Как проверить регулятор напряжения мультиметром

Содержание

Появилась «безумная идея», так как это не род моей деятельности, проверить регулятор напряжения генератора.
Учитывая, что делаю это в первый раз, то в конце записи изложу вопросы … .

И так, в генераторе моего автомобиля стоит регулятор напряжения фирмы BOSCH 1197311557 ( заменителей много, TRANSPO IB545 в том числе ).
Нашёл схему — как регулятор задействован в системе эл. оборудования автомобиля:

При помощи «метода тыка», нашёл метод ( как его подключить ), для проверки в гаражных условиях.
Только при таком подключении, мне удалось добиться работы ( свечения ) лампы:

Приготовил всё необходимое, из того, что нашлось в гараже.
— Паяльник с принадлежностями для пайки.
— Провода.
— Лампочку.
— Зажимы ( крокодилы ).
— Зарядное устройство ( с функцией регулируемого блока питания ). Взял у знакомых.
— Регулятор напряжения.
— Мультиметр.
— Тонкие провода на щётки, так как показалось, что крокодилы очень сильно сжимают графитовые щётки.
В общем, получился такой набор:

Смотрим в TIS, читаем, регулятор постоянного напряжения … — 14,3 вольта:

Исходя из этого, предполагаю, что если напряжение отключится ( лампа не будет светить ) после 14,3 вольта, то регулятор напряжения в идеале.
И так, как говорится — «ближе к телу».
Подключаем — всё по схеме:

Включаем зарядное устройство, устанавливаем напряжение 12 вольт:

Постепенно прибавляем напряжение.
В процессе:

После превышения напряжения в 14,3 вольта, лампа уже не светила:

Как Проверить Реле Регулятор Напряжения Генератора Мультиметром

Поднимаем напряжение дальше, лампа не светится:

Поднял напряжение до 17 вольт ( наверное погорячился ), лампа не светится:

При уменьшении напряжения ( в обратном порядке ), лампочка засветилась при достижении 14.3 вольта ( плюс, минус 0,01 вольта. «Поймать» такой момент сложновато — на данном «оборудовании». ).

Вроде бы, как всё хорошо, можно сказать, что регулятор в идеале. Но, … .
А теперь вопросы:
— При достижении напряжения в 14,28 вольта, и до отключения лампы в 14,3 вольта, лампочка светится тускло и «мерцает». Это нормально, или в чём-то проблема ( в самом регуляторе, или неправильно подобрана лампа — её мощность ( 12 V, 10 W )?
— Лампа светится тускло ( при напряжении — 12.0 вольт ). В чём причина?
— Может что-то перемудрил с подключением?

Вот, как-то так.
Может, кто-то ( профессионал — по проверке реле регуляторов ) поправит мои действия.
Буду признателен, и учту Ваши рекомендации ( на будущее ).

С Уважением, Юрий.

Принцип работы реле-регулятора генератора

Перед тем, как проверять реле-регулятор напряжения, стоит хотя бы в общих чертах понять, как он работает. Углубляться в электронику, при этом, не нужно. Это может понадобиться, разве что, если вы захотите заняться доработкой или переделкой реле-регулятора с целью его настройки на какое-либо другое напряжение (как правило, это делается, чтобы повысить напряжение бортовой сети).

Чтобы не рассматривать принцип работы реле-регулятора «на пальцах», воспользуемся простой схемой, которая в полной мере позволяет описать всю работу системы зарядки автомобиля.

На данной схеме имеются следующие элементы:

Генератор с реле-регулятором напряжения.
Контрольная лампа зарядки АКБ.
Сопротивление.
Реле-регулятор напряжения.
Ротор генератора.
Замок зажигания.
Обмотки статора генератора.
Выпрямительный диодный мост.
Сглаживающий конденсатор.
АКБ.

Все вместе работает это следующим образом. Когда водитель поворачивает ключ в положение «зажигание», ток от АКБ 10 идет через замок 6, контрольную лампу 2 и приходит на реле-регулятор на контакт В. Генератор, соответственно, не работает пока что, и ничего не генерирует. Однако его якорь уже получает небольшой ток для возбуждения его обмоток. Ток этот небольшой.

