Как сделать колонку из динамика

Пользователь сайта HabraHabr с ником vinxru опубликовал пошаговый мануал как сделать DIY колонки для дома своими руками. В первую очередь это его контрольная работа, можно сказать, что это итоговый зачет, и главной целью было получить хороший звук для квартиры (планировалось, что это будут колонки для компьютера, а не акустика для домашнего кинотеатра), используя недорогие, но проверенные решения, добившись оптимальной пары цена/качество.

Какие расходные материалы потребовались: немецкие динамики Visaton, трансформаторы, силовой провод, 2 радиатора, клей, герметик, шпатлевка, ДСП, пленка, синтепон + инструменты, которые есть у любого, кто своими руками делает подобное железо.

Динамики для компьютерных колонок

Знайте, что залогом хорошего звука колонок являются в первую очередь динамики, а уже во вторую усилитель и провода . Поэтому необходимо выбрать качественные динамики для компьютерных колонок, которые вы планируете самостоятельно собрать.

В данной случае выбор упал на немецкие широкополосные динамики Visaton B200, которые отыгрывают весь диапазон от 57 до 18000 Гц (а с фильтром так и от 40 Гц). Такой выбор хорош еще и тем, что отпадает необходимость иметь несколько динамиков внутри одной колонки и использовать для их согласования кроссовер. А чем меньше деталей в любом механизме — тем он надежнее!

Данные динамики Visaton B200 обладают почти в 10 раз более высокой чувствительностью в сравнении с древними советскими колонками S90, таким образом им достаточно мощности в 3Вт, чтобы выдавать такой же саунд, который старые советские могли дать только при 30 ваттах.

Но за такое удовольствие приходится платить размером ящика колонки, в данном случае для каждого динамика придется собрать 150 литровый ящик, только в таком случае эта самодельные колонки смогут полноценно работать.

↑ Выбор типа АС

С течением времени и накоплением определенного опыта, постепенно я пришел к выводу, что двухполоска – это хорошо, но для неё трудно найти подходящие динамики хорошо звучащие в достаточно широкой полосе частот.

Есть динамики 6ГД-2 и некоторые другие, но они дефицитны и малогабаритные АС на них точно не сделать, 6ГД-2 требуют ящиков размером с небольшой холодильник.

Чтобы получить более-менее низкую частоту на щите, он должен быть очень большим, это тоже не МАС. Для МАС остается только ФИ т. к. на мой взгляд, нет советских динамиков способных обеспечить бас в небольшом ЗЯ.

Все известные мне НЧ динамики имеют резиновый подвес (были с поролоном, но в данное время им требуется обязательная замена подвесов, да и объем ящика будет великоват для МАС) и плохо звучат на СЧ, а эти частоты для меня очень важны т. к. считаю, что именно они определяют общее качество звука.

Динамик заместо наушников, усилитель звука для телефона своими руками, сработает?

Все советские МАС сделаны по двухполосной схеме, имеют высокую частоту раздела, примерно 5 кГц, поэтому звучат невыразительно из-за того, что «резиновый» НЧ динамик звучит выше 1…2 кГц далеко не лучшим образом.

Большинство промышленных АС, даже собранных по трехполосной схеме, тоже звучат на СЧ мутно т.к. в них обычно установлен «резиновый» 15ГД-11. Этим обстоятельством и вызвано огромное число статей по переделке 25АС, 35АС и их клонов. Поэтому для проекта был выбран трехполосный вариант с бумажным СЧ динамиком.
Кроме того, я считаю, что для СЧ динамика лучшее оформление — щит или неглубокий ОЯ. Щит предпочтительнее по звуку, но неудобен по конструктиву.

Поэтому выбор типа колонок такой: трехполоска, НЧ динамик в небольшом ящике с ФИ, СЧ динамик в небольшом неглубоком ОЯ, ВЧ динамик на крохотном щите.

↑ Выбор динамиков

Выбор динамиков был вызван несколькими обстоятельствами.
Имея по нескольку штук каждого типа динамиков, я мог сравнивать их характеристики и выбрать лучшие, оценить разницу между однотипными динамиками.

