Налобный фонарь X-Balog BL-2199-T6 ломался несколько раз. Сперва он не включался, а если и включался, то затем не отключался. Фонарь довольно сложный в разборке.
Линза выдвижная, с трещеткой (Dimmer).
Внутри фонаря X-Balog BL-2199-T6 стоит плата TX4549.
На плате стоят микросхемы 819L и полевой транзистор SI2301 (маркировка A1SHB). Рядом с транзистором находится место под элемент 9436 в большем корпусе.
На кнопку фонаря (вывод KEY) подается напряжение 4 В. При нажатии кнопки напряжение падает до нуля, но кнопка плохо нажимается. При искусственному замыканию KEY на GND переключение режимов четкое.
Разбираем часть фонаря с светодиодом. Открутив четыре винта, можем снять заднюю крышку части с светодиодом.
Кнопка расположена на отдельной мини-платке. Для того, чтобы ее вытащить, необходимо снять металлическое кольцо, а затем резиновую накладку. Кольцо снимается отверткой. Кнопку заменил.
Светодиод T6 мигал, тускло светил и его необходимо заменить. Я нашел в видео разборки подобного фонаря, но он сильно отличался от моего X-Balog BL-2199-T6 и данный метод не подошел. Я пытался «отковырять» металлическую часть. Выдвижение линзы не помогло. Сильно разворотил корпус, но я решил это доверить владельцу фонаря, т.к. побоялся, что корпус треснет.
Владелец сумел разобрать фонарь, но корпус сильно поврежден и трещетка сильно разболтанная.
Соединение одноразовое. Аккуратно разобрать данную модель вряд ли получится.
Как разобрать налобный фонарик WD259-100000W ???
Светодиод T6 сильно грелся и оплавил пластмассовые элементы. Я заменил светодиод. На радиаторе указана полярность.
Фонарь сильно поврежденный.
Через пол года фонарь снова вышел из строя. Сгорел транзистор SI2301.
Я заменил его на подобный транзистор AO3401 (с маркировкой A19T)
После проделанной работы фонарь X-Balog BL-2199-T6 исправно заработал.
Поделиться новостью в соцсетях
Об авторе: Andrii
« Предыдущая запись
Ремонт телевизора TOSHIRO TRO32LEDT (нет подсветки)
Следующая запись »
Ваш комментарий Отменить ответ
- Личный доход и управление им 26
- Планирование и организация работы 23
- Навыки успешных людей 23
- Строительство и ремонт 44
- Сад и огород 16
- Семья и здоровье 29
- Ремонт техники 678
СВЕЖИЕ ЗАПИСИ
КАК РАЗОБРАТЬ НАЛОБНЫЙ ФОНАРИК С ЗУМОМ
После того, как вы найдете крепления, разъедините их, используя ключ или отвертку соответствующего размера и типа. Затем осторожно отделите головку фонарика от корпуса, не повредив электрические провода или контакты.
Как только головка фонарика отделена от корпуса, вы можете найти зажимы, которые крепят линзу на месте. Ослабьте зажимы, используя ключ или пассатижи, и снимите линзу из головки фонарика.
По завершении проверьте все детали на наличие повреждений или иных дефектов. Если вы заметили какие-то неисправности, замените детали до того, как соберете фонарик снова.
В целом, мы рекомендуем обратиться к руководству по эксплуатации налобного фонарика, чтобы избежать ошибок при его разборке и сборке.
Замена аккумулятора 18650 в налобном фонаре.
Ремонт налобного фонаря
Разбираем фонарик. Какой аккумулятор?
Как разобрать Самый Мощный Налобный Фонарь с Алиэкспресс
Доработка налобного фонарика XPE COB 18650 LED Headlamp
Основные поломки налобного фонаря
Также читайте:
- Как вставить видео в zoom конференцию
- Что такое zoom в майнкрафте
- Как удалить участника из зума во время конференции
- Как обновить зум на телефоне
- Почему микрофон не работает в зуме
- Как создать ссылку в зуме для конференции
- Что значит в зуме недопустимый идентификатор конференции
- Как сделать запись презентации в зуме с компьютера
- Почему в зуме не слышно звук видео при демонстрации
- Как сделать зум в телеграмме
Ремонт светодиодного налобного фонарика с зарядкой: полезные советы и инструкция
Хотите восстановить работоспособность своего налобного фонарика на светодиодах с зарядкой? В данной статье мы расскажем вам, как это сделать самостоятельно без обращения в сервисный центр. Мы подготовили подробную инструкцию и несколько полезных советов, чтобы помочь вам в этом процессе.
