Как собрать автозвук дома

Содержание

Открываем популярный журнал про хороший звук и с удовольствием смотрим на изящные образы (если не сказать образА) акустических систем, а посмотреть есть на что. Мощные башни ощетинились во все стороны динамиками, блестят своими лакированными боками, давят паркет острыми шипами и вообще вызывают чувство глубокого уважения. Похоже, у них есть только один недостаток – это, конечно, цена. Возникает вполне логичный вопрос, а что если сделать копию какого-либо монстра самому? Купить динамик несложно, собрать корпус, пускай и не такой красивый – тоже, катушки и конденсаторы можно отечественные, аккуратно спаять 3 детали – и вовсе задача для ученика 10-го класса школы.

С учетом количества готовых модулей, которые предлагает Ebay, сделать хороший усилитель не намного сложнее. Чего там только нет: коммутация, защита АС, платы класса A-AB-D, регуляторы громкости на любой вкус, красивые корпуса, сделанные специально для аудио, ручки, ножки и трансформаторы – знай только соединяй. В следующей статье мы обязательно расскажем, как собрать свой усилитель, который не уступит большинству «брендовых» образцов стоимостью до 60-70 тысяч рублей.

Возможно, далее в тексте вы встретите незнакомые слова. К счастью, нам пришел на помощь неизвестный аудиофил и оставил ссылку на свой личный архив информации по акустике и усилителям, там есть реально ВСЕ и даже и больше, настоятельно рекомендуем к ознакомлению.

Из чего делать? Фанера, МДФ, ДСП, пластик, массив.

Мир видел много странных акустических конструкций, например, из бетона или шлакоблока. Все же самыми «востребованными» остаются вышеперечисленные пиломатериалы на основе древесины. Попробуем понять, какой из них «правильнее». Базовое правило – вне зависимости от выбранного материала не экономьте на его качестве, то есть цене.

Первым идет король современной Hi-Fi и Hi-End индустрии – МДФ, из него сделано подавляющее большинство колонок, как дорогих, так и дешевых. Причина проста – невысокая стоимость, удобство обработки и отделки, в том числе варианты с готовым шпоном, отсутствие ярких резонансов. При грамотном проектировании получение оптимального результата гарантировано. Рекомендуем к применению, больше сказать нечего.

Пластик – понятие очень растяжимое, его «авторитет» значительно подточен дешевыми китайскими подделками, хотя преимуществ у него не меньше, чем у любого другого материала. Проблему недоступной для любителя возможности отливать свои заготовки из желаемого материала – проходим мимо.

Хорошим материалом для изготовления корпуса акустической системы может служить ДСП. Пожалуй, главный его недостаток – множество проблем с отделкой, не важно, что вы решите: красить, шпонировать или обтягивать. У ДСП есть огромный плюс: если нужно сделать быстро и очень дешево, то можно использовать заводскую ламинированную плиту (ЛДСП). Добиться в таком случае высокой эстетики вряд ли получится, но цена и скорость оставят далеко позади всех остальных претендентов. Если сравнивать резонансные свойства материалов в разрезе пригодности для колонок – ДСП занимает первое место, хотя разница по сравнению с МДФ невелика.

АВТОЗВУК ДОМА /// СИСТЕМА ДРУГА, ЛУЧШЕ МОЕЙ?!

Капризная, но неизменно желанная «матерыми аудиофилами» госпожа фанера. Фанера бывает нескольких видов – березовая, хвойная, ольховая, ламинированная. Почему капризная? Любую фанеру «ведет», то есть при высыхании лист изменяет свою геометрию, при пилении часто появляются сколы. Также это не самый простой для отделки материал, если вы хотите получить «глухой» матовый цвет без проступающих граней, текстуры, ребер. Причина для того, чтобы терпеть эти мучения, довольно спорная: по мнению «бывалых» только фанера дает то самое живое дыхание, которое «убивают» ДСП и МДФ. Наиболее мне непонятно желание сделать себе корпус из «живой» фанеры и «убить» ее слоями шпаклевки, грунта, краски, лака в попытке скрыть «страшные» стыки с прожилками (слоями фанеры), которые днем и ночью смотрят с немым укором на своего владельца. Куда предпочтительнее варианты специальной пропитки, хотя бы тем же «датским маслом», не так уж страшны эти темные «полосочки» на ребрах корпуса…