Динамики хотя и очень старые, но до сих пор доступные и весьма дешевые. Некоторые выпускаются и сегодня, но по поводу новодела ничего сказать не могу. У меня есть немало разных СЧ-ШП динамиков, но по разным причинам я отклонил их, выбрал 3 ГДШ2-8 (2ГД-40).

Выбор ВЧ динамиков был сильно ограничен. Самый доступный – 2ГД-36, он стоял в каждом телевизоре. Динамики 10ГД-35 и аналогичные в данном случае ставить нецелесообразно, кроме того, слишком большое число клонов ухудшает возможность повторения т. к. они несколько отличаются друг от друга. 3ГД-31 требует кардинальной доработки.

НЧ динамик 25ГДН3-4 (15ГД-14) для МАС — почти единственный. Лучшим выбором был бы 15ГД-17, но они весьма дефицитны, а 25ГДН3-4 стоят в 15АС-109 и множестве их клонов, поэтому доступны. Выбор НЧ динамика обусловлен и тем, что в 15АС-109 он звучит неплохо.

Наверное, можно поставить 10ГД-34, но он имеет более слабый магнит и заметно худшие характеристики. Остальные широко распространенные советские динамики для МАС, такие как 10ГД-30, не годятся т. к. требуют намного большего ящика. Можно поставить другой НЧ динамик, если ему достаточен ящик до 20 литров.

Выбор типа корпуса

Пожалуй, самая видовая и занимательная часть акустики — это корпус.
Рассмотрим несколько «рецептов» изготовления корпуса для DIY портативной акустики.

• Фанера
• Готовые «доноры»
• Корпуса для РЭА
• Профили
• 3D печать и формовка

Фанера

Самый простой в обработке и легкодоступный материал — фанера. Как вариант: деревянный массив, ДСП или МДФ.

Минусы — это тяжесть и дополнительные работы по влагостойкости.

Кроме фанеры можно использовать текстолит (клеить эпоксидкой) и картон. Последний неплохо пропитать горячим лаком.

Вот мои поделки — под ретро радио из стеклотектолита и вариант корпуса из пропитанной картонной трубы:

Готовые «доноры»

Донором для портативной акустики может служить:

• Чемоданы
• Ящики для инструмента
• Канистры
• Аптечки
• Кашпо
• Кейсы от коньяка
• И экзотические варианты, например, патронный ящик от пулемёта.

Рассмотрим как реализовывали это различные авторы:

Корпуса для РЭА

Можно использовать корпуса для РЭА. Это удобно: широкий выбор размеров, доступность. Корпуса чаще всего герметичные (с резиновым уплотнением).

Корпуса для РЭА есть пластиковые (чаще), алюминиевые (дороже) и комбинированные.

Пластиковые корпуса очень легко обрабатывать «на коленке». Нужен гравер, перьевое сверло, напильник.

При приложении рук получается вполне нарядно:

С алюминием, конечно, чуть сложнее, но не забываем при обработке добавлять смазку, хотя бы банальный WD-40.

Из алюминиевых корпусов мне очень понравился такой с торцевыми пластиковыми крышками (я купил):

Профили

В строительных супермаркетах сейчас продают много различных замкнутых профилей, как пластиковых для вентиляции и канализации, так и алюминиевых. Из них коже можно сделать корпус колонки, главное придумать и обыграть как сделать герметичные торцы.

Пластиковые корпуса нужно усиливать ребрами жесткости.

Вот мой мой пример корпуса из профиля:

3D печать и формовка

Повальное распространение 3D принтеров, печатающих пластиком, серьезно упростило жизнь самодельщикам. Теперь небольшие корпуса или элементы конструктива можно печатать из пластика. Без проблем можно реализовать сложные формы, вроде, лабиринтов.

Формовка — подразумевает собой классический приём: каркас, стеклоткань и эпоксидная смола. На финише шпатлёвка, шлифовка и окраска. Таким образом можно получить корпус весьма замысловатой формы.