Сопротивление 3 нужно для того, чтобы в случае перегорания контрольной лампы ток с АКБ смог пройти через замок зажигания к реле-регулятору, и обеспечить начальное возбуждение обмотки якоря генератора.

После запуска двигателя ротор генератора 5 начинает вращаться. На обмотках статора 7 генерируется электрический ток, так как якорь у нас уже возбужден. Выработанный генератором ток изначально переменный. Чтобы выпрямить его, используется мост из диодов 8. Ну и, уже выпрямленное напряжение поступает на АКБ и далее в бортовую сеть автомобиля.

Так вот, если бы здесь не было реле-регулятора, то выходное напряжение генератора полностью зависело бы от того, с какой скоростью он вращается. А поскольку он напрямую соединен с коленчатым валом, скорость эта меняется почти постоянно. С помощью же реле-регулятора получается поддерживать выходное напряжение генератора на постоянном уровне независимо от того, как быстро вращается его якорь.

Регулировка эта осуществляется путем периодического отключения питания обмоток ротора генератора. То есть, реле-регулятор «мониторит» напряжение на выходе из генератора (вывод Б), и когда оно достигает нужных 14-14.5В, возбуждение якоря прекращается. Естественно, напряжение на выходе генератора тут же падает, реле-регулятор это «видит», и возобновляет питание якоря. И так по циклу. Происходит это все дело очень и очень быстро.

Как проверить реле-регулятор на машине

Как уже было отмечено выше – проверка реле-регулятора прямо на автомобиле не дает нужной точности. Однако первичные признаки выхода из строя или нарушения нормальной работы этого узла, все же, можно выявить, не снимая его с генератора. Все, что для этого нужно – это вольтметр. В его роли может выступать как бортовой вольтметр, так и отдельно взятый прибор, например, дешевый китайский мультиметр, который сегодня на каждом углу можно купить буквально за пару долларов.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. До запуска двигателя на клеммах аккумуляторной батареи присутствует близкое к номинальному напряжение. Если машина постояла некоторое время без дела, то вольтметр может показывать от 12В до 12,7В. Если же вы только-только заглушили двигатель, напряжение может достигать порядка 13,5В.

Далее включается зажигание. Контрольная лампа (с рисунком АКБ) на панели приборов должна засветиться, а напряжение на вольтметре – немного просесть. Это норма. Работает бензиновый насос, а также идет небольшой ток на предварительное возбуждение обмотки якоря генератора.

Запускаем двигатель. Контрольная лампа гаснет, а напряжение сразу же после выхода мотора на стабильные обороты должно установиться в пределах 14-14,5В. Далее, независимо от того, добавляем ли мы обороты, или нет – напряжение бортовой сети реле-регулятор должен поддерживать на стабильном уровне. Просадки допускаются только в случае включения серьезной нагрузки – фар, печки, музыки и прочего.

Если при повороте ключа зажигания контрольная лампа не горит, значит она перегорела. Тем не менее, если все остальное исправно – двигатель запустится, а генератор с реле-регулятором будет работать в штатном режиме.

Если после запуска двигателя контрольная лампа не гаснет – значит на контакт Б в схеме выше не идет ток с выхода генератора. Реле-регулятор в данном случае исправен – он таким способом сигнализирует, что зарядка АКБ не происходит. Более того, вся бортовая сеть питается от батареи, что чревато ее глубоким разрядом где-то в дороге.

Если напряжение на вольтметре после запуска двигателя не поднялось до указанных 14-14.5В, — это указывает на то, что, либо реле-регулятор, либо генератор – не работают. Кто именно из них – без разборки узла сказать нельзя. Мы же пока допустим, что напряжение не выходит на рабочий режим из-за реле-регулятора. Происходит это потому, что в нем произошел обрыв или выгорание элементов, а из-за этого не выполняется возбуждение якоря генератора. Последний, в свою очередь, может быть полностью исправным, но генерировать электроэнергию без якоря он не может.