Что за нищебродство этот ДСП-МДФ? Может сразу из цельного дуба, да потолще!? Не спешите вставлять динамик в первое увиденное дупло. Вопреки ожиданиям массив древесины ценных пород не обогащает звук пропорционально вложенным деньгам, более того, даже требует дополнительного демпфирования по сравнению с более дешевыми материалами. Хотя его несомненные плюсы – это удобство отделки: если акустика собрана аккуратно, довести ее до симпатичного эко-вида не составит большого труда. Вместо увеличения толщины рекомендуется добавить (приклеить) с обратной стороны еще один лист менее резонансного материала, например, того же МДФ, сделать «сэндвич». Наиболее удачный вариант применения массива – это акустика типа «щит», где требуется красивая и тяжелая передняя панель.

Экзотика. Часто выбор обусловлен тем, что есть под руками. Подобно тому, как птица может виртуозно вплести в гнездо всякий мусор, так и меломан тащит все, что плохо лежит. Можно найти на просторах сети идеи, воплощенные из сантехнических труб, искусственного камня, папье-маше, футляров и корпусов от музыкальных инструментов, примитивных строительных материалов, товаров IKEA, и.т.д., и.т.п.

Куда вставлять динамик?

Основную задачу акустического оформления можно сформулировать простым языком приблизительно так: максимально отделить колебания, излучаемые передней стороной диффузора динамика, от тех же противофазных колебаний, излучаемых задней стороной диффузора. Идеальным акустическим оформлением с точки зрения учебника считается бесконечный экран, такой невероятно огромный щит, в который установлен динамик. Понятное дело, слова «невероятно огромный» не подходят ни к нашему жилищу, ни к заработной плате, так что инженеры стали искать способ «свернуть» этот экран с минимально негативными последствиями для звука. Так получилось все многообразие вариантов, некоторые снискали себе наиболее обширную славу в интернете, их мы и рассмотрим в данной статье.

Тяжело себе представить, что есть такой вид «акустики», но, листая ленту фотографий в pinterest по теме аудио, все чаще натыкаюсь на грозди 12-ти дюймовых динамиков, которые собраны вместе без всякого оформления и явно представляют собой законченный агрегат. Наверное, замысел автора пронизан следующей логикой: любой корпус портит звук, лучше акустическое короткое замыкание, чем деревянные оковы, но чтобы был хоть какой-то «низ», надо взять динамики с максимальной площадью диффузора, на которые только хватит денег. Если это ваш путь – без комментариев.

Домашний автозвук:)

Всем привет! Сегодня я вам расскажу как сделать у себя в комнате, гараже приличную аудиосистему, проще будет конечно же купить готовую «комповскую», но она не даст такого эффекта как система собранная своими руками) Мощность и стоимость вашей будущей системы будет зависеть только от вашего желания. Лучшее оформление для дома считаю ЧВ, для наших целей хватит 13 или 16-ти см. нч динамика Как рассчитать и собрать ЧВ я рассказывал здесь: www.drive2.ru/c/1342979/?page=1#a88081950
Допустим саб собрали. теперь перейдем к колоночкам, для них тоже хватит 13 или 16-ти см. коаксиальной акустики, об это писал у себя в бж, ссыль дать не могу, т.к. запрещен. Допустим, колоночки тоже собрали)
Теперь перейдем непосредственно к питанию, у многих это вызывает ряд вопросов, «как, куда, чем и т.п…» Тут всё проще простого: во-первых нам понадобится компьютерный блок питания, его цена в среднем 450 руб., я урвал за 150)

Теперь разберемся с проводкой блока питания (в дальнейшем БП), ведь из него выходят большие пучки проводов, значит так разбираем БП, видим провода, в общем все черные это «минус», все жёлтые это «плюс», советую взять по шесть проводов, и соединить их по три, т.е. 2 «минуса» по три провода и 2 «плюса» по три провода, это мы делаем для того, что бы если вам захочется больше мощности, подсоединить ещё один БП. Затем ищем зелёный или серый провод, если есть оба — берём зелёный и подсоединяем его к «минусу», без этого провода БП не включится. Все остальные провода отрезаем и изолируем

Далее припаиваем к » плюсу» и «минусу» провода нужного сечения, и прячем всё не красивое внутри БП) Потом припаиваем к «плюсу» маленький проводок, это будет REM