Подбор динамиков и акустического оформления

Помните про размерный класс? Так вот, и динамики можно соотнести так же.

• Микро — размер
• Мини — размер самый ходовой от 2″ до 3″
• Макси — >3″ Там уже может быть использованы и две полосы, а так же сабвуферный басовый канал.

Для размера «мини» и «макси» желательно измерить параметры Тиля — Смолла для точного расчета объема и выбора акустического оформления. Я использую ПО bassbox 6 pro. Это позволит получить максимальную отдачу динамика на низких частотах.

Основные акустические оформления для портативной акустики:

1. Закрытый ящик. Самый простой вариант, меньше риск ошибиться.
2. Фазоинвертор. Тяжело настраивать без параметров динамика. В маленьких корпусах тяжело реализуем.
3. Пассивный излучатель. Самый распространенный в портативных решениях вариант. Площадь излучателя должна быть больше или примерно равна площади динамика, а настройку рабочей частоты можно подкорректировать добавочной массой.

Но все это тема сложная и требующая отдельной статьи. Для портативной акустики можно опираться на данные производителя и от них выбирать объем оформления. А тип оформления рекомендую использовать пассивный излучатель, на нем сейчас 99% такой акустики и сделано.

Пожелания к динамикам для портативной акустики:

• Желательно неодимовый магнит (мощнее, компактнее, эффективнее)
• Желательно диффузор с защитой от влажности (пластик, полимер)
• Резиновый широкий подвес (прочнее, долговечнее, больше ход динамика, глубже бас)
• Лучше брать динамики 4 Ом, чем 8, так как усилитель выдаст на такую нагрузку больше мощности

Для защиты от внешних воздействий рекомендуется использовать защитные сетки (грили). Продаются они на Алиэкспресс любых размеров, состоят из пластикового фланца и мелкоячеистой металлической сетки.

Подборка предпочтительных моделей динамиков приведена в конце статьи.

Проектирование АС:

При проектировании корпуса новой АС было принято следующее решение: корпус будет ЗЯ, корпус будет небольшой, сейчас у сына в комнате незачем ставить большие „тумбочки“, должно быть относительно компактно, поэтому решено было взять чистый объем корпуса 12л. Т.е. в любом случае будем уходить меньше рекомендуемого объема корпуса, но вот насколько, и как это скажется.

Для начала, для расчета характеристик в ЗЯ были использованы заводские данные по параметрам динамиков:

В JBL Speakershop получалась вот такая картина:

Не очень далеко ушли от рекомендуемого ящика по данным параметрам. Но в будущем хотелось бы попробовать на практике корректор Линквица (у нас же ЗЯ), а так как для его расчета нужны достаточно точные данные, то решил еще самостоятельно снять Параметры Тиля — Смолла. Собрал испытательный стенд, для определения Vas собрал тестовый ящик:

Получилась вот такая картина:

И соответственно рекомендуемые данные по ЗЯ:

Для расчета своего корпуса взял объем 12л и высокую степень заполнения демпфирующими материалами, будет таким образом снижать добротность в ящике.

Как всегда, в SketchUp спроектировал корпус:

Динамик DLS B6A рассчитан всё-таки для скрытой установки, либо под защитную сетку, монтажный фланец очень некрасивый. Поэтому решил сделать декоративное кольцо для монтажа сверху фланца динамика.

Стенки корпуса АС 20мм (сдвоенная фанера 10мм), внутри добавим распорку для жесткости.
Очень люблю работы Troels Gravesen, его отчеты и статьи можно читать без перерыва (www.troelsgravesen.dk), и он тоже любит фанеру )). Многие вещи я подсматривал у него, нравится его подход к работе с деревом.

