Как сделать самодельную колонку

Содержание

Стараюсь оставлять ссылки только на проверенные крупные магазины, из которых заказываю сам. Также по первые ссылки ведут по возможности на минимальное количество магазинов, чтобы минимально платить за доставку. Если какие-то ссылки не работают, можно поискать аналогичную железку в каталоге Ардуино модулей . Также проект можно попробовать собрать из компонентов моего набора GyverKIT .

Подборка Bluetooth и усилителей на сайте
https://alexgyver.ru/sound/
Bluetooth модуль https://ali.ski/Q7tWS
Усилитель из видео (TDA7297) https://ali.ski/906ys
Усилок + приёмник https://ali.ski/ji80L1
Модуль питания 3.3V – 5 ШТУК (как в видео) https://ali.ski/M88B-
Индикатор заряда (3S 12.6V) https://ali.ski/m0Ve6j
Преобразователь с изол. землёй

https://www.chipdip.ru/product/b1205s-1wr2 (чип дип, 1 штука)
Aliexpress

https://www.chipdip.ru/product0/41486 (чип дип, 1 штука)
https://ali.ski/1IiOn

Выбор концепции и дизайна акустики

Сначала надо определится с размерным классом будущего изделия. Условно разделим портативную акустику на три класса: микро, мини и макси.

Микро — портативная акустика ближнего поля, формата небольшого радиоприемника. Такую даже можно сделать моно, все равно размер не даст получить нормальный стереозвук.
Мини — типовой формат, китайские покупные колонки как раз такого размера. Там обычно пара динамиков и пассивный излучатель.
И, наконец-то, макси формат. Размер на грани портативного. Для вечеринок большой компанией. Формат аудио чаще всего 2.1 (стерео с отдельным низкочастотным каналом).

Дизайн вещь индивидуальная! Тут есть место полету фантазии. Совет: необходим эскиз/чертеж/трехмерная модель будущего изделия, что бы прикинуть компоновку узлов и не ошибиться в размерах.

Выбор типа корпуса

Пожалуй, самая видовая и занимательная часть акустики — это корпус.
Рассмотрим несколько «рецептов» изготовления корпуса для DIY портативной акустики.

Фанера
Готовые «доноры»
Корпуса для РЭА
Профили
3D печать и формовка

Фанера

Самый простой в обработке и легкодоступный материал — фанера. Как вариант: деревянный массив, ДСП или МДФ.

Минусы — это тяжесть и дополнительные работы по влагостойкости.

Кроме фанеры можно использовать текстолит (клеить эпоксидкой) и картон. Последний неплохо пропитать горячим лаком.

🔊 Беспроводная колонка ИЗ САНТЕХА своими руками

Вот мои поделки — под ретро радио из стеклотектолита и вариант корпуса из пропитанной картонной трубы:

Готовые «доноры»

Донором для портативной акустики может служить:

Чемоданы
Ящики для инструмента
Канистры
Аптечки
Кашпо
Кейсы от коньяка
И экзотические варианты, например, патронный ящик от пулемёта.

Рассмотрим как реализовывали это различные авторы:

Корпуса для РЭА

Можно использовать корпуса для РЭА. Это удобно: широкий выбор размеров, доступность. Корпуса чаще всего герметичные (с резиновым уплотнением).

Корпуса для РЭА есть пластиковые (чаще), алюминиевые (дороже) и комбинированные.

Пластиковые корпуса очень легко обрабатывать «на коленке». Нужен гравер, перьевое сверло, напильник.

При приложении рук получается вполне нарядно:

С алюминием, конечно, чуть сложнее, но не забываем при обработке добавлять смазку, хотя бы банальный WD-40.

Из алюминиевых корпусов мне очень понравился такой с торцевыми пластиковыми крышками (я купил):

Профили

В строительных супермаркетах сейчас продают много различных замкнутых профилей, как пластиковых для вентиляции и канализации, так и алюминиевых. Из них коже можно сделать корпус колонки, главное придумать и обыграть как сделать герметичные торцы.

Пластиковые корпуса нужно усиливать ребрами жесткости.

Вот мой мой пример корпуса из профиля:

3D печать и формовка

Повальное распространение 3D принтеров, печатающих пластиком, серьезно упростило жизнь самодельщикам. Теперь небольшие корпуса или элементы конструктива можно печатать из пластика. Без проблем можно реализовать сложные формы, вроде, лабиринтов.