Затем нам понадобится усилитель, думаю тут вопросов по подключению не должно возникнуть, но всё равно покажу

Теперь нам понадобится межблочный кабель вот такого типа, с одной стороны 2 тюльпана, с другой разъём 3.5

Т.к. у мы использовали четырёхканальник, то нам нужно 2 межблока

а что бы подключить их к источнику питания нужен такой переходник

Теперь мы можем подключить систему к любому источнику питания: ноутбук, телевизор, телефон

Вот как выглядит черновой вариант)

Звук у токай системы очень достойный, покупные колонки рядом не стояли)
Спасибо за внимание! Комментарии приветствуются) Всем качественного звука)

Проектирование АС:

При проектировании корпуса новой АС было принято следующее решение: корпус будет ЗЯ, корпус будет небольшой, сейчас у сына в комнате незачем ставить большие „тумбочки“, должно быть относительно компактно, поэтому решено было взять чистый объем корпуса 12л. Т.е. в любом случае будем уходить меньше рекомендуемого объема корпуса, но вот насколько, и как это скажется.

Для начала, для расчета характеристик в ЗЯ были использованы заводские данные по параметрам динамиков:

В JBL Speakershop получалась вот такая картина:

Не очень далеко ушли от рекомендуемого ящика по данным параметрам. Но в будущем хотелось бы попробовать на практике корректор Линквица (у нас же ЗЯ), а так как для его расчета нужны достаточно точные данные, то решил еще самостоятельно снять Параметры Тиля — Смолла. Собрал испытательный стенд, для определения Vas собрал тестовый ящик:

Получилась вот такая картина:

И соответственно рекомендуемые данные по ЗЯ:

Для расчета своего корпуса взял объем 12л и высокую степень заполнения демпфирующими материалами, будет таким образом снижать добротность в ящике.

Как всегда, в SketchUp спроектировал корпус:

Динамик DLS B6A рассчитан всё-таки для скрытой установки, либо под защитную сетку, монтажный фланец очень некрасивый. Поэтому решил сделать декоративное кольцо для монтажа сверху фланца динамика.

Стенки корпуса АС 20мм (сдвоенная фанера 10мм), внутри добавим распорку для жесткости.
Очень люблю работы Troels Gravesen, его отчеты и статьи можно читать без перерыва (www.troelsgravesen.dk), и он тоже любит фанеру )). Многие вещи я подсматривал у него, нравится его подход к работе с деревом.

Изготовление корпусов АС:

В ходе параллельного изготовления корпуса нового усилителя были получены следующие отходы, которые пошли на изготовление новых АС, а также пришлось использовать остатки от листа фанеры:

Пилим на распиловочном столе будущие внешние стенки АС из заготовок:

Внешние стенки корпуса будем собирать с торцами, под углом 45 град. Меняем наклон диска циркулярной пилы под 45 град, и срезаем торцы:

Собираем внешние стенки короба:

Склеиваем двойную переднюю стенку:

Пилим и клеим внутренние верхние и боковые стенки:

Для фрезерования отверстий в передней панели для динамиков за вечер было изготовлено следующее приспособление для фрезера:

Крепим переднюю панель к столу через кусок черновой фанеры, сверлим отверстие в центре круга, вставляем наше приспособление с фрезером, и фрезером сначала выбираем диаметр под монтажный фланец динамика, а затем насквозь окно под корзину динамика.

По такому же принципу выпиливаем из фанеры 6 мм декоративные кольца для фланцев динамиков:

Кладем кольцо, сверху динамик, центруем и размечаем отверстия под крепление кольца и динамика к передней панели. Для крепления использую красивые темно-коричневые саморезы, с головкой под внутренний шестигранник, от задней стенки старого сабвуфера SVEN 620.

Для того, чтобы головка самореза утопилась в теле кольца, сначала аккуратно высверливаем углубление сверлом 7мм, проверяем каждый раз глубину головкой самореза, а затем насквозь сверлом 4 мм.

Примеряем динамик и кольцо:

Как подсмотрено у Троельса, фрезеруем внутреннюю часть отверстия под динамик в передней панели кромочной конусной фрезой, чтобы дать динамику немного свободы:

Фрезеруем отверстия под новые ВЧ динамики по той же технологии, что и СЧ/НЧ:

Крепление динамиков к панели выполним длинными черными винтами с резьбой М3, с плоской головкой под внутренний шестигранник, причем отверстие под него в фанере сверлим 2,5 мм, и затем прямо в фанеру вкручиваем. Такой способ я уже проверял, спокойно выдерживает несколько закручиваний, а нам нужно только одно ).