Изготовление корпусов АС:

В ходе параллельного изготовления корпуса нового усилителя были получены следующие отходы, которые пошли на изготовление новых АС, а также пришлось использовать остатки от листа фанеры:

Пилим на распиловочном столе будущие внешние стенки АС из заготовок:

Внешние стенки корпуса будем собирать с торцами, под углом 45 град. Меняем наклон диска циркулярной пилы под 45 град, и срезаем торцы:

Собираем внешние стенки короба:

Склеиваем двойную переднюю стенку:

Пилим и клеим внутренние верхние и боковые стенки:

Для фрезерования отверстий в передней панели для динамиков за вечер было изготовлено следующее приспособление для фрезера:

Крепим переднюю панель к столу через кусок черновой фанеры, сверлим отверстие в центре круга, вставляем наше приспособление с фрезером, и фрезером сначала выбираем диаметр под монтажный фланец динамика, а затем насквозь окно под корзину динамика.

По такому же принципу выпиливаем из фанеры 6 мм декоративные кольца для фланцев динамиков:

Кладем кольцо, сверху динамик, центруем и размечаем отверстия под крепление кольца и динамика к передней панели. Для крепления использую красивые темно-коричневые саморезы, с головкой под внутренний шестигранник, от задней стенки старого сабвуфера SVEN 620.

Для того, чтобы головка самореза утопилась в теле кольца, сначала аккуратно высверливаем углубление сверлом 7мм, проверяем каждый раз глубину головкой самореза, а затем насквозь сверлом 4 мм.

Примеряем динамик и кольцо:

Как подсмотрено у Троельса, фрезеруем внутреннюю часть отверстия под динамик в передней панели кромочной конусной фрезой, чтобы дать динамику немного свободы:

Фрезеруем отверстия под новые ВЧ динамики по той же технологии, что и СЧ/НЧ:

Крепление динамиков к панели выполним длинными черными винтами с резьбой М3, с плоской головкой под внутренний шестигранник, причем отверстие под него в фанере сверлим 2,5 мм, и затем прямо в фанеру вкручиваем. Такой способ я уже проверял, спокойно выдерживает несколько закручиваний, а нам нужно только одно ).

Вклеиваем двойную заднюю стенку и промазываем ПВА все стыки внутри корпуса:

Для повышения жесткости корпуса сделаем и вклеим внутреннюю распорку. Внутренние окна распорки выпиливаем лобзиком, и фрезеруем кромочной конусной фрезой:

Разделительный фильтр комплекта DLS B6A представляет собой отдельные блоки для НЧ/СЧ и ВЧ динамика:

Настройку фильтра менять не будем, по простой причине, что нечем сделать измерения, да и опыт нужен, доверимся инженерам DLS. Однако конденсаторы в фильтрах заменим на К73-16, особенно неполярный электролит 18 мкФ на в ФНЧ. Катушки на сердечниках оставим.
Кстати, буду рад если поделитесь опытом изготовления своего измерительного микрофона, схем в сети много, но интересен будет прямой практический опыт.

Фильтры размечаем на фанерных панельках, которые будем крепить на саморезы внутри корпуса.

Далее берем корпуса, и идем заниматься демпфированием корпусов. Оклеиваем стенки ватином на пва, в два-три слоя (3 см)
Остальной объем заполним синтепоном:

Размещаем разделительные фильтры:

Вклеиваем переднюю панель корпуса:

Берем шлифовальную машину и начинаем упорно шлифовать со всех сторон 180 зерном:

Готовим корпуса к покрытию маслом. Масло использовал то же, что и для корпуса усилителя, BELINKA Interier:

Покрываем маслом в два-три слоя, через сутки полируем шерстяным падом до красивого блеска:

Для подключения проводов от усилителя к АС были куплены вот такие терминалы:

Сверлим отверстия в задней стенке и крепим терминалы, припаиваем внутри провода к контактным площадкам терминала:

Заполняем корпус синтепоном (плотность 300г/м2), но аккуратно, оставим свободное место под динамик:

Припаиваем выводы и устанавливаем динамики. У НЧ/СЧ 8 отверстий в монтажном фланце, в четыре скрытые отверстия закручиваем саморезы:

Клеим на дно ножки, купленные в магазине мебельной фурнитуры:

Ну и в результате смотрим, какой получился комплект:

Звучит хорошо. Мне в мидбасах B6A всегда не хватало панча, а здесь он как-то появился. Да, не хватает нижнего баса, рядом SOLO-3 ниже берут, но там и ФИ. Зато бас получился очень шустрый, я за это и сабвуферы ЗЯ очень люблю.
ВЧ вполне хорошо, не так детально, как хотелось бы, но мягко и прозрачно, вполне устраивает, можно брать.
На ФВЧ даже пришлось включить аттенюатор, чувствительность динамика ВЧ гораздо выше динамика НЧ/СЧ.
Планирую попробовать собрать корректор Линквица, вытащить немного НЧ.

Это был интересный проект, это мои первые АС, так сказать тренировка, до этого делал только сабы в авто, а там аккуратность по подгонки деталей не так важна, все равно под оклейку карпетом. Здесь пришлось постараться.

Впереди корпус нового усилителя, и как обещал, обзор на распиловочный стол.

Спасибо за внимание!

P.S.: дань традиции, он также контролировал этапы работ, постоянно заходил в мастерскую ):

Дополнительные материалы

Здесь я добавляю некоторую информацию, которая может быть кому-то интересна (судя по вопросам, прозвучавшим на форуме). Постараюсь, чтобы получилось не очень сумбурно. Это все промежуточные результаты, которые я делал для себя, и они не всегда в лучшем виде.

Я все же сохранил его АЧХ, измеренную в корпусе тыловой колонки. Ниже 300 Гц кривой верить нельзя — тут и не совсем закрытый корпус влияет, и отражения. Черная линия — АЧХ, красная — ФЧХ:

Всплеск на 6-7 кГц на слух заметен не так, как на АЧХ, но видимо там творится что-то нехорошее, потому что если его подавить (всплеск а не слух), то звучит лучше. А вот ватерфолл басовика. Видно, что этот всплеск не спроста:

Хоть хребет и не длинный — всего 1,5 мс, на такой частоте это явно нехорошо. Диагноз подтверждается — его нужно давить.

И хоть фазовая характеристика выше 6-7 кГц не выглядит ужасно, тем не менее при фильтрах ВЧ и НЧ 2-го порядка пришлось динамики включить синфазно. Если включить «по науке» противофазно, на АЧХ получается жуткий провал. Вот один из ранних вариантов фильтров: синяя линия — противофазное включение, красная — синфазное.

Видно, что пики НЧ динамика пытаются пролезть на общую АЧХ несмотря на фильтр. Причем фильтр 2-го порядка подавляет эти пики довольно хорошо, а вот 1-й порядок работает неудовлетварительно. Самое интересное, что LSPCad упорно рисует наоборот — при синфазном включении — провал, при противофазном — нормально. Даже с введенной в него реальной (из даташита) АЧХ динамика. Я даже проверил — не перепутанна ли где у меня полярность? Нет. Все нормально. И на самих динамиках все правильно, ничего не перепутано.

ВЧ динамик

Разница между фильтрами ВЧ 1-го и 2-го порядков на низкой частоте среза (в районе 3,5 кГц) достаточно хорошо заметна. И заметна она на слух — ВЧ динамик перегружается низкими частотами и его диффузор выходит из области линейного смещения. Это проявляется как грязное звучание. Бороться с этим явлением помогает применение фильтра высокого порядка.

Кроме того, я проверил на практике, в чем различия между просто последовательным резистором, включенным последовательно с ВЧ динамиком и резистивным делителем (L-pad).

По теории у просто резистора преимущества такие:

• Меньшее количество элементов (на целый резистор).
• Большее КПД (т.е. от источника сигнала потребляется меньшая мощность чем для L-pad, при одинаковой мощности на ВЧ динамике).
• Большее сопротивление источника, т.е. источник в большей степени выступает как источник тока, что должно снижать искажения динамика.

• Можно «играть» сопротивлением, получая нужное значение эквивалентного сопротивления динамика (только не знаю для чего).
• Динамик лучше демпфируется (параллельным резистором).