Формовка — подразумевает собой классический приём: каркас, стеклоткань и эпоксидная смола. На финише шпатлёвка, шлифовка и окраска. Таким образом можно получить корпус весьма замысловатой формы.

Портативная Bluetooth колонка своими руками.

Всем привет, на дворе лето, и часто отдыхая на природе хочется послушать музыку. Посмотрел цены в магазинах на более-менее нормальные портативные колонки и честно сказать удивился, это же надо отдать целую зарплату за именитый бренд, а пластиковые бубнилки я даже не стал рассматривать.

Но что в них такого и можно ли сделать что-то подобное своими руками за меньшие деньги, давайте разбираться. Я скачал и изучил схемы на некоторые известные портативки, проанализировал данные и собрал самые важные параметры в единой таблице. В ней можно увидеть честную мощность и энергоемкость аккумулятора.

1.Батарея. Многие производители ставят в свои аппараты низковольтные батареи, обычно 7,4в, затем с помощью DC-DC преобразователя поднимают напряжение до необходимого значения. Я же пошел другим путем, соединил 6 аккумуляторов по 3,7в, установил контроллер заряда и тем самым легко получил необходимые 24в. Я приобрёл дешёвые повербанки, в них чаще всего стоят один, два или несколько аккумуляторов 3,7в 10000мАч. Для 24в нужно 3 повербанка по 20000ма/ч. Нужно учитывать при покупке, что повербанк ёмкостью 20А/ч весит около 400 грамм, а толщина каждой батареи 12мм.

Разборка особого труда не составила, я достал аккумуляторы, соединил их последовательно и подключил плату защиты согласно схемы.

Выводы легко паяются обычным 25 ваттным паяльником. Мощный аккумулятор напряжением 24в и ёмкостью 10А/ч готов, посчитаем энергоемкость (3,7вx6штx10А/ч), получается 222Wh.
Теперь посмотрите в таблицу 1, наша колонка по энергоемкости в 3 раза мощнее JBL Partybox 310, это значит, что ее хватит на все выходные, даже с запасом. Самодельный аккумулятор обошёлся мне в 3100р (3 повербанка и плата заряда).

2. Динамики. В нашей таблице самая мощная колонка Jbl Partybox 310 имеет 2 низкочастотных динамика по 6,5 дюймов. На Авито я приобрёл доступные динамические головки Alphard(Machete) lw65-a4. Они имеют внушительную магнитную систему, 80вт RMS мощности, литую корзину и весят по 2,3кг каждый.
Некоторые их ставят в двери автомобиля, но они годятся только для фазоинверторного оформления из-за низкой добротности. Итак, динамики + решетки + Авито доставка вышли 3000р.
В качестве высокочастотных динамиков я использовал Senon PT25Z, которые лежали на полке несколько лет, тоже включим их в смету. Средняя цена пусть будет 1500р.

2. Усилитель + Bluetooth.
Здесь меня выручил Aliexpress, я нашел плату на микросхемах TPA3116. Для 24 лучше использовать сдвоенные микросхемы, т.е. по одной на канал. Соединение PBTL — означает параллельное соединение двух каналов одной микросхемы, это позволяет подключать более низкоомную нагрузку, таким образом не будет срабатывать токовая зашита на высокой громкости. По даташиту при 24 в мы получим по 60 честных ватт на канал при искажениях 1%. Плата заряда на микросхеме, позволяет выставить нужное напряжение и ток заряда аккумулятора. Важно: плату блютуз модуля лучше питать от отдельного источника питания, для этого можно использовать изолированный DC-DC конвертер B2405s либо же взять старый аккумулятор от телефона, в них уже встроен контроллер заряда-разряда, также нужен обычный зарядник для телефонов. Делается это для того, чтобы не было шума и свиста в динамиках в паузах на высокой громкости.
Итого : усилитель + Bluetooth 5.0 модуль= 850р.

3. Измерения и расчет.

Измеренные параметры динамика Lw65a4: Fs=52,9, Qts=0,47, Vas=10,1L. Я рассчитал необходимый объем акустического оформления, и частоту настройки пассивного излучателя, получилось 36л/45Гц.

Для частотного раздела двухполосной системы рассчитал фильтры второго порядка. Чувствительность высокочастотного динамика оказалась заметно выше чем у НЧ, пришлось добавлять резистор. Окончательную настройку фильтров делал с помощью микрофона и программы Arta, ее бесплатного функционала вполне достаточно.