Вклеиваем двойную заднюю стенку и промазываем ПВА все стыки внутри корпуса:

Для повышения жесткости корпуса сделаем и вклеим внутреннюю распорку. Внутренние окна распорки выпиливаем лобзиком, и фрезеруем кромочной конусной фрезой:

Разделительный фильтр комплекта DLS B6A представляет собой отдельные блоки для НЧ/СЧ и ВЧ динамика:

Настройку фильтра менять не будем, по простой причине, что нечем сделать измерения, да и опыт нужен, доверимся инженерам DLS. Однако конденсаторы в фильтрах заменим на К73-16, особенно неполярный электролит 18 мкФ на в ФНЧ. Катушки на сердечниках оставим.
Кстати, буду рад если поделитесь опытом изготовления своего измерительного микрофона, схем в сети много, но интересен будет прямой практический опыт.

Фильтры размечаем на фанерных панельках, которые будем крепить на саморезы внутри корпуса.

Далее берем корпуса, и идем заниматься демпфированием корпусов. Оклеиваем стенки ватином на пва, в два-три слоя (3 см)
Остальной объем заполним синтепоном:

Размещаем разделительные фильтры:

Вклеиваем переднюю панель корпуса:

Берем шлифовальную машину и начинаем упорно шлифовать со всех сторон 180 зерном:

Готовим корпуса к покрытию маслом. Масло использовал то же, что и для корпуса усилителя, BELINKA Interier:

Покрываем маслом в два-три слоя, через сутки полируем шерстяным падом до красивого блеска:

Для подключения проводов от усилителя к АС были куплены вот такие терминалы:

Сверлим отверстия в задней стенке и крепим терминалы, припаиваем внутри провода к контактным площадкам терминала:

Заполняем корпус синтепоном (плотность 300г/м2), но аккуратно, оставим свободное место под динамик:

Припаиваем выводы и устанавливаем динамики. У НЧ/СЧ 8 отверстий в монтажном фланце, в четыре скрытые отверстия закручиваем саморезы:

Клеим на дно ножки, купленные в магазине мебельной фурнитуры:

Ну и в результате смотрим, какой получился комплект:

Звучит хорошо. Мне в мидбасах B6A всегда не хватало панча, а здесь он как-то появился. Да, не хватает нижнего баса, рядом SOLO-3 ниже берут, но там и ФИ. Зато бас получился очень шустрый, я за это и сабвуферы ЗЯ очень люблю.
ВЧ вполне хорошо, не так детально, как хотелось бы, но мягко и прозрачно, вполне устраивает, можно брать.
На ФВЧ даже пришлось включить аттенюатор, чувствительность динамика ВЧ гораздо выше динамика НЧ/СЧ.
Планирую попробовать собрать корректор Линквица, вытащить немного НЧ.

Это был интересный проект, это мои первые АС, так сказать тренировка, до этого делал только сабы в авто, а там аккуратность по подгонки деталей не так важна, все равно под оклейку карпетом. Здесь пришлось постараться.

Впереди корпус нового усилителя, и как обещал, обзор на распиловочный стол.

Спасибо за внимание!

P.S.: дань традиции, он также контролировал этапы работ, постоянно заходил в мастерскую ):

Из чего состоит Hi-Fi-система?

Классическая домашняя аудиосистема состоит из трех элементов: источника звука, усилителя и акустической системы. В качестве самых популярных источников звука выступают проигрыватель виниловых пластинок, CD-плеер, потоковый проигрыватель (для работы со стриминговыми сервисами), компьютер и даже смартфон. Из источника звук попадает в усилитель, где получает необходимую мощность и другие характеристики, а затем передаётся в акустическую систему.

Эти три элемента (источник, усилитель, акустическая система) не могут воспроизводить звук друг без друга. Однако сейчас у пользователя есть возможность по-разному их «‎миксовать». Например, отдельно подобрать усилитель, проигрыватель винила и акустическую систему или остановиться на аудио «‎всё в одном» — когда одно устройство вмещает всё необходимое для прослушивания музыки. Сегодня речь пойдёт о традиционной Hi-Fi-системе из отдельных устройств, но пару слов об аудио «‎всё в одном» сказать нужно.

