажды заменённых в гирляндах светодиодов за прошедшее с этого момента время ни один не вышел из строя повторно. Следовательно, главной причиной выхода из строя «родных» диодов является низкое качество оригинальных китайских комплектующих.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Комментарии
Думаю, что ещё одна причина быстрого выхода из строя — завышенный ток.
В моей самопальной гирлянде из игрушек с подсветкой ток 20 мА (ибо часть игрушек подсвечена лампочками СМН-6,3-20) упорно дохнут диоды в двух игрушках. Другие диоды, купленные ранее, держатся.
В то же время также самодельные гирлянды с током диодов 8-9 мА живут уже третий НГ без проблем.
Поэтому при ремонте целесообразно снизить ток через диоды. Он должен быть не более 15 мА.
Т800 чт, 03/01/2019 — 03:13 .
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Так это тогда не завышенный ток, а конкретный брак светодиодов. Ибо 20мА – это совершенно рядовой номинальный ток, который к тому же вполне допустимо превышать на +20%, не говоря уже о том, что в импульсе диод обязан держать все 60мА. Получается, что не держат.
А снижать ток означает снижать и яркость, она падает гораздо быстрее тока.
Dominique чт, 03/01/2019 — 03:24 .
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Что бы не заявляли китайцы, но по факту 20 мА — это предельно допустимый.
А вообще китаёза любит выдавать допустимый импульсный за номинальный. Особенно это касается более новых.
То есть тут по всей видимости не брак, а просто снижение качества (видимо, в целях удешевления).
Поэтому как минимум двукратный запас продляет жизнь деталям.
Яркость конечно снижается, но мне например, она показалась вполне достаточной при токе 8 мА. Где-то видел зависимость светового потока от тока, она была линейная.
Т800 чт, 03/01/2019 — 22:28 .
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
А самодельные гирлянды на светодиодах вообще лучше делать низковольтными с параллельным соединением, при этом к каждому светодиоду цеплять миниатюрный токоограничивающий резистор.
watchmaker вс, 05/01/2020 — 11:46 .
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Токи только там будут бешеные. И блок питания понадобится немаленький.
Dominique вс, 05/01/2020 — 14:20 .
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Чинил аналогичную по типу контроллера, но та была на микролампах под шаробразными колпачками, выпуска года 2009го. Диодный мост был честный, на 1N4007. Проблем там было две:
1. Однажды внутри корпуса отвалился провод питания, в нём даже следы КЗ.
2. Микролампы на 12В (а их удалось найти на Алиэкспрессе, единственный тип с колболй диаметром 3мм и они подошли) просто припаяны к проводам. Для предотвращения КЗ так же есть сепаратор, но он небольшой, по сравнению с тем, что здесь. Никакой фиксации лампы: она вактически в своём «патроне» висит на проводах, т.е., вес участка гирлянды прикладывается к выводам в месте входа их в колбу, отчего и произошёл обрыв.
После замены двух ламп (не работала «синяя» линия), одна была оборвана до меня, вторую оборвал я сам, разбираясь с конструкцией, всё работает.
Так что ремонт гирлянды с пробитым контроллером вряд ли имеет смысл
Ещё как имеет!
1. Ничто не мешает повесить концы с тиристоров на диодный мост после его восстановления. Гирлянда станет немигающей, но работать будет. Это на случай, если контроллер дал дуба, а НГ на носу и дёргаться уже некогда.
2. Приделать свой контроллер и написать свои эффекты, отличающиеся от набивших оскомину стандартных . Тиристоры останутся скорее всего живы, их можно использовать. См., напр., http://www.getchip.net/posts/093-12-ti-kanalnaya-super-girlyanda-na-attiny2313/, но здесь какой-то трэш с бестрансформаторным питанием. Вопрос надо прорабатывать, а в целом идея хорошая.
O18t чт, 08/12/2022 — 14:21 .
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
O18t писал(а):
1. Ничто не мешает повесить концы с тиристоров на диодный мост после его восстановления. Гирлянда станет немигающей, но работать будет. Это на случай, если контроллер дал дуба, а НГ на носу и дёргаться уже некогда.
Делал так с гирляндой, у которой вместе с диодом моста вынесло контроллер. Поменял диод, убрал контроллер. Проработала пару дней, потом выбило следующий диод моста и вместе с ним десяток диодов
O18t писал(а):
2. Приделать свой контроллер и написать свои эффекты, отличающиеся от набивших оскомину стандартных .