Оформление пассивный радиатор очень часто встречается в малогабаритных переносных колонках, работает как фазоинвертор, но не съедает объем короба, а частота настраивается изменением массы подвижной системы пассивного излучателя.

Расскажу немного подробнее о настройке. Ставим динамики на место, плотно прикручиваем, ставим ПИ, измеряем импеданс динамиков, либо же наблюдаем за ходом активных динамиков, минимальное сопротивление и ход будет именно на частоте настройки ПИ. Для определения хода динамических головок достаточно насыпать на них риса. Для снижения частоты нужно утяжелить подвижную систему ПИ, например пластилином. Далее снимаем ПИ, взвешиваем на весах, убираем временный пластилин, и утяжеляем подвижку с помощью клея равномерно нанося его на всю площадь, финальное взвешивание делал после высыхания, пришлось немного добавлять массы.

В качестве ПИ я использовал ремкомплект для сабвуфера 10″, диффузор с Авито доставкой обошёлся мне в 800р.

Итого. Пассивные фильтры делал сам, конденсаторы и катушки вышли примерно в 300р.

4. Корпус. Короб изготовил из МДФ листов толщиной 12мм, внутри поставил 2 распорки для жёсткости конструкции.

Короб собирал на акриловый клей, степлер использовал только для удобства сборки. После того, как клей высох, все скобы я удалил.

Самое тяжёлое — это декоративная отделка, красить у меня не получается, да и слишком пыльное это занятие, так что я решил оклеить стенки кожвинилом, использовав клей ПВА. Ручка самодельная, крепится к корпусу шпильками М6, которые вставлены насквозь.

Мдф можно найти дёшево, а иногда и бесплатно в фирмах, которые занимаются изготовлением МДФ панелей для дверей, у них остается много ровных обрезков шириной 150-300мм и длиной более 2 метров. За 500р мне отдали материала, которого хватит на 5 подобных колонок.

Итого: МДФ 200р + кожзам 300р + уголки, клей, ножки и пр. 200р =700р.

Первое включение проводил без фильтров подключив НЧ динамики напрямую к небольшому усилителю, с помощью к которого я обычно измеряю АЧХ. Первое, что сразу впечатлило — это бас, я даже не вслушивался как играет музыка, но эти мясистые и жирные низы меня удивили. Я всего лишь второй раз использую пассивный излучатель в своих конструкциях, и если не знать, что по центру стоит ПИ, то кажется что так низко играет именно 10 дюймовый сабвуфер.

Вес колонки получится значительным, целых 17кг, из которых корпус около 8кг, динамики 6кг, аккумулятор 1кг и блок питания 500гр.

Закрепил платы, аккумулятор и блоки питания для удобства установки в корпус.

На блоке питания можно сэкономить, подойдёт любой на напряжение 25-35в и током 1-2ампера, он нужен только для заряда аккумулятора. На плате LM2596 выставил напряжение 26в, и ток 2 ампера, на диоде теряется около 0,5в. Диоды нужны для предотвращения разряда аккумуляторов через нагрузочные резисторы и светодиоды, которые стоят внутри блока питания.

Всем спасибо, за внимание, думаю, что получился не плохой бумбокс, учитывая бюджет в 10850т.р.

Теперь добавим наш бубмокс для сравнения:

Я специально сделал таблицу, чтобы не было вопросов и споров по поводу мощности, я изучил не только сервисные мануалы, но и даташиты на применяемые микросхемы усилителей.

После небольшого анализа привожу простую формулу для примерного расчета выходной мощности мостового усилителя класса D при искажениях 1%. P=U²x0,84/2R, где U- напряжение питания усилителя, R — сопротивление динамической головки. В моем случае полная заряженная батарея выдает 24в, посчитаем мощность, получается 0,84×24²/2R=60вт на канал. Открываем даташит на TPA3116, смотрим график, расчеты верны.

По мере разряда аккумулятора мощность немного упадет, но незначительно.

Фото получившейся колонки:

Спасибо за внимание, оставляйте комментарии.

Процесс сборки акустических колонок

Сборку нужно начать с изготовления двух корпусов из МДФ. Делать это можно только после закупки всей начинки, чтобы они не получились слишком большими или мелкими для динамиков. Заготовки для корпусов нужно вырезать с точным соблюдением прямого угла.