Системы «всё в одном‎»

Оптимально подойдёт для тех, кто не хочет отводить много места для музыки. Современные Hi-Fi-системы «‎всё в одном» могут объединить все источники звука в доме. Например, акустика KEF LSX II способна заменить целую стойку аппаратуры, так как в неё установлены высококачественные усилители и приемники звука Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2 и Chromecast. Модель можно легко подключить к телевизору или ноутбуку, а беспроводная конструкция сделает её установку максимально удобной.

Ещё одна многофункциональная Hi-Fi-система, которой можно запросто управлять через приложение на смартфоне — Bowers Что делать? С чего начать?» — эти вопросы возникают всегда. тем более, когда захотелось хорошего звука и музыки у себя дома!

Материала в интернете море, как впрочем и мусора, но как решиться сделать первый шаг, куда пойти, на чём остановиться и с чего начать, когда поставлена цель?

Где-то полтора года назад у меня проснулась давняя мечта — я очень захотел хорошей музыки, а точнее, хорошего звука у себя дома, в небольшом зале 35 м 2 . Меня беспокоили мысли: «Куда смотреть, что выбирать?» Как не купить лишнего и максимально потратить средства по принципу «цена-качество?» живя в абсолютной деревне, не имея возможности послушать разные колонки, ресиверы, усилители. и даже не с кем посоветоваться. Но в современном мире есть интернет, и благодаря тому, что жизнь связала с интернет-магазином в Москве, я сделал первый шаг и наиболее важные выводы.

На тот момент очень мало информации нашел для себя, поэтому предложу нуждающимся, а также «искушенным» готовую звуковую систему. Статья предназначена для тех, кто не хочет особо заморачиваться вопросами аудиофилии и не кайфует от бесконечных экспериментов с компонентами системы, ища в этом смысл жизни.

В качестве головного устройства и предусилителя был выбран ресивер Denon AVR-X4500H – это новинка на российском рынке, которая по прогнозам экспертов способна стать одним из хитов 2019 года. Почему головного? → Да потому, что музыку можно слушать с интернет-просторов, да и кино с телевизора! Звук шикарен, фильм, записанный в современном формате, интереснее смотреть дома, чем в кинотеатре! Сразу понимаешь, за что заплатил деньги. Уже начинаю оценивать звук в каждом кинотеатре и понимать, на чём сэкономили. Модель имеет самое современное оснащение: все восемь входов HDMI и два выхода HDMI поддерживают HDCP 2.2 и самые последние спецификации HDMI, включая 4K Ultra HD, расширенный цветовой диапазон 4:4:4 и расширенный динамичный диапазон (HDR). Также ресивер совместим с новейшими технологиями Dolby Vision, HLG и BT.2020. Для получения великолепной трехмерной и глубокой звуковой сцены и самого широкого динамического диапазона, в устройстве задействованы новые 32-битные цифро-аналоговые преобразователи AK4458VN от компании Asahi Kase — наслаждайтесь самым полным трехмерным звуком с использованием новейших форматов Dolby Atmos, DTS: X и Auro 3D, всё это реализовано на четырех высокоскоростных процессорах SHARC DSP четвертого поколения, которые имеют вычислительную мощность до 10 миллиардов вычислений в секунду, а 9-канальное усиление позволяет использовать конфигурации акустики 7.2.2 или 5.2.4 для впечатляющих звуковых эффектов. Denon AVR-X4500H оснащен усовершенствованной сетевой платой с двумя антеннами для надежного беспроводного соединение и безошибочного воспроизведения музыки через потоковые серверы. Скажу вам, очень качественное воспроизведение по сети хоть с чего. Сетевая карта поддерживает подключение внешних устройств через Bluetooth, Wi-Fi, а также AirPlay 2 для воспроизведения музыки с устройств Apple, а также обладает передовым видеопроцессором, позволяющим масштабировать видео с низким разрешением от аналогового или цифрового источника до высококачественного изображения с разрешением 4K. С тремя выходами HDMI вы сможете подключить телевизор и проектор в основной комнате, одновременно используя экран во второй зоне. Можно сохранить предпочтительный режим настройки и звука для каждого источника. чтобы вы могли перейти прямо к ним нажатием кнопки быстрого доступа на передней панели ресивера или пульте дистанционного управления.