Бывает и обратная ситуация – напряжение бортовой сети значительно превышает норму. Это, пожалуй, самая опасная поломка реле-регулятора, в результате которой может и аккумулятор закипеть (и даже взорваться, если повышенное напряжение не заметить сразу), и приборы погорят. Однако без демонтажа и проверки описанными далее способами определить – виноват ли в этом всем именно реле-регулятор – нельзя.

В общем и целом, чтобы проверить реле-регулятор прямо на машине, не снимая – нужен только вольтметр. Однако следует учитывать, что такая проверка не обязательно укажет на то, что сломался регулятор. Схожие симптомы могут наблюдаться и при пробое выпрямительных диодов, и при других проблемах, не относящихся к реле-регулятору.

Самые распространённые причины поломки

Замыкание диодного моста или щёток генератора. Результат — отключение генератора или переход на неконтролируемое напряжение.
Сдвиг напряжения стабилизации. В этом случае стабильность напряжения сохраняется, но оно постоянно либо пониженное, либо завышенное.
Окисление или обгорание контактов.
Изменение размеров зазора между контактами.
Ослабление натяжения пружин.
Проблемы с обмотками — обрывы или замыкания.

Поломки можно определить на ранней стадии — для этого обратите внимание на соотношение расхода топлива с эффективностью работы авто. Если машина потребляет гораздо больше горючего, чем нужно, но работает хуже, вероятнее всего, проблема именно в регуляторе. Верная примета — сила свечения фар в тёмное время суток. Если при ночной езде вы замечаете, что интенсивность свечения габаритных огней и приборов сильно снизилась, пора проверять регулятор.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром и прочими способами

Внимание! Нарушение техники безопасности в этом вопросе может привести к серьёзным поломкам! Ни в коем случае не проверяйте работоспособность изделия методом короткого замыкания. Не запускайте генератор при выключенном аккумуляторе. Не соединяйте клемму «30» с «массой» или клеммой «67».

Ваш главный помощник в этом вопросе — мультиметр или вольтметр с классом точности не ниже 1.0. Перед началом диагностики проверьте, правильно ли натянут ремень генератора. Для этого нужно нажать на его центр с усилием примерно в 10 кгс. Если ремень прогнулся больше чем на 15 мм, проблема в нём. Также перед тестированием нужно прогреть двигатель на средних оборотах в течение примерно 15 минут. Обязательно включите фары во время прогревания.
Вам понадобится вольтметр с диапазоном шкалы от 0 до 15 В. Замер напряжения осуществляется между выводами «массы» и клеммы «30». Для разных автомобилей показатели нормального напряжения могут быть разными, но в большинстве случаев значение должно составлять примерно 14 В. Если результат выходит за рамки того, что указывает производитель — регулятор, вероятнее всего, повреждён.

Как правильно проверять регулятор напряжения

Подключаем измерительный прибор

Доступные способы проверки

Есть несколько способов, как проверить реле-регулятор напряжения генератора, и самый простой из них – это померить мультиметром зарядку АКБ. Конечно, я не гарантирую 100%-ый результат, но зато метод позволяет выполнить тестирование без разборки оборудования.

Осуществлял я его следующим образом:

Переключал прибор в режим постоянного тока с пределом до 20 В.
Запускал установку.
Сначала замерял напряжение на малых оборотах (например, для авто это порядка 1-1,5 тыс. об/мин). Если регулятор исправен, измерение должно находиться в рамках 13,2-14 вольт.
Аналогичную процедуру провел для среднего числа оборотов (это около 2-2,5 тыс. об/мин). В нормальном состоянии должно показать 13,6-14 вольт.
В завершении сделал то же на больших оборотах (порядка 3,5 тыс. об/мин). В норме должно быть 14,8 В.

На заметку!

Исправный прибор не должен выдавать номинал менее 12 В и более 14,8 В. Если в ходе теста значения отличаются от выше указанных, скорее всего, причина в поломке реле.

Реле-регулятор можно проверить без съема с установки
Источник ytimg.com

Тестирование встроенного реле

Схема проверки для генератора со встроенным реле-регулятором напряжения несколько отличается от выше описанного метода. В этом случае реле нужно демонтировать из корпуса. Также понадобится лампа на 12 В и блок питания или зарядник с возможность плавного изменения напряжения в рамках 10-16 вольт.