Детали склеиваются сначала без передней и задней стенки.

В передних панелях необходимо вырезать по 2 отверстия под динамики и выфрезеровать по их окружности посадочные места. В задних стенках проделывается по 2 отверстия под фазоинвертор и панель ввода.

Затем корпуса склеиваются окончательно.

После схватывания клея они шлифуются и шпаклюются. Покрасить их можно автоэмалью или хорошей акриловой краской.

В корпусах сверлятся отверстия под установку динамиков и прочих компонентов. К каждому кроссоверу припаиваются провода, и он прикручивается ко дну корпуса. Вставить его можно через отверстие для большого динамика. Провода, идущие на кроссовер, припаиваются к панели ввода.

Панель ввода прикручивается первой. Сразу же вклеивается сзади и фазоинвертор. Провода от кроссовера припаиваются на динамики, после чего они разворачиваются, и тоже прикручиваются в корпус.

В завершение остается только поклеить ножки на колонки, и их можно подключать.

В результате получаем акустику равную по качеству фирменной, но намного более дешевую и сделанную на свой вкус строго под себя.

КАК СДЕЛАТЬ КОЛОНКИ

Всем привет! Как-то копаясь в гараже, нашёл 2 абонеменских громкоговорителя, разобрал их посмотрел динамики (3ГД-38) вроде целы и даже не порваны. Решил сделать колонки для лампового усилителя.

Мимоходом нашлись 2 динамика 2ГД-40.

Заготовки для корпусов (360х200х160 мм) выпилил из старых листов ДСП. Соединил шурупами, клеем ПВА, все сколы, неровности заделал шпаклёвкой по дереву, зачистил. Короба обтянул самоклейкой чёрного цвета. Динамики доработал – промазал герленом в бензине (подвес) и заклеил корзины кусочками какой-то резины с подложкой из фольги. Корзины покрасил с баллончика. Установил динамики в корпуса, соединил их через простейший фильтр. Задняя стенка (ПАС) из ДВП насверлил пером d-14 отверстия, установил терминал для проводов. Покрасил с баллона в чёрный цвет. Ну и чтобы придать колонкам законченную конструкцию сделал для них решётки. Нарезал обыкновенный деревянный оконный штапик, соединил клеем, покрасил и обтянул черной материей из старой майки, крепя её при помощи степлера. Маленькими гвоздиками без шляпки прибил к корпусам колонок. Далее смотрите фотографии, сделанные по ходу процесса изготовления.

И снова в бой

И прессуем. аккордеонами )) Да, у меня их 3. Один трофейный, итальянский, «Barcarole». Дед с войны привез:

А еще гитара и пианино ))

А теперь дас ист шайзе шпилен фантастиш полировайтунг голен заден глянцише сверкайтунг:

Урааа! Ноги с Алиэкспресса приехали!

Сборка и склейка, «еще 10 000 ведер и золотой ключик наш!»:

Упаковка, транспортировка, подготовка к окончательной сборке, и, естественно, обмывка:

Приехали конденсаторы Jantzen Cross-Cap, к бою! ))

Вооружаемся паяльником, припоем ПОЦ-61, включаем «Служебный роман», к месту начавшийся по ТВ, и капитаном Смоллеттом:

Выпаиваем нахрен всю эту JBL-овскую порнографию (на левом кроссе она еще, зараза, оказалась приклеена):

И впаиваем «мою прэээээлесь» (с):

Все, готово:

Всем спасибо, все свободны! 🙂

ПыСы: образцы звука (писал на «домофон»))):

Да, все пришло и все получилось, большое спасибо за помощь! Вот на ВЧ кондей бы поставил поменьше, 4.7-5.2 мкФ, но это так. на будущее. Пусть «прииграются». Вообще после замены на Jantzen из звука как будто бы. ушла грязь. Бас стал более артикулированным. Заметно все это в нюансах, но минут через 15-20 разница слышна очень хорошо.

Предлагаю бренд-нэйм — Tyger’s Triangle и всяческих успехов!

Спасибо )) Да, я уже подумывал над логотипом из зеркального плексигласа )) Только название несколько другое 😉

А да, точно, помню в 90-х в стерео видел Triangle Zays, очень мне нравились. Да и нынешние тоже )) Подсознание сработало? ))

Класс! Чувствуется хороший позитив в статье, видимо и звучание по нраву! ))) Поздравляю с обновой! )))

Спасибо, да, звук очень нравится. Сам удивлен, насколько получил то, что хотел.