Слишком много трудозатрат для довольно жалкого результата. Гирлянду с пиксельным управлением сейчас сваять куда проще (а возможно и даже дешевле), а эффектов там можно сделать куда больше (если конечно пара сотен, зашитая в готовый контроллер, почему-то не устроит ).
Dominique чт, 08/12/2022 — 16:11 .
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Апгрейд китайской гирлянды
Возникло желание подключить современные китайские светодиодные гирлянды типа «Роса» или «Нить» к китайскому же контроллеру управляющему 4-мя гирляндами ламп накаливания от сети,которые несколько лет назад были очень популярны . Уверен — у каждого дома есть китайская гирлянда на лампах накаливания.питающаяся от сети. Она состоит из четырёх каналов ламп и создаёт 8 световых эффектов сменяющихся автоматически . В каждом канале может быть от 10-и до 50-и микроламп накаливания. Гирлянда управляется от маленькой коробочки с кнопкой и подключается к сети 220 вольт 50 герц. В коробочке находится плата с контроллером и другими деталями. Гирлянда роса очень проста и состоит из смд светодиодов -100шт ,10 метров , припаянных прямо на пару голых и тонких проводников и покрытых лаком. Проводники довольно крепкие на разрыв.На одном конце находится «нарост» в виде термоусадки и дальше вилка USB. В наросте находится микроплата с смд резисторами,то есть просто добавочное сопротивление,которое режет лишний ток. После обзоров интернета понял,что эта тема мало кому интересна,т.к. все делают на адресных RGB диодах , однако,решил всё-таки сделать данный девайс. Контроллер — типичный В-803А 4 канала , 8 режимов с переключением режимов кнопкой . В сети можно легко найти схему этого контроллера . Т.к. питается он от сети,то генератора у него нет и он синхронизирован с сетью через резистор 2 МОм к выводу 1 . Или можно сказать,что сеть 50Hz-это внешний генератор контроллера.Поэтому был сделан внешний генератор на микросхеме К561ЛА7 ,на схеме DD1(см схему). Данную микросхему выбрал из -за того,что бы она питалась как и вся конструкция от 5-ти вольт ,т.к. экспериментально такой генератор заводился уже при 3-х вольтах . Резистором R2 можно регулировать частоту в пределах 10-100 герц. В среднем положении получается меандр с частотой 50 герц. Дело осложнялось тем ,что неизвестны параметры входов-выходов данного чипа,хотя и применяется он давно. Схема : Генератор подключил через резистор 240 Ом. Транзистор VT1 со светодиодом-для наглядности,можно не делать. Далее идут ключи на каждый канал.Они все одинаковы. Состоят из 3-х транзисторов,например VT2,VT6,VT10.Они Усиливают сигнал с контроллера и коммутируют нагрузку, то есть гирлянды. В качестве питания был применён старый блок АТХ от компьютера. В ключевых точках были измерены напряжения и нагрузки-отмечены на фото схемы .Контроллер так же уверенно работает от 5-и вольт. Как видно по нагрузкам — они минимальны . Ключевые транзисторы- IRFZ44N -какие были под рукой, но они даже с избытком по току. Можно поставить менее мощные и дешевле: ток в одной гирлянде около 1 А. Усилительные транзисторы — КТ315В и КТ361Д или любые аналогичные импортные. На выходах каждого канала стоят цепочки ЛЕД-диод+добавочный резистор 240 Ом для наглядности и проверки/оценки работоспособности устройства, а на выходе блока питания +5 вольт АТХ ,подключена автомобильная лампа ,для того,что бы он надёжно включался и работал даже без внешней полезной нагрузки.
Печатная плата не разрабатывалась и не делалась — ибо делалось для себя и на один раз. Все элементы смонтированы на макетной плате и соединены голыми проводниками со стороны монтажа или непосредственно вывод-к-выводу, а со стороны деталей- монтажным тонким проводом. При правильном монтаже и исправных деталях устройство в наладке — не нуждается и начинает работать сразу. Надеюсь, может кому ни будь моя схема пригодится. Фото деталей: 
Хочу подчеркнуть. Как вы видите на фото выше сама плата китайского контроллера оставлена как есть. Проанализировав схему этого контроллера,его плату, пришел к выводу, что ничего, никаких деталей отпаивать не нужно. Связываем плату контроллера с другими элементами схемы монтажным проводом. В этом есть плюс: плату можно использовать по прямому назначению сразу — ведь в ней ничего не изменялось. Внешний вид: 
фото одной гирлянды и её характеристики : 
KT315B 
Опубликована: 14.11.2019 
Изменена: 15.01.2020 
0 
0
Вознаградить Я собрал 0 0
Ремонтируем светодиодную гирлянду
В продолжение ранее опубликованной у нас статьи на тему ремонта «ламповых» новогодних гирлянд хочется поделиться также и опытом ремонта их современных, светодиодных вариантов. В целом многие из предложенных в предыдущей статье советов справедливы и для этого вида гирлянд, однако вместе с тем у них есть и своя, довольно хорошо выраженная специфика.