Первым шагом перед началом ремонта проверьте зарядное устройство на правильность работы.
LED фонарь POLICE не берет зарядку (решено)/POLICE LED lamp does not charge (decided)
Остерегайтесь случайного короткого замыкания при разборке фонарика. Всегда отключайте его от источника питания перед началом процедуры.
Ремонт налобного фонарика. Замена аккумулятора 18650
Используйте электростатический браслет, чтобы предотвратить повреждение чувствительных компонентов фонарика в ходе ремонта.
Как восстановить мертвый 18650 или любой другой Li ion Аккумулятор? Проверил и убедился — никак!
При разборке фонарика, аккуратно отсоедините провода от платы и осмотрите их на предмет повреждений или обрывов.
Переделка налобного фонарика под зарядку микро юсби. Доработка налобного фонаря!
Перед подключением новых светодиодов, обязательно проверьте их работоспособность с помощью мультиметра.
Доработка налобного фонарика XPE COB 18650 LED Headlamp
При сборке фонарика, аккуратно установите новые светодиоды, убедившись, что они правильно подключены к плате.
Проверьте работу переключателя и зарядного устройства, чтобы убедиться, что все компоненты работают корректно.
LED фонарик не разбирается. Пришлось ломать. Как заменить аккумулятор, светодиод.
При необходимости замените аккумулятор на новый, учитывая его характеристики и совместимость.
Не забудьте защитить провода от возможных повреждений, используя термоусадочную трубку или электроизоляционную ленту.
Правильный ремонт китайского фонаря
Проверьте работоспособность отремонтированного фонарика перед его повторным использованием. Убедитесь, что он функционирует без каких-либо проблем.
Ремонт фонарика с зарядкой от сети
Налобный фонарь xhp50
Всем привет.
Принесли налобный фонарь, не включается только моргает, стробоскоп.
Пока изучаю схему, некоторые микросхемы на ней — ноу нейм, особенно интересует микросхема коммутации.
skypower sp4533
9926 MOSFET
05825 микросхема
ss54 диод
s4 диод
Зайчиков на ловился как от сварки.
Проверил: как повербанкА, заряжает аж 2 ампера, заряжается, потреб 600 /+//-/ мАмп.
Позже что — то добавлю. Пока думаю, что с ним делать.
⚡ Платка для ремонта налобного фонаря 240 руб
Еще несколько — Aliexpress.ru/popular/cir…board-for-flashlight.html
XHP50 led
Cree XLamp XHP50 LED
OR-FJQ3001A
Т.к. на этот фонарь я не нашел инфомации, микросхема ноу нейм, ищем подходящие
Новое сердце для китайского фонарика
Сейчас не все могут писать в личку, ремонт тут, пишите — vk.com/exmobile_ufa
⚡ 3 Вт светодиоды для ремонта фонарика, 10 штук 140 руб
✅ he.Aliexpress.com/item/40…=epn#127995; Хорошие диоды. Отремонтировал вот такой фонарь. Заработал как новый!
⚡ Светодиодный драйвер для фонариков CN5711, сделал себе драйвер, 10 штук 115 руб
✅ Aliexpress.ru/item/100500…#127995; Так как я собираюсь использовать данный светодиодный драйвер в фонарике, который будет питаться от одной Li-Ion банки, я протестировал каким будет выходной ток в зависимости от напряжения на аккумуляторе. Для теста был взят трехваттный теплый белый светодиод, купленный в местном радиомагазине. При токе 693мА на нём было падение напряжения 3,4В, а номинальный ток для трехваттных светодиодов составляет 750мА, так что он работает в более-менее щадящем режиме. При входном напряжении питания 5В КПД составляет 68%. Результаты тестов вышли не такими хорошими, как ожидалось, но это с какой стороны посмотреть. Важно упомянуть, что целью тестов не было определение КПД устройства, мне хотелось проверить насколько хорошо драйвер может держать ток на светодиоде при разряде аккумулятора.