Еще раз поздравляю! Но самое главное — как звук?

Очень интересный дизайн корпуса. Новые головки требуют прогрева, у них даже параметры меняются. Поэтому с переделкой фильтра не спешите.

Да, пусть поиграет месяцок. Про звук я писал в вопросах, ну скажу еще раз — звук хорош ))) самое главное — немного баса, не бьющего по ушам, хотя они, как оказалось, очень чувствительны к фонограмме — сейчас на Carbon Based Lifeforms баса оказалось даже более чем )

Сейчас вот периодически прогреваю вот этой штукой, чтоб подвесы разошлись:

Я так громко смеялся при прочтении, что пришлось обьяснить жене что я такое читаю

Тигран браво! Это был самый нескучный и задорный обзор:))

Да, у меня со школы погоняло «Поручик Ржевский» Благодарю-с. Да-с )) Всячески-с ))

Признавайтесь: плед под аккордеонами неспроста ж тигриный, а? (:

Поздравляю! Это очень клевое ощущение, когда что-то своими руками сделал, а оно еще и ведет себя внезапно классно и работает так, как надо (%

Конечно неспроста, на чем еще мне лежать и урчать? )) Особенно когда все получается? ))

У меня еще и куртка с тигрячьим лого:

Поздравляю! Это очень клевое ощущение

Спасибо :)) Да, точно! Купить это не то, кайф от собственных трудов в деньгах и килогерцах не измеришь.

А еще можно параллельно включить Bose Acoustimass 3.IV и получается вообще стена звука )):

И вообще, железо — это красиво ))

Только провода перепутаны ))

Товагищи! У акустики внезапно «прорезались» НЧ, это что, прогрев? Я несколько ошарашен. Вчера слегка пукало а сейчас к дивану так. Поджимает слегка )))

Головки-то новые. Все нормально. В процессе выхода на рабочие режимы довольно много изменений в звуке может быть.

Я просто не думал что это так быстро будет. Видимо, еще будет много интересного ))

Предпрследний штрих: крышки на верхнюю часть, «покой нам только снится»:

Спасибо за интересный рассказ с искрометным юмором. Расчет корпуса, фильтров, динамиков выбор — вот это более интересно, чем столярные изыски.

Рассчитывал на глазок, исходя из Vs динамика СЧ/НЧ — 9.2 литра, сделал немного меньше из дизайнерских и технических соображений, около 7.3-8 литров. Столярные изыски не менее интересно — качественный внешний вид важен, сарай/колхоз, как бы ни звучал и на чем ни был бы собран, глаз радовать не будет. А должен ))

около 7.3-8 литров

Нет ошибки? Я по фото, приблизительно видя размеры, около 20 литров насчитал .

Нет, внутренний треугольник с ребром 14 см, площадь 84,8 см2, высота акустики 95 см, вычитаем толщину стенок — около 92 см, перемножаем — 7801,6 см3. Получается 7,8 литра. Или не получается? :))

Все верно. Я думал, что размеры немного больше по высоте (1,1-1,3 м) и по ширине. (16-20 см). Обман зрения )))

20 см ширина стенок снаружи, все верно. Просто толщина дерева 1,8 см и из-за косого спила внутренний объем меньше, чем кажется. Плюс еще слой плотной звукоизоляции внутри, так что наверное даже 7,5 литра. Обман зрения по высоте думаю из-за ножек и полосы на морде, это визуально удлиняет корпус. И треугольная форма тоже «стройнит».

Скажите, а какое расстояние между центрами динамиков? И частоту раздела полос меряли? Или хотя бы рассчитывали?

17 см, конечно рассчитывал, я хоть и гуманитарий, но юрист, я знаю что такое дое**ться до каждой запятой )) Да и вообще, они красиво выглядят и хорошо звучат, я не заморачиваюсь на идеальной АЧХ и не «слушаю» провода и паузы между треками. Я не аудиофил. Тем более давно уже замечено — акустика с идеальными ТТХ часто проигрывает неидеальной, т.к. звучит очень скучно. У каждого аппарата должна быть своя «изюминка».

Тигран, поздравляю! Интересно в какой нибудь брендовой модели эта комбинация динамиков встречается?