Алгоритм тестирования следующий:

Подключенный к блоку питания мультиметр соединяется с контактами реле – «+» на штекер и «-» на пластинку под крепежным отверстием.
Лампочка соединяется проводниками со щетками.
Далее блок питания включается в сеть. При этом ручка регулировки должна находиться на минимуме.
Затем начинается постепенная подача напряжения.
Лама должна постепенно набирать яркость с достижением полного свечения при 12 В.
Далее напряжение постепенно повышается, пока лампочка не погаснет. Произойти это должно где-то при 14,3-14,5 В.
При снижении номинала лампа опять должна загореться.

Если лампа затухает, когда нагрузка не достигла 14 В, или горит, когда номинал уже превысил 14,8 вольт, значит, регулятор сломан и требует замены.

При номинале свыше 14,8 В лампочка должна потухнуть
Источник ytimg.com

Тест отдельного реле

Бывают случаи, когда реле-регулятора напряжения стоит отдельно от генератора – чтобы его прозвонить мультиметром, применяется аналогичный алгоритм. Помимо тестера здесь также понадобится лампа 12 В и блок питания с регулируемой нагрузкой.

Единственное отличие – подсоединение питания может быть иным. Например, для модели Я112 В применяется такая схема:

На контакты В и Б кидается плюс.
На корпус подается минус.
Лампа присоединяется к клеммам Ш и В.

Рекомендация!

Исправность электрогенератора во многом зависит от состояния его обмоток и контактных групп. Следите, чтобы обмотки не потемнели, а места соединения проводов не покрывались окислом.

Видео-пример проверки реле-регулятора:

Коротко о главном

Реле-регулятор бывает встроенным в корпус генератора и отдельным. Первые признаки его поломки проявляются в повышенном или пониженном напряжение, а также недозарядке или перезарядке АКБ. Среди причин его поломки чаще всего встречаются – замыкание обмоток, пробой мостов, сырость в приборе, механические повреждения, истечение срока годности.

Есть 3 способа проверки:

Простейший без разборка оборудования.
Встроенной модели через лампу на 12 В и блок питания.
Отдельной версии через блок питания и лампочку.

Строгое соблюдение инструкции позволяет безошибочно провести проверку технического состояния регулятора напряжения.

Напишите в комментариях, какой вариант тестирования реле-регулятора показался более предпочтительным?

#реле
#регулятор генератора
#как проверить
#мультиметром
#как проверить реле
Добавить в закладки
Скачать

Как проверить реле лампой

На многих современных автомобилях реле объединено с щетками. В этом случае проверить регулятор можно с помощью лампы накаливания. Порядок действий будет следующим:

Чтобы добраться до детали, нужно открутить крепежные болты и снять клеммы. Реле находится в задней части генератора.
Для проверки необходимо подготовить лампочку на 12В с патроном, провода, вольтметр, а также блок питания (не более 20В).
Далее потребуется собрать следующую схему.

При уменьшении напряжения лампа должна загореться снова.

Данный способ проверки можно использовать и для некоторых моделей регуляторов, не совмещенных с щетками.

Ремонт или замена: что выбрать?

С ремонтом регулятора напряжения не стоит затягивать. Стоимость новых реле для большинства моделей авто не превышает 2000-2500 рублей, поэтому пытаться восстанавливать деталь в большинстве случаев попросту невыгодно. Также существуют интегральные регуляторы, которые вообще не подлежат разборке. Такие детали приходится менять в 100% случаев.

Выполнить демонтаж генератора. Чтобы это сделать, требуется отключить минусовую клемму.
Отщелкиваются фиксаторы.
Крышка отсоединяется от корпуса генератора.
Нужно отключить разъем диодного моста.
Откручиваются гайки и снимаются втулки контактной группы.
Остаётся открутить несколько винтов, удерживающих регулятор.

Снятое реле ремонтируется или меняется на новое. Сборка генератора производится в обратной последовательности.

Порядок действий может несколько различаться в зависимости от модели автомобиля и конструкции генератора.