При питании драйвера от полностью заряженного аккумулятора все выглядит более-менее хорошо. При 4,2В на входе ток на светодиоде был 683мА на первом канале, что укладывается в диапазон погрешности 5%, заявленный производителем. На втором и третьем канале 245мА и 121мА соответственно
Светодиодный драйвер для фонариков CN5711, сделал себе драйвер, 10 штук $2.08
aliclick.shop/r/c/1qsyp696kpo53dud
Все не проверял, но один чип точно рабочий, уже установил в фару. Думаю, что и с остальными проблем не будет. В чипедипе 49р за штуку хотят, да ещё и доставка плюсом к этому будет)
И снова налобный фонарь + небольшая доработка.
Приветствую всех читателей mysku! Сегодня я хочу рассказать о том как переделал налобный фонарь. Все доработки достаточно универсальны и могут быть применены и к другим фонарикам.
Так как идея оформить все в виде обзора пришла ко мне после того как были взяты в руки напильник и паяльник, то некоторые оригинальные фотографии уже не получится сделать. Впрочем на сайте есть подобные обзоры без переделок, ознакомиться можно здесь или здесь.
Итак, что прислали китайцы: в симпатичной, аккуратненькой коробочке лежат две зарядки, от сети и автомобильная, и сам фонарь. 
Сначала про зарядки. Сетевая имеет стандартный минимум деталей, поэтому про надежность и качество сильно и рассказать нечего. Её фактические характеристики: напряжение без нагрузки 4.17 вольт, ток под нагрузкой примерно 0.4А(на КЗ 0.48А). 
Что касается автомобильной, то тут дела еще хуже! Два резистора, один ограничивает ток светодиода, другой, по замыслу китайцев, является сложным стабилизатором тока/напряжения, в соответствии с вольт-амперной характеристикой заряда литиевого аккумулятора (сарказм). Если без шуток, то советую такую зарядку либо сразу выкинуть, либо убрать подальше от случайного использования. 
Теперь налобник. Конструктивно состоит из самого фонаря и отдельно батарейного отсека. Отсек рассчитан на два соединенных параллельно аккумулятора формата 18650, с защитой тоже подходят, но только не с плоским плюсовым контактом(об этом ниже, в доработке). В том же отсеке расположен драйвер и гнездо для подключения зарядки. Драйвер имеет 2 режима яркости,1.3А и 0.27А на диоде, и строб. Вид работы выбирается последовательным перебором всех режимов плюс выключение. 
Фонарь на первый взгляд выглядит качественно. Линза перемещается с достаточным усилием, нет люфтов. Есть регулировка по вертикали с фиксируемыми положениями. Теперь про свет. Он, на мой взгляд, довольно холодный, немного в синеву.
Это были данные объективного контроля, теперь о том, что меня явно не устраивает. Во-первых температура света. По ощущениям родной диод светит на 7000К, его я заменю на 5000К. Это нейтральный белый, что-то среднее между теплым и холодным. Сделать нормальную фотографию для сравнения не получается, цвета не те, но все-таки выложу что получилось.
Два диода под белым листом.
Справа тот что был, слева замена.
Пилюля. В оригинале было так: звезда на которой установлен светодиод едва касалась самой пилюли. Как видно тепловой контакт просто мизерный, к тому же отсутствовала паста. 
Эту проблему я решил с помощью алюминиевого диска, размером как внутренний диаметр пилюли, который прикрутил к звезде светодиода (фото в сборе будет ниже).
Драйвер. За основу был взят «народный» драйвер на микроконтроллере ATtiny13A с 8-ю стабилизаторами тока AMC7135.
Каждый стабилизатор рассчитан на ток 350мА, а так как они включены параллельно, то суммарный ток равен 2.8А.Яркость регулируется за счет ШИМ.Изначально прошивка микроконтроллера содержит несколько наборов с режимами работы. Выбрать подходящий набор режимов можно запаяв нужную звездочку на общий контакт. Описание всех режимов обычно можно узнать у продавца драйвера. Я пошел чуть дальше. Было решено немного доработать драйвер и поменять прошивку с режимами. Подробную методику доработки можно почитать на сайте автора и на фонаревке. Расскажу вкратце. Основная цель-повысить КПД, убрать ненужные стробососы, изменить режимы яркости. Перерезаем две дорожки и припаиваем две перемычки.