Главным конструктивным отличием является то, что в отличие от лампочек, которые как правило устанавливаются в патроны, откуда их можно вынимать и вставлять обратно, светодиоды являются несъёмными. Они припаяны к проводам гирлянды, после чего затянуты в одну или две термоусадочные трубки (как минимум одна из которых – прозрачная). Питаются светодиодные цепи постоянным (пульсирующим) током, следовательно гирлянда обязательно содержит выпрямитель (часто совмещённый с контроллером световых эффектов).
Кроме этого, один или несколько светодиодов в каждой цепи содержат так называемые балластные резисторы, ограничивающие рабочий ток. Резистор припаивается к одной из ножек светодиода и затягивается в общую с ним термоусадочную трубку. Кстати, в отличие от лампочек, практически все «гирляндные» светодиоды рассчитаны на один и тот же рабочий ток (в пределах от 20 до 40 мА), независимо от их цвета и количества диодов в цепи. Это позволяет набирать в одну цепь светодиоды разных типов. Однако падение напряжения на кристаллах разного цвета отличается и составляет:
- от 1,5 до 2,5В для красных и жёлтых светодиодов
- от 2 до 3В для зелёных светодиодов
- от 3 до 3,5В для синих, белых и ультрафиолетовых светодиодов
Таким образом, предельное количество диодов в одной цепи зависит от их цвета и может составлять от 60 до 150. Однако на практике это ограничение не очень существенно, так как в большинстве ширпотребных гирлянд одна цепь содержит не более 50-60 источников света.
Как мы знаем, теоретически светодиоды имеют очень большой срок службы, доходящий до 100 000 часов. Именно на этом основании их и делают несъёмными, считая, что их срок службы будет выше, чем у гирлянды в целом. Однако практика показывает, что в реальности это бывает не совсем так, особенно когда светодиоды запитываются не от полноценного драйвера со стабилизацией тока, а от простой последовательной цепи с токоограничивающим резистором, включаемой прямо в сеть 220В. Особенно «капризными» зарекомендовали себя наиболее современные кристаллы синего, изумрудно-зелёного, белого и ультрафиолетового цвета – часть которых может уже не работать даже в новой свежекупленной гирлянде.
Самым распространённым дефектом является пробой светоизлучающего кристалла, в результате чего светодиод превращается как бы в резистор номиналом в несколько десятков Ом. Внешне это выглядит как погасание одного из диодов в последовательной цепи, остальная часть которой продолжает работать. Любопытно, что после демонтажа из гирлянды и подключения к источнику постоянного тока более 90% таких светодиодов оказываются по-прежнему работоспособными, однако работать в гирляндах уже категорически «отказываются». Видимо, здесь имеет место некий обратимый пробой кристалла сетевым напряжением, происходящий в момент включения гирлянды. Диагностика этой неисправности предельно проста: необходимо всего лишь найти и заменить погасшие светодиоды.
Второй, более редкий вид неисправностей уже знаком нам по гирляндам с лампами накаливания. Это обрыв внутри одного из светодиодов (вероятно, вызываемый броском тока при включении либо бросками напряжения в сети при работе сторонних электроприборов). Диагностика (поиск проблемного светодиода) делается полностью аналогично описанному в предыдущей статье, с использованием специальной отвёртки-индикатора электрического поля. Однако в данном случае процесс несколько затруднён из-за того, что световых точек в цепи намного больше (30-60 вместо 18-25 у ламп накаливания), диагностируемые элементы несъёмные, а отклик индикатора отвёртки менее уверенный.
Наконец, третий вид неисправностей светодиодных гирлянд связан с применяемыми в них контроллерах световых эффектов. Проще говоря, надёжность этих контроллеров оставляет желать лучшего Наиболее слабым местом контроллера является выпрямительный диодный мост, запитывающий всю схему. По непонятной причине этот мост чаще всего состоит из очень слабых диодов с напряжением пробоя всего 250В. Казалось бы, это выше номинального напряжения сети, однако не будем забывать и о выбросах напряжения, создаваемых при подключении и отключении разных нагрузок! Например, бросок напряжения самоиндукции, вызванный отключением люминесцентного светильника с дросселем, способен гарантированно привести в полную негодность контроллер гирлянды, включённой в ту же или соседнюю розетку.