Спасибо Не знаю, все возможно, но я вроде ничего похожего из массового не видел, все от и до придумано и сделано самостоятельно, «образцов для подражания» не было. Сэкспромт, так сказать. Но рассчитанный — как я выше и писал — небольшой объем, хорошие ВЧ, немного НЧ, но не таких, чтоб «в стену вжимало», в итоге все получилось именно так, как я и рассчитывал. В общем, я доволен безмерно. Осталось только решить как оформить верх акустики — есть проблемы с доступностью некоторых материалов, хотя на звук это никак не влияет, а учитывая «завал» акустики назад — и не видно. Но эстетическую составляющую надо завершить обязательно. И логотипы пришпандорить, чтоб совсем уж фабричный вид был. Да и красиво будет :)) Чтоб вот сесть, смотреть и думать: «все, больше ничего не надо». Ну, может конденсаторы 4.7 мкФ на ВЧ

Изготовление

Первым делом мы отмечаем места установки динамиков и вырезаем под них отверстия.

Далее делаем отверстия для порта mini USB и 3,5 мм входа.

После того, как отверстия для динамиков и остальных функциональных элементов готовы, приступаем к окраске.

На этом корпус готов. Переходим к сборке. При помощи пистолета с горячим клеем крепим динамики. Обязательно заполните клеем все зазоры. Динамики должны сидеть абсолютно герметично. Иначе качество звука заметно ухудшится.

После этого закрепляем остальные элементы внутри корпуса.

Следующий этап — это пайка и соединение всех элементов. С этим может справится любой, у кого есть хоть небольшой опыт работы с электроникой.

Остается только уплотнить корпус при помощи суперклея. Обязательно проверьте герметичность стыков. Как и в случае с динамиками, любые зазоры отрицательно скажутся на качестве звука.

Наша колонка готова!

Данный проект позволит нам сэкономить немало денег, а также интересно провести время одному или в компании с друзьями за сборкой колонки.

Статья является авторским переводом с сайта instructables.com

Данная статья является собственностью Amperkot.ru. При перепечатке данного материала активная ссылка на первоисточник, не закрытая для индексации поисковыми системами, обязательна.

⚠ Анатомия diy бумбокса

Добрый день, уважаемые читатели. Мне часто в личку и в комментариях пишут, из каких компонентов лучше сделать бумбокс (активную портативную колонку). Я решил обобщить и структурировать свой (и не только) небольшой накопленный опыт в данной статье.

Введение
Зачем делать самому, когда можно дешевле купить в магазине?!
А как же удовлетворить зуд рукоделья, желание создать что то свое, авторское.
Помимо денег за компоненты, мы отдаем в самодел частичку себя, своего времени. Мне, например, нравится дарить друзьям портативные колонки.

В начало ▲
1. Из чего сделать корпус?
Начнем с варианта который лежит на поверхности. Корпус из тонкой фанеры. Плюсы — доступность и простота, минусы — тяжесть (что минус для носимой техники) и слабая влагостойкость.
Вариант корпуса из фанеры 6 мм:

Фанера порезана лазерной резкой.
Модуль с тао со встроенным усилителем, автор брать такой не рекомендует — сплошной косяк. Динамики аура тоже с тао.
За рубежом даже не стесняются набирать фанеру по толщине:

выглядит стильно.
Как вариант, изготовление стенок корпуса из текстолита (в моем случае СТЭФ)

Стиль под ретро:

Ретро бумбокс

не смог удержаться))

Далее по популярности идут пластиковые корпуса для РЭА:
Простой и изящный вариант активной USB колонки на усилителе PAM8403:

Корпус
Я и сам делал микроколонку для компа в похожем корпусе:

Пластиковые корпуса подкупают простотой обработки.
Вариант в коробке от аптечки:

Да, да, даже Ваш покорный слуга имел неосторожность сделать бумбокс на автодинамиках в таком корпусе, вот такой:

Это было пять лет назад, а недавно я снова купил аптечку — стенки корпуса там очень тонкие, гнется от дуновения, сейчас экономят на пластике.
Продолжая пластиковую тему, есть мысль сделать корпус бумбокса из прямоугольного горшка для цветов (кашпо):

Сделав свою переднюю (заднюю) панель из оргстекла (фанеры).
В ящике от инструментов:

В чемодане:

Если в гугле набрать «diy boombox» там этих чемоданов об буржуев насмотришься…
Военная тема:

Бумбокс в коробе от патронов калибра 0,5»
Продолжая военную тему:
Мой тактический станционарный бумбокс

Сделан из трубы для намотки линолеума, которая даст фору канализационной трубе по качеству звука.