Далее программируем микроконтроллер, для этого нужен либо программатор через USB, либо небольшая приспособа для COM порта. Заказывать и ждать месяц готовый программатор не очень хотелось, тем более что нужно было на один раз, поэтому я решил спаять приспособу для COM.
Слабонервным лучше не смотреть!
Схема 
Приспособа
Все свои одноразовые поделки делаю навесным монтажем. Просто привычка
Подробности пайки, процесса программирования упускаю, это довольно большая тема, её лучше оформить отдельно, об этом можно подробно почитать по ссылкам выше, скажу лишь что делал подобную процедуру впервые и у меня вопросов не возникло, все нюансы расписаны на той же фонаревке. Итак, что получилось в итоге: драйвер с одним набором из 5 режимов яркости
2.8А
1.05А
0.35А
0.16А ШИМ
0.01А ШИМ
Выбор режима осуществляется кратковременным выключением питания. Есть память последнего состояния.
Спросите зачем мне 5 режимов яркости?? Это философский вопрос, я пока не готов дать на него ответ. Те кому такой набор не нужен может выбрать любую другую прошивку под свои запросы. Кстати, ток в максимальном режиме можно уменьшить если перерезать дорожку к управляющему выводу стабилизатора тока. По принципу один отключенный стабилизатор это минус 350мА от максимального режима яркости.
Новый драйвер я решил прописать вместе со светодиодом в одной пилюле, благо место есть. Вид в сборе. 
Провод соединяющий фонарь с батарейным отсеком тоже заменил. Правда ничего хорошего под рукой не попалось, поэтому я сделал его сам. Взял 2 провода МГТФ и поместил их в термоусадку.
Если кто-то сомневается в целесообразности такой замены я приведу пример: при одинаковой длине, при токе 3А на родном проводе падение напряжения составляет 0.8 вольт, на моем самодельном — 0.16В. На практике это грозит ранним переходом фонаря на пониженный режим яркости.
Батарейный отсек.
Для того чтобы заряжать аккумуляторы прямо в отсеке я решил использовать специальный модуль.Вещь очень дешевая и в то же время удобная. Из особенностей: имеет индикацию заряда, возможность подборочным резистором выставить ток заряда, а также mini USB разъем для внешнего ЗУ. Сразу был установлен номинал резистора 1.2к соответствующий току 1А. Изменяя этот номинал от 10к до 1.2к можно изменить зарядный ток от 0.13А до 1А соответственно. Это может быть актуально если использовать в качестве ЗУ USB порт ноутбука, или маломощную сетевую зарядку.
Подборочный резистор
После испытаний получены следующие данные: аккумулятор Sanyo 2600 был заряжен от начальных 3.1В до 4.21В примерно за 3 часа.
Далее кнопка включения.
Тут возникла самая большая проблема — нехватка места внутри отсека. Хотелось поставить что-то подобное как в обычных фонариках, но размеры таких выключателей слишком большие, а варианты поменьше не обеспечивают рабочий ток(напомню у меня 2.8А). Поэтому было решено использовать не кнопку, а мини выключатель. На донорские органы был пущен USB hub на 7 портов, там как раз используются маленькие переключатели, по одному на каждый порт.Свежий обзор такого хаба есть чуть ниже. Без напильника тут не обошлось.
Возвращаясь к плюсовому контакту держателя батареи. Он достаточно глубоко утоплен и из-за этого аккумулятор с плоским плюсом не достает до контакта. Тут все просто, разрезал на две половинки пружину от драйвера(она там все равно больше не нужна) и припаял к плюсовым контактам держателя.
Общий вид отсека после доработки.
Вместо двух светодиодов на плате модуля вынес один двухцветный на корпус. Правда опять вышла накладочка, нужен был светодиод с общим анодом, а в домашнем хозяйстве нашелся только с общим катодом. Пришлось сделать так: вместо родных светодиодов поставил перемычки, два анода(зеленый, красный) своего двухцветного диода припаял непосредственно к выводам микросхемы, а общий катод соединил с минусовым контактом. Все работает!
Готовый фонарь в сборе.
Бимшоты не получается сделать, поэтому извиняйте.