При пробое одного или нескольких диодов моста на плате контроллера также перегорает предохранитель, выполненный в виде специальной тонкой дорожки. Данные дефекты, на первый взгляд, несложно устранить, однако практика показывает, что при этом также выходит из строя сама микросхема-контроллер (за характерную форму называемая «каплей»), найти замену которой практически нереально. Так что ремонт гирлянды с пробитым контроллером вряд ли имеет смысл, и её лучше использовать на запчасти. Тем более что запасные диоды нужного типа также очень сложно раздобыть.
Итак, мы установили «виновника аварии» – неработающий светодиод, и теперь его нужно заменить. Расскажем немного о процессе демонтажа. Как мы уже говорили, каждый диод в гирлянде обычно находится внутри двух термоусадочных трубок: прозрачной (внутренней) и прозрачной либо непрозрачной (внешней):
Вначале аккуратно разрежем бритвой и снимем внешнюю трубку:
Мы видим светодиод, находящийся во внутренней трубке, между выводами которого находится специальная изолирующая прокладка Н-образного сечения. Теперь нужно аккуратно разрезать бритвой эту внутреннюю трубку, не повредив при этом изолирующую прокладку (она нам ещё понадобится). Снимаем прозрачную трубку:
Теперь мы получаем доступ к выводам светодиода, к которым припаяны провода гирлянды, и можем его демонтировать. Нетрудно разглядеть, что светодиоды в гирляндах используются специальные, с так называемой вогнутой (рассеивающей) линзой на корпусе. Хорошо, если в наличии есть запасные такие диоды или гирлянда-донор. Но что делать, если ничего этого нет? В продаже чаще всего встречаются светодиоды такого же цвета свечения и диаметра, но с выпуклой (концентрирующей) линзой (слева):
Таким образом, наша задача – адаптировать доступный в продаже диод к использованию в гирлянде. Для этого сначала спилим выпуклую часть линзы напильником или отрежем её при помощи электроинструмента типа Dremel:
Теперь наш светодиод даёт рассеянный свет, однако при взгляде сбоку он будет казаться практически негорящим. Чтобы получить такой же эффект, как даёт вогнутая линза, сделаем в середине плоской торцевой части корпуса выемку (для этого можно использовать сверло или точильный камень):
Теперь мы получили практически полный самодельный аналог «гирляндного» светодиода:
Сейчас необходимо укоротить его выводы по образцу демонтированного светодиода, припаять к ним провода гирлянды (при этом очень важно соблюдать оригинальную полярность!), вставить между ними уже знакомую нам Н-образную прокладку:
и затянуть получившуюся конструкцию в новую термоусадочную трубку. Для светодиодов диаметром 5мм подходят трубки с исходным диаметром 5, 6 и 8мм (последний вариант даёт достаточно толстое обрамление вокруг корпуса диода). Цвет трубки желательно подбирать в соответствии с исходным цветом для данной гирлянды, однако можно поступить и наоборот – нарочно выделяя заменённые диоды:
Мероприятие по замене вышедших из строя светодиодов имеет смысл для особенно дорогих и красивых гирлянд. В этом случае, меняя изначальные китайские диоды на фирменные, появляется шанс заметно продлить жизнь такой гирлянде. При этом внешне такая замена остаётся практически незаметной, так как заменённые светодиоды светят точно так же, как оригинальные:
Наша практика показывает, что из нескольких десятков однажды заменённых в гирляндах светодиодов за прошедшее с этого момента время ни один не вышел из строя повторно. Следовательно, главной причиной выхода из строя «родных» диодов является низкое качество оригинальных китайских комплектующих.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Комментарии
Думаю, что ещё одна причина быстрого выхода из строя — завышенный ток.
В моей самопальной гирлянде из игрушек с подсветкой ток 20 мА (ибо часть игрушек подсвечена лампочками СМН-6,3-20) упорно дохнут диоды в двух игрушках. Другие диоды, купленные ранее, держатся.
В то же время также самодельные гирлянды с током диодов 8-9 мА живут уже третий НГ без проблем.
Поэтому при ремонте целесообразно снизить ток через диоды. Он должен быть не более 15 мА.