AVR-X4500H оснащен современной акустической системой измерения Audyssey MultEQ XT32. Благодаря этой системе и прилагаемому микрофону ресивер при настройке точно анализирует звук каждого динамика для оптимальной настройки звука всей системы. Многие, правда, уже заметили, что калибровка у Audyssey смещена немного назад, откалибруйте систему чуть вперед, и будет вам счастье. Улучшенные настройки бас — менеджера, в отличии от того же пионера, позволяют еще больше контролировать и настраивать бас. Технология Bass Sync корректирует задержку низкочастотных эффектов для идеального воспроизведения звука, но как правило, достаточно обычной калибровки и затем небольшой подстройки вручную громкости колонок.

После разных экспериментов с настройками можно смело сказать, что автоматический вариант коррекции вполне удовлетворит любого искушенного слушателя. Но главное достоинство Denon AVR-X4500H в том, что вы получаете серьёзный домашний кинотеатр под все существующие форматы + хороший звук серьёзной дорогой звуковой системы! Не советую включать улучшители — звука MultEQ XT32, они только портят и коверкают звук, восстановление аудио можно, а так — музыка в авто, кино — оригинал.

Выбор колонок — это вообще реальная проблема, если еще ресивер и можно подобрать мозгами, то с колонками такой фокус не пройдет. Все колонки имеют свое собственное звучание, и мало кто знает, что большинство из них отрабатывают хорошо только фильмы! Вам предложат всё подряд за ваши финансы, поэтому свою голову отключать нельзя, как и полностью полагаться на продавца тоже, но вместе вы способны на многое! Вам будут задавать вопросы: «Что вы любите, что предпочитаете?», чтобы подобрать для вас наиболее подходящий вариант. но думать нужно вам. Хорошо воспроизводить музыку могут далеко не все колонки. У нас же в приоритете — Музыка!

Учтите, эта тема для каждого личная, здесь у каждого свой вкус, свои предпочтения и любовь к какой-то конкретной музыке, к которой можно подобрать акустику да и всю систему, которая наиболее раскроет, именно, ваш любимый жанр музыки.. Но в данной рубрике речь идет о наиболее универсальной акустике, способной хорошо отрабатывать любой жанр, пусть чуточку хуже, чем конкретная связка каких-то моделей источников, предусилителей, усилителей и колонок, но достаточно достойной и, очень немаловажно, не очень дорогой!

Теперь к теме!

Постарайтесь послушать звучание акустики перед покупкой, если есть такая возможность, но при этом важно иметь ввиду, что хорошее качество записи будет везде играть хорошо, играть будет не из ваших компонентов, не через ваши кабели, но если у вас есть слух, то вы сможете отобрать для себя «Ваше То!». Новые не прогретые колонки всегда звучат хуже. Если ограничены по финансам, выбрайте любые из недорогих. Если есть немного больше, предлагаю начать с Focal Chora 826 https://www.pult.ru/product/napolnaya-akustika-focal-chora-826-black, акустика Focal Chora оснащена излучателями из эксклюзивного фирменного материала Slatefiber. Он представляет собой сочетание карбоновых волокон из вторичного (переработанного) карбона и термопластичного полимера. Все эти изменения позволяют обеспечить улученную жесткость конструкции динамика и усовершенствовать другие характеристики, что положительным образом сказываются на формировании общей картины звучания. Это возрожденная Focal Chorus 800й серии, которая даже соперничала с высшей линейкой Aria, однозначно лучше, чем Focal Chorus 726 с какой я имел дело, при почти равнозначном ценнике, из недорогих трёх полосных колонок, наверное, лучшее, что есть на сегодняшний день, модель еще новая, нейтральная по звучанию и всеядная по жанру акустика, качество изготовления отличное: выход фазоинвертора, как вы видите, спереди, можно ставить близко к стене; в связке с хорошим усилителем играть будут очень достойно.

Сначала я предлагал начать с Focal Chorus 726 , но в связи с их браком, язык не поворачивается предлагать людям рассмотреть их в качестве начального варианта, поэтому предложил Focal Chora 826 . а мне удалось по случаю прикупить вот этих красавиц — это Aria, в моём случае 936, с впечатляющими размерами (ВхШхГ): 1150х294х371, достойной отделкой и прекрасным звуком .