Подытожим.После всех изменений, получилось примерно то, что я хотел.К единственному недостатку можно отнести недостаточную площадь поверхности для охлаждения светодиода и с этим уже ничего не поделаешь. Сам драйвер достаточно эффективен, хоть и нагревается, но в дополнительном охлаждении не нуждается.На максимальной яркости долго нельзя держать. Тем, кто хочет просто купить и пользоваться данную модель я не посоветую, и наоборот, посоветую тем, кто любит разобрать, допилить, что-то улучшить. Выбирая эту модель фонаря я заранее рассчитывал на то, что буду сам допиливать под свои запросы. Для меня это как увлечение. На этом закончу свою историю. Жду конструктивную критику.
Планирую купить +68 Добавить в избранное Обзор понравился +57 +134
- фонарик на лоб
- 06 сентября 2014, 07:58
- автор: Miha-il
- просмотры: 53165
Как Разобрать Налобный Фонарик Led Headlight Fenix hm65r
Для устранения неполадки проделайте следующие действия: Открутите хвостовую часть фонаря с кнопкой. Внутри вы увидите серебристое кольцо с двумя отверстиями. Возьмите специальный гаечный ключ или круглогубцы. Поместите инструмент в отверстия и начните закручивание ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Если кольцо утеряно, это может привести к неправильной работе фонаря. ВАЖНО: не используйте клей Loctite (или его аналоги) для фиксации резинового уплотнительного кольца. Чтобы заменить кнопку в хвосте фонаря, должна быть возможность удалить уплотнительное кольцо для лучшего доступа. Рекомендуется периодически проверять, насколько подтянуто металлическое кольцо для бесперебойной работы фонаря. ПРИМЕЧАНИЕ: не во всех фонарях Fenix установлено металлическое кольцо в кнопке включения. Если в вашем фонаре кнопка включения в хвостовой части выглядит как на фото, следуйте инструкциям выше. Мнение экспертаIt-Technology, Cпециалист по электроэнергетике и электроникеЗадавайте вопросы «Специалисту по модернизации систем энергогенерации»Инструкция по устранению неполадок LED фонарей В этот рейтинг попали фонари, которые имеют наиболее прочный корпус, с хорошей степенью защиты от воды и разной грязи, песка. Спрашивайте, я на связи! Обзор светодиодного налобного аккумуляторного фонаря GARIN LUX HR-3W | Фонарики | Обзоры | Клуб DNS Фонарь не включается Руководство по устранению неполадок Если ваш фонарь перестал работать, не волнуйтесь, скорее всего, проблему легко решить. Ниже приведено краткое описание шагов по устранению неполадок. Перепроверьте ваш источник питания Первое, что вы должны проверить, если фонарик не включается, это перепроверить источник питания. Даже, если вы уверены, что используете новые заряженные батареи или аккумуляторы, замените их. Это простое и легкое действие, которое может быстро исправить проблему. Очищение контактов Диагностика кнопки включения Если вышеперечисленные способы не помогли, вы всегда можете сдать фонарь в сервис по гарантии. Большинство проблем решаются просто, способами описанными выше. В качестве последнего совета, можно попробовать заменить резиновую накладку в хвостовом переключателе. Запасные накладки, обычно, идут в комплекте с фонарем.
Источник: lighting-sale.ru
Схема подключения налобного фонарика led headlight
Поработав около года, мой налобный фонарь LED Headlight XM-L T6 стал включаться через раз, а то и вообще отключаться без команды. Вскоре перестал включаться совсем.
Первым делом я подумал, что отходит аккумулятор в батарейном отсеке.
Сам бокс рассчитан на литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 с платой защиты. А я использовал аккумуляторы без защиты и заряжал их универсальной зарядкой Turnigy Accucell 6 (аналог IMAX B6).
Поэтому пришлось нарастить контакты каплей припоя. Как известно, припой сплав мягкий и со временем напайка на контакте могла поистереться, а соединение с аккумулятором нарушиться.
Но, после проверки выяснилось, что причина неисправности кроется вовсе не в плохом контакте, а электронной начинке фонаря.
Любой ремонт начинается с диагностики и разборки. Разбирается фонарь легко. Вынимаем литиевый аккумулятор из батарейного отсека. Далее выкручиваем четыре шурупа.