Второй момент поясняю подробнее. На частоте механического резонанса динамика его сопротивление растет. При этом коэффициент деления делителя, создаваемого резистором и сопротивлением динамика падает. Т.е. на этой частоте резистор практически не ослабляет сигнал, а значит его амплитуда увеличивается (говоря по другому, добротность динамика растет). Амплитуда колебаний диффузора возрастает, ну дальше понятно. В случае применения L-pad, коэффициент деления делителя в меньшей степени зависит от импеданса динамика, и всплеск амплитуды на частоте механического резонанса динамика заметно меньше.

Это была теория, а теперь посмотрим, что получается на практике. АЧХ ВЧ динамика, включенного через фильтр 2-го порядка, причем в первом случае последовательно с динамиком стоял резистор 4,7 Ом (черная кривая), во втором — L-pad, образованный дополнительным параллельным подключением резистора 10 Ом (это не оптимально, просто я проверял разницу) — красная кривая:

Если кто-то, глядя на эти графики, скажет, что частота резонанса пищалки 1 кГц, то будет абсолютно прав! Из графиков видно, что демпфирование динамика параллельным резистором уменьшает напряжение на нем на ~3 дБ. Т.е. амплитуда смещения диффузора уменьшается как минимум в 2 раза! Надо сказать, что на слух разница была заметна! Несмотря на снижение уровня высоких, звучание в целом стало приятнее. И это в динамике, в котором используется магнитная жидкость призванная снижать подобные явления!

Итак, выводы, которые я для себя сделал.

1. L-pad все же предпочтительнее просто резистора. По крайней мере когда необходимо заметное ослабление амплитуды. По моим прикидкам, если расчитанное сопротивление одиночного последовательного резистора превышает 1/2 от сопротивления динамика, то нужно задуматься об L-pad.
2. L-pad снижает сопротивление со стороны источника. Его эквивалентное сопротивление равно сопротивлению параллельно включенных составляющих его резисторов. Например, на моей схеме фильтра используются резисторы 3,3 Ом и 10 Ом. Эквивалентное сопротивление источника = 3,3 || 10 = 2,48 Ом. Собственно, не так уж и мало.
3. Величина параллельного резистора в наибольшей степени влияет на подавление резонанса. Поэтому лучше всего его значение подобрать экспериментально, а продольный (последовательный) резистор рассчитать потом.
4. Необходим компромисс между подавлением резонанса (для чего сопротивление параллельного резистора нужно уменьшать) и «источникостью тока» (для чего сопротивления обоих резисторов нужно увеличивать).
5. Очень важно качественное изготовление катушки ВЧ фильтра. На первый взгляд кажется, что она имеет вспомогательное, второстепенное значение. Но очень важно, чтобы она имела малое активное сопротивление, то есть была намотана достаточно толстым проводом. Тогда она эффективно работает на достаточно низких частотах, изо всех сил помогая подавлять резонансные частоты ВЧ динамика. Если же ее активное сопротивление довольно велико, то довольно быстро она перестает влиять на АЧХ (когда при снижении частоты индуктивное сопротивление упадет и сравняется с активным), и порядок фильтра становится равным 1. Частота, на которой это происходит вычисляется так: f = R / (6.28 * L), где f — частота в килогерцах, R — сопротивление катушки в омах, L — индуктивность катушки в милигенри. Чем на более низкой частоте это случится, тем эффективнее фильтрация.

Это уже прикладная теория — руководство к действию. А в каждом конкретном случае нужно измерять и слушать, чтобы не промахнуться. Я сначала хотел использовать одиночный резистор, пренебрегая резонансом — типа он далеко, отфильтруется, и магнитная жидкость свою пользу принесет. Ан нет. Пришлось использовать L-pad, причем его сопротивления увеличены по сравнению с тем, что дает обычный для таких случаев расчет. Я стремился как можно сильнее увеличить сопротивления для получения максимальной «источникости тока» при достаточном демпфировании резонанса.