Как подключить автомобильный усилитель дома?

Чтобы задействовать автомобильный усилитель дома, нам понадобиться блок питания и акустические колонки (сабвуфер по желанию).

Предупрежу сразу, что потребляемый ток некоторых автомобильных усилителей подходит к планке в 40А ! Это очень большой ток. Поэтому найти подходящий блок питания на 12V и током 30 — 40 А смогут не все:)

Но для питания автоусилителя сгодится компьютерный блок питания формата AT и ATX. Некоторые модели компьютерных БП могут отдавать по шине +12V значительный ток. Судя по характеристикам самых дешёвых моделей, которые продаются сейчас в магазинах — это 12А. Топовые, дорогие модели выдают по 50 — 70А !

Вот такой блок выдаёт на выходе +12V ток 14А.

Как определить? Смотрим характеристики блока питания, строчку «мощность по линии 12V». Видим, например, 200 Вт. Делим 200 Вт на 12, получаем максимальный ток по шине 12V ~ 16 ампер. Если блок питания на руках, то смотрим наклейку на корпусе. Там обычно указываются все параметры блока, в том числе и максимальный ток на каждую шину.

У всех пк’шных блоков питания жёлтые провода, идущие на MOLEX и SATA разъёмы — это +12V, а чёрные — это минус (общий, GND). Подробнее об использовании блоков питания от ПК я уже рассказывал.

Если вы нашли блок питания на меньший ток, например, как я на 12V (10А), то расстраиваться не стоит. Усилитель просто не сможет работать на «полную катушку», будет играть тише. Теперь о подключении.

На корпусе автоусилителя имеется 2 клеммы для подключения питания. Минус питания подключается к клемме GND, а на клемму +12V заводим плюс питания. В результате усилитель находится в спящем режиме (Stand by). Чтобы перевести усилитель из ждущего режима в рабочий, нужно подать +12V на клемму REM (Remote – «управление»). Кидаем перемычку с клеммы +12V на клемму REM. Затем включаем блок питания.

Как известно, у автомагнитол имеется специальный выход (обычно синего цвета). Он есть у большинства современных магнитол, и служит для включения активных антенн, выдвижения антенн и включения внешних усилителей и сабвуферов. Если включить автомагнитолу, то на этом выходе появляется напряжение +12V. Ток нагрузки этого выхода небольшой, порядка 100 — 120 мА.

Кстати, при монтаже усилителя в автомобиле, бывает так, что управляющий (синий) провод уже задействован, например, на ту же активную антенну. Как быть? Тогда можно подавать напряжение +12V на клемму REM через кнопку с фиксацией, а саму кнопку разместить на панели автомобиля. Такой же приём можно реализовать и дома. Просто в разрыв провода +12V — — -> REM ставим обычный тумблер или рокерный выключатель. Такие продаются в любом магазине автотоваров.

Внимание! Так как ток потребления автоусилителя может достигать 40 и более ампер, то подключать его к блоку питания следует медными проводами с сечением 6 — 10 мм 2 . По возможности, соединительные провода сделать покороче. Это в идеале. На практике, если не будете «загонять» усилитель на максимальный режим, подойдут обычные провода с сечением 1,5 — 2,5 мм 2 .

В качестве источника звукового сигнала может сгодиться рядовой MP3-плеер. Также потребуется переходник с 3,5 мм. джейка на «тюльпаны».

При наладке усилителя не стоит забывать, что на его панели есть регулятор входного уровня сигнала — «LEVEL». Это — не что иное, как регулятор громкости, наподобие тех, что имеется у аналоговых магнитол или кассетников.

При уровне в 0,2V на вход поступает максимальный уровень сигнала — усилитель будет работать громче. Если вывернуть ручку переменного резистора на 8V, то на вход поступит минимальный сигнал от плеера. Естественно, уровень сигнала можно выставить и регулятором громкости самого MP3-плеера.

У многих усилителей регулятор уровня входного сигнала имеет только указатель в виде стилизованной стрелочки или указателя.

В зависимости от комплектации автоусилителя, его можно применять по-разному. Простейший пример.