Вот еще легкий и воздушный дизайн из труб:

Рассмотрим теперь корпуса из замкнутых профилей:

алюминиевые профили встречаются в строительных магазинах.
Мини колонка в профиле 85*45

Заглушка торцов напечатана на 3D принтере.
Профиль с раздельным объемом под динамики:

Торцы из дерева:

Колонка из профиля на велосипед:

Колонка с пассивными излучателями:

В качестве заглушки торцов распаячная коробка.
Пластиковые профили более распространены:
Короб для вентиляции 60х120 мм

Профиль не жесткий, поэтому обязательно нужно вводить распорки. С торцами тоже придется пофантазировать.
Зимний бумбокс

Пластиковая труба 80х80 мм:

Существуют прямоугольные трубы из полиэтилена с толстой стенкой, но я пока не нашел где купить.
Комбинация некоторых методов:

Панели из текстолита, объем под динамики из трубы для линолеума, электроника в корпусе РЭА.
Корпус сложной формы:
Технология хорошо знакомая из автозвука:

Каркас обтягивается стеклотканью и покрывается эпоксидной смолой.
Изготовление корпуса:

Отделка:

шпатлевка, покраска.
В итоге 3D бумбокс:

Это далеко не полный перечень возможных идей для корпуса колонки, если Вам есть что дополнить — пишите идеи в комментариях, всем будет полезно!

Малая масса по сравнению с ферритовыми магнитами
Большая эффективность магнитной системы
Меньшие размеры магнита

Сортировку динамиков для бумбокса логичнее сделать по размеру:
Динамики 2” и меньше. Подойдут для небольшой колонки, для прослушивания в ближнем поле (до 1 метра от ушей).
Размер 2,5-3’’ – это золотая середина. Самое то для носимых устройств и оптимум в соотношении отдача/размер.
Размер 4-5” – для большой и тяжелой конструкции или для стационара для домашнего прослушивания.
Тут уже можно использовать две полосы — НЧ/СЧ динамик + ВЧ пищалка, до этого размера просто широкополосной динамик.
Можно использовать коаксиальные автомобильные динамики (из тех что ставят в дверь).
Из того что я обозревал (с замерами):
Динамики 2″
2,5″
3″
еще 3″ Peerless P830986
Из своего опыта скажу, лучше использовать широкополосные динамики с неодимовыми магнитами. Звук устройства на 90% будет определяться динамиками и их оформлением. Из качественных брендов со средней ценой: Peerless, Vifa, Dayton, Aura.

Измерение параметров динамиков
Если есть возможность измерить параметры Тиля-Смолла динамика, то лучше это сделать. Когда выбираем акустическое оформление динамика по измеренным параметрам, то есть шанс выжать из динамика все, на что он способен.
Это важно даже для небольшой колонки (например бумбокс с рассчитанным оформлением, сделанный два года назад, меня радует до сих пор, а тот, где динамики впихнул наобум — разобрал через неделю). Типичные проблемы неправильно подобранного типа оформления и объема — либо гул на низах либо отсутствие баса.
Для расчета оформление есть много софта, я использую bassbox 6 pro.

Выбор акустического оформления — подробная статья.
Для переносной колонки мне видится три основных варианта:
1. Закрытый ящик (ЗЯ) — самое простое оформление, трудно накосячить в чем то. Туда подходят динамики с низким резонансом и высокой добротностью. Не забываем добавлять в ящик синтепон. Главный недостаток — плавный спад на низах, мало драйва.
2. Фазоинвертор (ФИ) — Тут уже нужно добавить в ящик трубу определенного диаметра и длины. ФИ не получится настроить от балды, нужен расчет. Правильно настроенный ФИ (настройка корректируется длинной) дает подпорку АЧХ на низких частотах и расширяет диапазон частот в низ. Для бумбокса реже применим, реализация в компактном корпусе затруднена.
3. Пассивный излучатель (ПИ) — Вот самый интересный вариант для бумбокса, тот же ФИ по сути, но проще реализация. Площадь ПИ должна быть больше или равна площади динамика, а настройку частоты можно подкорректировать добавочной массой.
В продаже есть ПИ как динамик без магнитной системы:

они удобны в применении.
С магнитной системой (его можно подстроить резистором).
И просто рамка с подвесом:

Бытие определяет сознание, а динамик и задумка корпуса — акустическое оформление динамика.