Компоненты для сборки колонок из автомобильных динамиков

Первым делом необходимо подготовить все необходимые материалы и тщательно изучить последовательность действий. Без этого можно легко ошибиться в процессе работы и не только не добиться положительного результата, но и потратить впустую материалы, которые могли бы быть использованы более рационально.

Итак, что же понадобится для изготовления колонки из автомобильных динамиков:

• сами динамики, желательно коаксиальные;
• деревянные ящики для растений, которые будут использованы для изготовления корпуса;
• циркулярная пила;
• дрель;
• шуруповёрт;
• шлифовальная машинка;
• фанера для крышек;
• напильник и саморезы;
• шпаклёвка и грунтовка для деревянных поверхностей;
• краска для финишного покрытия.

Колонки из автомобильных динамиков своими руками: чертежи

Процесс создания самодельных колонок довольно прост: первым делом нужно измерить динамики и вырезать в деревянных ящиках отверстия для них.

Затем можно заняться оформлением крышек — их необходимо вырезать из фанеры и закрепить любым удобным способом, заранее просверлив отверстия для креплений.

ВАЖНО! Желательно любые стыки ящиков загерметизировать. Таким образом вы будете уверены в качестве и надёжности готового изделия.

После этого обработайте поверхность грунтовкой и шпаклёвкой для дерева. Оставьте сохнуть на необходимое время, которое всегда указывается производителем на упаковке. Можно пройтись по поверхности шлифовальной машинкой — так крышка станет неотличимой от остального «тела» ящика. В качестве финишного покрытия покрасьте ящики любой краской на водной основе.

Теперь можно приступать к оформлению самих динамиков. Ящики можно заполнить изнутри ватой, чтобы они не были пустыми. Припаяйте провода и динамики на заранее размеченные места. Обязательно обработайте все нужные элементы герметиком.

Теперь вы знаете, как можно легко и быстро сделать колонки для дома самостоятельно из автомобильных динамиков и ещё нескольких дополнительных элементов. Такая поделка будет не только полезной, но и органично впишется в интерьер, ведь вы сможете выполнить декор именно в таком стиле, который идеально подойдёт для украшения нужного помещения. Сразу же после окончания работы проверьте качество звучания. Если всё в порядке, то можно смело начинать использовать свои новые колонки.

Проверка работоспособности

Как только сборка завершена, настало время включать bluetooth на телефоне или другом источнике и запускать поиск беспроводной техники поблизости. Если при соединении с новеньким гаджетом запросят пароль, используйте стандартные четыре нуля. Кстати, такую колонку запросто можно подключить к телефону Хонор или другому устройству.

Вот и всё, сделана достаточно мощная блютуз колонка своими руками, далее начинается новая жизнь без проводов.

Внешний динамик из смартфона

Как сделать блютуз колонку из обычной я рассказал. Но воспроизводить звук можно и через любой смартфон. Например, если у вас в самый неподходящий момент сломалась аудиосистема ноутбука. Для этого не нужен ни паяльник, ни провода, ни приобретение микросхем в Китае. Достаточно специального приложения для Android или iOS. Таких программ на сегодняшний день очень много, вы можете выбрать любую по своему вкусу. Для примера я расскажу о w.

Это приложение условно-бесплатно. То есть им вполне можно пользоваться и никому не платить, но в этом случае каждые 45 минут сигнал будет прерываться не очень приятным звуком и блоком с рекламой. 3$ за полную версию снимут лимит и подарят бонусом хорошее сжатие, а также возможность нескольких соединений одновременно.

Итак, как из телефона сделать блютуз колонку самому своими руками?

1. Скачиваем SoundWire на компьютер с официального сайта и на смартфон с Google Play.
2. Запускаем на обоих устройствах и ждем пока они друг друга обнаружат.
3. В компьютерной версии выбираем источник звука из найденных.
4. Наслаждаемся решением проблемы!

Если какой-то из шагов остался непонятен, все этапы сборки блютуз колонки своими руками на видео легко найти в интернете или ниже.