Генератор: возможные проблемы

Продукция нынешнего автоконцерна ВАЗ выпускалась до 2006, на протяжении трех десятилетий. Модель 2106 считается одной из самых популярных, если судить по статистическим данным о покупателях и владельцах. Однако одной из самых частых проблем, упоминаемых автовладельцами, считают неисправность генератора. Реле-регулятор выполняет свойственную ему функцию: ограничивает уровень напряжения, не давая избыточной энергии попадать в аккумулятор и другие сегменты конструкции, работающие от напряжения.

ЕЩЁ

Профилактика неисправностей стартера

Как и в 2105, оптимальным считается уровень в районе 13,5 В. Характерным симптомом неисправности реле-регулятора считается нормальная работа генератора при неполадках с зарядкой АКБ. Контактные реле, устанавливаемые на самых первых моделях ВАЗа объявлены безнадежно устаревшими и заменены на электронные функциональные приспособления. На «шестерке» проверка реле осуществляется тем же способом, что и на пятерке, но на практике неисправность может появиться не только из-за этого.

Она может крыться в неисправности самого генератора или его частей:

обрыве ремня генератора;
некачественном его натяжении;
аккумуляторе (проверяется тестером напряжение на клеммах, уровень нормы – 12-12,7В, в других моделях можно посмотреть в инструкции от производителя);
отсутствие зарядного тока означает, что неисправен генератор, а его меньшее значение или более высокое – недо- или перезаряд батареи.

Народные умельцы утверждают, что проверка генератора мультиметром – не единственный способ, который есть в распоряжении и владельца ТС. Ее можно проводить и в домашних условиях, но после обнаружения неисправности лучше не заниматься ремонтом самостоятельно, лучше обратиться к мастеру, который постоянно этим ремонтирует авто.

Методы проверки

Мультиметр – привычное средство диагностики, применяется водителями самых разных ТС – от грузовика до скутера:

Соединив + блока питания с регулятором, а минус с минусом, (находится обычно на ухе крепления реле), красный провод соединяют с плюсом, а черный – с минусовым значением.
Два зачищенных провода присоединяют к щеткам.
Для визуальной диагностики достаточно очистить узел от загрязнений и осмотреть на предмет повреждений, деформаций и сколов.
Лампочку для этого можно взять обычную электрическую или снять с задней фары автомобиля, если это произошло в дороге.

Более подробная и наглядная инструкция – в видеоролике от мастера:

Первое, что советуют сделать – это прозвонить на импровизированном стенде реле-регулятор. Он не отличается от описанного выше, для «пятерки». Узнав с облегчением, что причина неисправности в реле, просто покупают новое и заменяют на него вышедшее из строя приспособление для регулировки.

Этот же импровизированный, но функциональный стенд применяют для прозвона генератора. Не прибегая к съему выпрямительного моста, тоже дислоцированного в этой области, красный провод мультиметра присоединяют к клемме 30, а черный к его корпусу. В одних тестерах есть режим прозвона (изображение диода), в других нужно ставить режим 1-2 кОм, и если прибор отображает бесконечное значение, то мост исправен, а отличающиеся от этого показания подтверждают неисправность диодного моста.

В доброжелательных инструкциях от мастеров автосервиса говорится, что этого достаточно для предварительной диагностики генератора, но найти настоящую причину невозможно без тщательного и профессионального обследования этого важного сегмента конструкции.

Как проверить реле-регулятор скутера?

Так уж устроены китайские скутеры, что у них частенько сгорает реле-регулятор, который ещё называют регулятором напряжения. Регулятор напряжения представляет собой электронную схему с 4 выводами для подключения в электросеть скутера.