Под поддоном для аккумуляторов смонтирована небольшая печатная плата.
На печатке всего десять элементов. Функцию управления выполняет миниатюрная микросхема в корпусе SOT-23-6 с маркировкой 819L 24 (U1). Как оказалось, это микросхема FM2819 — специализированный контроллер (не драйвер!) для светодиодов. Называть эту микросхему драйвером как-то язык не поворачивается.
Данная микросхема поддерживает четыре режима управления светодиодом, в том числе строб, от которого все хотят избавиться. Режимы переключаются циклически по команде с тактовой кнопки без фиксации.
Если бы мой фонарь не сломался, то о четвёртом режиме SOS, который активируется долгим нажатием кнопки (около 3 секунд), я бы и не узнал. Когда покупал, на странице продажи упоминалось только три режима.
Когда же стал изучать даташит на FM2819, то оказалось, что эта микросхема поддерживает четыре режима.
О микросхеме FM2819 я расскажу чуть позднее, а пока разберёмся, за что отвечают остальные элементы схемы.
Жёлтый керамический конденсатор запаян вместо родного, который отвалился, когда я разбирал корпус батарейного отсека. Судя по фото аналогичных фонарей ёмкость конденсатора, который установлен между выводом KEY и минусом «-» питания, может быть в довольно больших пределах. В моём был установлен чип-конденсатор на 10pF (100), а в других фонарях могут быть запаяны и на 10nF (103), и на 100nF (104), а то и вовсе отсутствовать.
Функцию силового ключа, который подаёт напряжение питания от литиевого аккумулятора на мощный светодиод, выполняет P-канальный MOSFET транзистор FDS9435A в корпусе SO-8. На фото видно, что на его корпусе указана сокращённая маркировка 9435A.
Плюс питания со стока транзистора FDS9435A подаётся на мощный светодиод не напрямую, а через три токоограничивающих резистора (R200 — 0,2 Ом; R500 — 0,5 Ом; 2R0 — 2 Ом). Они соединены параллельно. Их общее сопротивление меньше наименьшего сопротивления в цепи (т.е. меньше 0,2 Ом). Если посчитать, то оно равно 0,13 Ом.
О том, как соединять резисторы и рассчитывать их общее сопротивление я рассказывал тут.
Для подсветки тылового индикатора LED HEADLIGHT используется обычный SMD-светодиод красного цвета свечения. На плате обозначен, как LED. Он подсвечивает пластину из белого пластика.
Так как батарейный отсек находится с тыльной части головы, то в ночное время суток такой индикатор хорошо заметен.
Явно не помешает при велопрогулках и ходьбе вдоль дорожных трасс.
Через резистор в 100 Ом плюсовой вывод красного SMD-светодиода подключается к стоку MOSFET-транзистора FDS9435A. Таким образом, при включении фонаря напряжение поступает и на основной светодиод Cree XM-L T6 XLamp, и на маломощный SMD-светодиод красного цвета свечения.
С основными детальками разобрались. Теперь расскажу, что же сломалось.
При нажатии на кнопку включения фонаря было видно, что красный SMD светодиод начинает светить, но очень тускло. Работа светодиода соответствовала штатным режимам работы фонаря (максимальная яркость, низкая яркость и стробоскоп). Стало ясно, что управляющая микросхема U1 (FM2819) скорее всего исправна.
Раз она штатно реагирует на нажатие кнопки, то, возможно, проблема кроется в самой нагрузке – мощном белом светодиоде. Отпаяв провода, идущие на светодиод Cree XM-L T6, и подключив его к самодельному блоку питания, я убедился в его исправности.
Далее решил замерить напряжение на самой плате, чтобы узнать, где потерялись драгоценные вольты от аккумулятора.
При замерах оказалось, что в режиме максимальной яркости, на стоке транзистора FDS9435A всего 1,2V. Естественно, этого напряжения не хватало для питания мощного светодиода Cree XM-L T6, а вот красному SMD-светодиоду его было достаточно, чтобы его кристалл начал тускло светиться.
Стало ясно, что неисправен транзистор FDS9435A, который задействован в схеме как электронный ключ.
В замену транзистору ничего подбирать не стал, а купил оригинальный P-канальный PowerTrench MOSFET FDS9435A фирмы Fairchild. Вот его внешний вид.