В большинстве усилителей есть переключатели режимов работы фильтров (кроссоверов). Например, у автоусилителя CALCELL я обнаружил переключатель X-OVER SELECTOR (у других моделей может быть переключатель BASS/ FLAT/ TREBLE и аналогичные). При выборе режима задействуется соответствующий фильтр — LP (40Hz — 160Hz), HP (40Hz — 600Hz). Режим OFF выключает все фильтры (он же FLAT).

В режиме FLAT никакой коррекции сигнала не происходит. Грубо говоря, что пришло на фильтр, то и вышло.

Если выбрать режим LP, то входные фильтры срезают все частоты выше 40 — 160 Гц и оставляют только низкие звуковые частоты. Такой режим подойдёт для работы на сабвуфер.

Фильтр работает сразу на два из 4 каналов усилителя, например, на фронтальные колонки (FRONT). Такие переключатели есть и у 2 других усилителей — тыловых (REAR). Деление усилителей на FRONT и REAR условно. Если детально рассмотреть схемотехнику аппарата, то окажется, что все четыре усилителя в его составе одинаковы как сиамские близнецы. Но суть не в этом.

Все автоусилители могут работать в режиме моста (Bridge). Это когда два усилителя работают на один динамик или колонку. При этом мощности складываются. Таким образом, при наличии 4-канального автоусилителя можно смонтировать стереосистему с сабвуфером 2+1(sub).

Достаточно 2 канала усилителя включить в мост и подключить к НЧ-динамику, он будет выполнять роль сабвуфера. При этом переключателем режимов выбираем режим LP и выставляем нужную частоту среза для сабвуфера. В результате мы получим полноценный сабвуфер. Оставшиеся 2 канала можно задействовать для усиления правого и левого фронтального канала. Для них режим ставим OFF.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему в акустических системах всегда применяют один, но мощный сабвуфер? Дело в том, что на низких частотах человеческое ухо плохо воспринимает стереоэффект. То есть уху «по барабану» откуда грохот. Но чтобы ухо нормально воспринимало НЧ-звуки вместе с другими (СЧ и ВЧ), звуковая мощность должна быть в 2 раза больше, чем правого (R) и левого (L) каналов в отдельности. Именно поэтому, сабвуфер и нужно включать в режим мост. Думаю, это понятно.

В этом маленьком мануале не была раскрыта тема акустики. В любом случае, при подключении динамиков и колонок к автоусилителю надо помнить о том, что сопротивление их должно быть не менее 2 — 4 Ом. Если хотите узнать, как правильно соединить несколько динамиков, то загляните на эту страницу. Также советую ознакомиться с устройством динамика и его основными параметрами.

Прежде чем что-либо подключать, обязательно читаем инструкцию к вашему усилителю!

Материалы:

МДФ;
6,5-дюймовые динамики 8 Ом 80 Вт – 2 шт. — http://alii.pub/5oqm6u
3-дюймовые динамики 8 Ом 100 Вт – 2 шт. — http://alii.pub/5oqmcv
двухполосный кроссовер 600 Вт – 2 шт. — http://alii.pub/5oqmg6
фазоинверторы – 2 шт. — http://alii.pub/5oqmpw
панели ввода – 2 шт. — http://alii.pub/5oqn70
ножки – 8 шт.;
винты;
акустический провод;
краска;
шпаклевка.

Процесс сборки акустических колонок

Сборку нужно начать с изготовления двух корпусов из МДФ. Делать это можно только после закупки всей начинки, чтобы они не получились слишком большими или мелкими для динамиков. Заготовки для корпусов нужно вырезать с точным соблюдением прямого угла.

Детали склеиваются сначала без передней и задней стенки.

В передних панелях необходимо вырезать по 2 отверстия под динамики и выфрезеровать по их окружности посадочные места. В задних стенках проделывается по 2 отверстия под фазоинвертор и панель ввода.

Затем корпуса склеиваются окончательно.

После схватывания клея они шлифуются и шпаклюются. Покрасить их можно автоэмалью или хорошей акриловой краской.

В корпусах сверлятся отверстия под установку динамиков и прочих компонентов. К каждому кроссоверу припаиваются провода, и он прикручивается ко дну корпуса. Вставить его можно через отверстие для большого динамика. Провода, идущие на кроссовер, припаиваются к панели ввода.

Панель ввода прикручивается первой. Сразу же вклеивается сзади и фазоинвертор. Провода от кроссовера припаиваются на динамики, после чего они разворачиваются, и тоже прикручиваются в корпус.