Т800 чт, 03/01/2019 — 03:13 .
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Так это тогда не завышенный ток, а конкретный брак светодиодов. Ибо 20мА – это совершенно рядовой номинальный ток, который к тому же вполне допустимо превышать на +20%, не говоря уже о том, что в импульсе диод обязан держать все 60мА. Получается, что не держат.
А снижать ток означает снижать и яркость, она падает гораздо быстрее тока.
Dominique чт, 03/01/2019 — 03:24 .
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Что бы не заявляли китайцы, но по факту 20 мА — это предельно допустимый.
А вообще китаёза любит выдавать допустимый импульсный за номинальный. Особенно это касается более новых.
То есть тут по всей видимости не брак, а просто снижение качества (видимо, в целях удешевления).
Поэтому как минимум двукратный запас продляет жизнь деталям.
Яркость конечно снижается, но мне например, она показалась вполне достаточной при токе 8 мА. Где-то видел зависимость светового потока от тока, она была линейная.
Т800 чт, 03/01/2019 — 22:28 .
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
А самодельные гирлянды на светодиодах вообще лучше делать низковольтными с параллельным соединением, при этом к каждому светодиоду цеплять миниатюрный токоограничивающий резистор.
watchmaker вс, 05/01/2020 — 11:46 .
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Токи только там будут бешеные. И блок питания понадобится немаленький.
Dominique вс, 05/01/2020 — 14:20 .
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Чинил аналогичную по типу контроллера, но та была на микролампах под шаробразными колпачками, выпуска года 2009го. Диодный мост был честный, на 1N4007. Проблем там было две:
1. Однажды внутри корпуса отвалился провод питания, в нём даже следы КЗ.
2. Микролампы на 12В (а их удалось найти на Алиэкспрессе, единственный тип с колболй диаметром 3мм и они подошли) просто припаяны к проводам. Для предотвращения КЗ так же есть сепаратор, но он небольшой, по сравнению с тем, что здесь. Никакой фиксации лампы: она вактически в своём «патроне» висит на проводах, т.е., вес участка гирлянды прикладывается к выводам в месте входа их в колбу, отчего и произошёл обрыв.
После замены двух ламп (не работала «синяя» линия), одна была оборвана до меня, вторую оборвал я сам, разбираясь с конструкцией, всё работает.
Так что ремонт гирлянды с пробитым контроллером вряд ли имеет смысл
Ещё как имеет!
1. Ничто не мешает повесить концы с тиристоров на диодный мост после его восстановления. Гирлянда станет немигающей, но работать будет. Это на случай, если контроллер дал дуба, а НГ на носу и дёргаться уже некогда.
2. Приделать свой контроллер и написать свои эффекты, отличающиеся от набивших оскомину стандартных . Тиристоры останутся скорее всего живы, их можно использовать. См., напр., http://www.getchip.net/posts/093-12-ti-kanalnaya-super-girlyanda-na-attiny2313/, но здесь какой-то трэш с бестрансформаторным питанием. Вопрос надо прорабатывать, а в целом идея хорошая.
O18t чт, 08/12/2022 — 14:21 .
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
O18t писал(а):
1. Ничто не мешает повесить концы с тиристоров на диодный мост после его восстановления. Гирлянда станет немигающей, но работать будет. Это на случай, если контроллер дал дуба, а НГ на носу и дёргаться уже некогда.
Делал так с гирляндой, у которой вместе с диодом моста вынесло контроллер. Поменял диод, убрал контроллер. Проработала пару дней, потом выбило следующий диод моста и вместе с ним десяток диодов
O18t писал(а):
2. Приделать свой контроллер и написать свои эффекты, отличающиеся от набивших оскомину стандартных .
Слишком много трудозатрат для довольно жалкого результата. Гирлянду с пиксельным управлением сейчас сваять куда проще (а возможно и даже дешевле), а эффектов там можно сделать куда больше (если конечно пара сотен, зашитая в готовый контроллер, почему-то не устроит ).
Dominique чт, 08/12/2022 — 16:11 .
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Снятие гирлянды с проволоки для восстановления
Для того чтобы восстановить гирлянду с росой на проволоке, необходимо снять гирлянду с проволоки. Это можно сделать следующим образом:
Шаг 1: Осмотрите гирлянду и определите, какая часть проволоки служит основой. Обычно основой служит центральная проволока, к которой прикреплены все остальные элементы гирлянды.