Высокий КПД (до 95%)
Удобное однополярное питание
Отсутствие массивных радиаторов
Малое потребление в режиме ожидания

Сделаем подборку по размаху напряжения питания:
1S (3-4.2 В)
Тут лидирует PAM8403 2х3 Вт (при 5 В на 4 Ом)

2S
Есть конечно PAM8610 2×15 Вт, но мне больше нравится TA2024

3S-4S
Тут уже выбор больше. Тех же вариаций 3116 вагон и маленькая тележка, он и удобен в применении: широкий диапазон напряжения питания и неплохой, не плоский звук.
TPA3116
TPA3116 аудиофильский
Дабл TPA3116
Есть еще моно платки на TPA3118
Помощнее — это 7498 и 2050

Самый простой и надежный вариант — сдвоенный переменный резистор на входе сигнала. Часто им оснащена плата усилителя, тогда просто выводим его наружу. Если его нет, вешаем резистор сами. При использовании mp3 модуля громкость можно регулировать с него.
Но есть еще варианты:
Цифровое регулирование громкости:

Есть интересный вариант энкодера с экранчиком:

Для гиков потенциометр с моторчиком и пультом:

Для стационарных конструкций есть варианты предов на PGA2311.

Источник сигнала в портативной колонке можно реализовать по разному:

1. Просто сделав линейный вход к усилителю.
2. Поставить радиомодуль Wi-Fi или Bluetooth (есть платы усилителя с Bluetooth чипом)
3. Поставить много функциональный модуль mp3/радио/Bluetooth

Подробнее поговорим про третий вариант.
Таких универсальных модулей есть у китайских производителей множество, на любой вкус и цвет, и я обозревал довольно много вариантов.

Есть в виде просто платы:

Микро размера, с панелью, но без экрана:

Со встроенным усилителем на пару ватт:

Помню, раньше на DX продавался модуль с 7» экраном для просмотра видео, но это экзотика.

Мы рассмотрим полноценные проверенные варианты среднего размера с экраном:
Flac (и mp3) модуль с управлением со смартфона:

Еще один но с экраном попроще:

тоже управляется со смартфона
Модуль с переходом по папкам:

Классический дизайн:

Появилась еще такая новинка:

Беру обычно у этого продавца, выбор большой и нормальная доставка.
Можно встроить в модуль начинку посерьезней плеер с ЦАПом:

Есть модули с поддержкой видео и видео выходом:
такой и такой
но, я не могу их рекомендовать, они тормознутые и видео выход композитный.

Есть интересные модули от фирмы Tendaelectronics

всем хороши, но купить их можно только на алибабе.

Как источник сигнала mp3 модуль удобное решение: есть пульт, есть радио, в наличие слот под карту и usb и смартфон можно приконнектить по Bluetooth.

Организовать питания бумбокса можно от нескольких типов аккумуляторов:

литий ионные
литий полимерные
свинцовые

У интернет шопперов в ходу литий.
При использовании li-ion аккумуляторов формата 18650 (самый ходовой) нам понадобятся платы для зарядки и балансировки и желательно кейсы:
Для 1S используем плату зарядки с защитой на tp4056

Так же хорошо бы использовать качественный холдер.
Для 2S плата:

Для 3-4S плата:

Для монтажа более крупных аккумуляторных сборок можно использовать одинарные рамки:

После подбора компонентов нужна изюминка, которая придаст индивидуальный характер устройству.
Если театр начинается с вешалки, но электронное устройство с кнопки включения.
У китайцев большой выбор кнопок с подсветкой, есть пластиковые, есть антивандальные.
Крупная пластиковая с подсветкой

Можно добавить «светомузыки» поставив светодиодный анализатор спектра.

Одноцветный:

Не будет лишней и ручка или ремень для переноски.
Так же рекомендую поставить индикатор заряда аккумуляторов:

Есть для литиевых и свинцовых АКБ.

Нельзя объять необъятное, да и объем поста ограничен.
Я постарался собрать в единую статью все что делал по портативным колонкам, но это, на самом деле, не много. У кого есть интересные идеи или примеры готовых конструкции — дополняйте в комментариях.

Еще интересная тема на форуме vegalab.ru.

Спасибо за внимание! Удачных конструкций!

Добавить в избранное Понравилось +279 +476