Как видим, на этом транзисторе присутствует полная маркировка и отличительный знак фирмы Fairchild (F), выпустившей данный транзистор.
Сравнив оригинальный транзистор с тем, что установлен на плате, мне в голову закралась мысль о том, что в фонаре установлена подделка или менее мощный транзистор. Возможно, даже брак. Всё-таки фонарь не успел отслужить и года, а силовой элемент уже «отбросил копыта».
Цоколёвка транзистора FDS9435A выглядит следующим образом.
Как видим, внутри корпуса SO-8 находится всего лишь один транзистор. Выводы 5, 6, 7, 8 объединены и являются выводом стока (Drain). Выводы 1, 2, 3 также соединены вместе и являются истоком (Source). 4-ый вывод – это затвор (Gate). Именно на него приходит сигнал с управляющей микросхемы FM2819 (U1).
В качестве замены транзистору FDS9435A можно использовать APM9435, AO9435, SI9435. Всё это аналоги.
Выпаять транзистор можно как привычными методами, так и более экзотическими, например, сплавом Розе. Также можно применить метод грубой силы – подрезать ножом выводы, демонтировать корпус, а затем отпаять оставшиеся на плате выводы.
После замены транзистора FDS9435A налобный фонарь стал работать исправно.
На этом рассказ о ремонте закончен. Но, не будь я любопытным радиомехаником, то так и оставил бы всё, как есть. Работает и ладно. Но мне не давали покоя некоторые моменты.
Так как изначально я не знал, что микросхема с маркировкой 819L (24) это FM2819, то вооружившись осциллографом, я решил посмотреть, какой сигнал подаёт микросхема на затвор транзистора при разных режимах работы. Интересно же.
При включении первого режима на затвор транзистора FDS9435A с микросхемы FM2819 подаётся -3,4. 3,8V, которое практически соответствует напряжению на аккумуляторе (3,75. 3,8V). Естественно, на затвор транзистора подаётся отрицательное напряжение, так как он P-канальный.
При этом транзистор полностью открывается и напряжение на светодиоде Cree XM-L T6 достигает 3,4. 3,5V.
В режиме минимального свечения (1/4 яркости) на транзистор FDS9435A с микросхемы U1 приходит около 0,97V. Это если проводить замеры рядовым мультиметром без наворотов.
На самом же деле в этом режиме на транзистор приходит сигнал ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Подключив щупы осциллографа между «+» питания и выводом затвора транзистора FDS9435A, я увидел вот такую картину.
Картинка ШИМ-сигнала на экране осциллографа (время/деление — 0,5; V/деление — 0,5). Время развёртки — mS (миллисекунды).
Так как на затвор поступает отрицательное напряжение, то «картинка» на экране осциллографа переворачивается. То есть сейчас на фото в центре экрана показан не импульс, а пауза между ними!
Сама пауза длится около 2,25 миллисекунд (mS) (4,5 деления по 0,5mS). В этот момент транзистор закрыт.
Затем транзистор открывается на 0,75 mS. При этом на светодиод XM-L T6 поступает напряжение. Амплитуда каждого импульса составляет 3V. А, как мы помним, мультиметром я намерил всего лишь 0,97V. В этом нет ничего удивительного, так как мультиметром я мерил постоянное напряжение.
Вот этот момент на экране осциллографа. Переключатель время/деление установил на 0,1, чтобы лучше определить длительность импульса. Транзистор открыт. Не забываем про то, что на затвор приходит минус «-«. Импульс перевёрнут.
Теперь можно посчитать скважность импульсов (S).
S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Где,
S — скважность (безразмерная величина);
Τ — период следования (миллисекунды, mS). В нашем случае период равен сумме включения (0,75 mS) и паузы (2,25 mS);
τ- длительность импульса (миллисекунды, mS). У нас это 0,75mS.
Также можно определить коэффициент заполнения (D), который в англоязычной среде называют Duty Cycle (часто встречается во всяких даташитах на электронные компоненты). Обычно он указывается в процентах %.
D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Таким образом, в режиме пониженной яркости светодиод включен лишь на четверть периода.