Шаг 2: Поменяйте режим работы на самый нежный режим, чтобы избежать повреждения проволоки. Затем начните аккуратно отделять элементы гирлянды от проволоки. При необходимости, используйте пинцет или ножницы, чтобы отстригнуть проволоку.
Шаг 3: Постепенно продолжайте снимать все элементы гирлянды с проволоки до тех пор, пока все они не будут удалены.
Шаг 4: После того как все элементы гирлянды сняты, проволоку можно аккуратно промыть в теплой воде с мылом, чтобы удалить пыль и грязь.
Шаг 5: Осушите проволоку на воздухе или использованием фена на низких оборотах.
Шаг 6: После того как проволока полностью высохнет, можно начать снова нанизывать элементы гирлянды на проволоку. Убедитесь, что каждый элемент крепко закреплен и не двигается.
Следуя этим шагам, вы сможете легко снять гирлянду с проволоки и восстановить ее с росой. Помните, что аккуратность и терпение играют важную роль в этом процессе.
Очистка и восстановление проволоки гирлянды
Если вы заметили, что проволока вашей гирлянды покрыта ржавчиной или другими загрязнениями, то ее следует очистить перед использованием. Ниже приведены несколько шагов, которые помогут вам восстановить проволоку гирлянды и вернуть ей прежний вид.
Шаг 1: Сначала отсоедините гирлянду от источника питания и удалите все украшения с проволоки. Теперь вы можете приступить к ее очистке.
Шаг 2: Заполните ведро теплой водой и добавьте несколько капель мягкого моющего средства, такого как жидкое мыло или шампунь. Погрузите проволоку гирлянды в воду и оставьте на несколько минут, чтобы загрязнения начали отслаиваться.
Шаг 3: Возьмите мягкую щетку или губку и аккуратно очистите проволоку от ржавчины и других загрязнений. При необходимости вы можете промыть ее под проточной водой.
Шаг 4: После того, как проволока станет чистой, промойте ее в чистой воде, чтобы удалить остатки моющего средства. Затем тщательно высушите гирлянду, используя мягкую тряпку или фен.
Шаг 5: Проверьте, не повреждена ли проволока гирлянды. Если вы заметили какие-либо поломки или отслоения проволоки, то рекомендуется заменить ее или восстановить, используя специальные материалы и инструменты.
Следуя этим простым шагам, вы сможете очистить и восстановить проволоку гирлянды, придав ей новую жизнь и повысив ее прочность.
Причина неисправности гирлянды
Самой распространённой причиной поломки гирлянды является обрыв проводов питания. Так как у китайских гирлянд провода могут быть очень тонкие и хлипкие, они легко могут повредиться при перегибах или отрыве от платы питания.
Если гирлянда не включается, первым делом нужно проверить провода и кабель питания. В случае, если провода покрыты термоклеем, его нужно зачистить и припаять провода к плате паяльной лампой. Если проблема в неисправном кабеле питания, необходимо заменить раздвоенные провода с вилкой.
Как проверить работоспособность гирлянды
Чтобы проверить гирлянду мультиметром, нужно разобрать контроллер и найти там диодный мост. Данный элемент служит для подачи питания, поэтому необходимо прозвонить его на обрыв. Также, чтобы выявить проблему с лампочками, следует проанализировать каждый кристалл. Если у гирлянды проблема с тиристором, ее также можно прозвонить мультиметром.
Если не работает один из цветов гирлянды, наверняка причина кроется в обрыве ветви. Для устранения этой проблемы нужно внимательно осмотреть провод и при необходимости зачистить его. Затем провод нужно припаять заново и закрепить горячим клеем.
Ремонт часов VST 7069S (отображается часть дисплея)
Следующая запись »
Ваш комментарий Отменить ответ
- Личный доход и управление им 26
- Планирование и организация работы 23
- Навыки успешных людей 23
- Строительство и ремонт 44
- Сад и огород 16
- Семья и здоровье 29
- Ремонт техники 678
СВЕЖИЕ ЗАПИСИ
Осмотр шуруповерта YAOTO BS 50048 (аккумулятор BS128Vf)
03. 02. 2024
01. 02. 2024
27. 01. 2024
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Управление согласием на использование файлов cookie
Чтобы обеспечить максимальное удобство, мы используем такие технологии, как файлы cookie, для хранения информации об устройстве и/или доступа к ней. Согласие на использование этих технологий позволит нам обрабатывать такие данные, как поведение при просмотре или уникальные идентификаторы на этом сайте. Несогласие или отзыв согласия может отрицательно повлиять на определенные функции и возможности.
Functional Functional Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