Когда делал подсчёты первый раз, то коэффициент заполнения у меня вышел 75%. Но потом, увидев в даташите на FM2819 строчку про режим 1/4 яркости, понял, что где-то облажался. Я просто перепутал паузу и длительность импульса местами, поскольку по привычке принял минус «-» на затворе за плюс «+». Поэтому и вышло всё наоборот.
В режиме «STROBE» мне не удалось посмотреть ШИМ сигнал, так как осциллограф аналоговый и довольно старый. Синхронизировать сигнал на экране и получить чёткое изображение импульсов мне не удалось, хотя было видно его наличие.
Типовая схема включения и цоколёвка микросхемы FM2819. Может, кому пригодится.
Не давали мне покоя и некоторые моменты, связанные с работой светодиода. Со светодиодными фонарями я раньше, как-то не имел дела, а тут захотелось разобраться.
Когда я полистал даташит на светодиод Cree XM-L T6, который установлен в фонаре, то понял, что номинал токоограничительного резистора маловат (0,13 Ом). Да, и на плате одно посадочное место под резистор было свободно.
Когда шерстил по интернетам в поисках информации о микросхеме FM2819, то видел фото нескольких печатных плат аналогичных фонарей. На одних были запаяны четыре резистора по 1 Ому, а на некоторых вообще SMD-резистор с маркировкой «0» (перемычка), что, на мой взгляд, вообще является преступлением.
Светодиод – это нелинейный элемент, и, поэтому, последовательно с ним необходимо включать токоограничивающий резистор.
Если заглянуть в даташит на светодиоды серии Cree XLamp XM-L, то можно обнаружить, что их максимальное напряжение питания составляет 3,5V, а номинальное 2,9V. При этом ток через светодиод может достигать величины в 3А. Вот график из даташита.
Номинальным током для таких светодиодов считается ток в 700 mA при напряжении в 2,9V.
Конкретно в моём фонаре ток через светодиод составил 1,2 A при напряжении на нём в 3,4. 3,5V, что явно многовато.
Чтобы уменьшить прямой ток через светодиод я запаял вместо прежних резисторов четыре новых номиналом в 2,4 Ом (типоразмер 1206). Получил общее сопротивление в 0,6 Ом (мощность рассеивания 0,125W * 4 = 0,5W).
После замены резисторов прямой ток через светодиод составил 800 mA при напряжении в 3,15V. Так светодиод будет работать при более мягком тепловом режиме, и, надеюсь, прослужит долго.
Поскольку резисторы типоразмера 1206 рассчитаны на мощность рассеивания в 1/8W (0,125 Вт), а в режиме максимальной яркости на четырёх токоограничивающих резисторах рассеивается мощность около 0,5Вт, то от них желательно отвести излишнее тепло.
Для этого зачистил от зелёного лака медный полигон рядом с резисторами и напаял на него каплю припоя. Такой приём частенько применяется на печатных платах бытовой электронной аппаратуры.
После доработки электронной начинки фонаря покрыл печатную плату лаком PLASTIK-71 (электроизоляционный акриловый лак) для защиты от конденсата и влаги.
При расчётах токоограничительного резистора я столкнулся с некоторыми тонкостями. За напряжение питания светодиода стоит принимать напряжение на стоке MOSFET транзистора. Дело в том, что на открытом канале MOSFET-транзистора теряется часть напряжения из-за сопротивления канала (R(ds)on).
Чем выше ток, тем большее напряжение «оседает» по пути Исток-Сток транзистора. У меня при токе в 1,2А оно составило 0,33V, а при 0,8А – 0,08V. Также часть напряжения падает на соединительных проводах, которые идут с клемм аккумулятора на плату (0,04V). Казалось бы, такая мелочь, а в сумме набегает 0,12V. Так как под нагрузкой напряжение на Li-ion аккумуляторе проседает до 3,67. 3,75V, то на стоке MOSFET’а уже 3,55. 3,63V.
Ещё 0,5. 0,52V гасит цепь из четырёх параллельных резисторов. В итоге на светодиод приходит напряжение в районе 3-ёх с небольшим вольт.
На момент написания этой статьи в продаже появилась обновлённая версия рассмотренного налобного фонаря. В нём уже встроена плата контроля заряда/разряда Li-ion аккумулятора, а также добавлен оптический датчик, который позволяет включать фонарь жестом ладони.