Неисправность регулятора напряжения приводит к очень плачевным последствиям:

Сначала выгорают лампы подсветки приборной панели и центральная лампа ближнего/дальнего света. Происходит это по причине того, что напряжение от генератора не ограничивается на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампы поступает завышенное напряжение от 16 до 27 вольт и выше. Напряжение, подаваемое на лампы, гуляет и зависит от оборотов двигателя. Даже на холостом ходу лампы светят так, что ослепляют, хотя должны светить в половину своей максимальной яркости.
Если не устранить неисправность регулятора напряжения и оставить всё как есть (многие так и делают – просто ездят без света), то со временем выходит из строя аккумуляторная батарея, так как напряжение её зарядки превышает допустимое. При неисправном регуляторе напряжения на аккумулятор поступает напряжение более 15 вольт, тогда как штатное напряжение зарядки должно быть в пределах 13,5 – 14,8 вольт. Всё это приводит к тому, что аккумулятор начинает течь – кислота начинает просачиваться сквозь клапаны. Это заметно невооружённым глазом. И хотя при восстановлении штатного режима заряда аккумулятор восстанавливает свою работу, но срок его службы резко уменьшается.
Также при неисправном регуляторе напряжения аккумулятор перестаёт правильно заряжаться и теряет свою ёмкость. Поэтому завести скутер с кнопки не удаётся. Приходиться заводить с кикстартера.

Думаю, теперь понятно, как важно вовремя заменить неисправный регулятор напряжения на китайском скутере.

Как же проверить регулятор напряжения на скутере? Лучше всего (и надёжней) сделать это не демонтируя сам регулятор напряжения. Нам понадобится любой мультиметр с функцией вольтметра. Подойдёт любой рядовой DT-830 или аналогичный. Что необходимо сделать? Нужно замерить напряжение на выходе регулятора напряжения.

Все измерения проводились на китайском скутере ABM Storm L ZW50QT-16.

Чтобы добраться до реле-регулятора откручиваем передний обтекатель, в котором установлена центральная фара. Находим там на раме коробочку с 4 выводами: красным , зелёным , жёлтым и белым.

Ставим скутер на подножку и заводим его. Через некоторое время работа двигателя стабилизируется на холостом ходу. Далее замеряем напряжение между зелёным и красным проводом. Мультиметр ставим в режим измерения постоянного напряжения на предел 20V. Вот взгляните, как это можно сделать.

На дисплее должно отобразиться напряжение около 14,6 — 14,8 вольт, как на фотке. Это нормальное, штатное напряжение.

Затем нам нужно замерить напряжение, которое поступает на осветительные лампы. Напряжение на центральную лампу дальнего/ближнего света подаётся не постоянное, а переменное (пульсирующее), поэтому переключаем мультиметр на режим измерения переменного напряжения 20V. На мультиметре, которым пользовался я (Victor VC9805A+) нужно для этого нажать кнопку DC/AC (Alternating Current – переменный ток). После этого замеряем напряжение между зелёным и жёлтым проводом. Просто переставляем щуп с красного на жёлтый провод, так как зелёный провод – это общий провод в электросети скутера.

На дисплее мультиметра должно показаться напряжение в районе 12 вольт. У меня показало 11,4 – 11,6 вольт. Это нормально, так как скутер работает на холостых. Если есть помощник, то можно попросить его чуть погазовать, чтобы увеличить обороты двигателя и, следовательно, напряжение с генератора. В любом случае напряжение не должно сильно меняться и находиться в районе 12 вольт.

Это был замер напряжения на выходе исправного регулятора напряжения (реле-регулятора).

А теперь посмотрим, что покажет вольтметр при замере напряжений на выходе неисправного регулятора напряжения скутера.

Вот замер напряжения между красным и зелёным проводом. Должно быть не более 14,8 вольт. А на деле все 15,9 — 16 вольт. И это на холостых! Регулятор не работает.

А это напряжение между зелёным и жёлтым проводом. Вольтметр показывает 16,3 вольт переменного напряжения! Не многовато ли для лампочек, которые рассчитаны на 12 вольт? Конечно, дофига.

Если чуток газануть, то можно увидеть, как напряжение резко подскакивает до 27 вольт! От такого кошмара лампы выгорают, как спички. Напомним, что лампа ближнего/дальнего света и лампы подсветки питаются переменным напряжением, которое ограничивается регулятором напряжения. Напряжение снимается с генератора и по проводу в жёлтой изоляции подаётся на включатель освещения и переключатель ближнего/дальнего света.

Если у вас такие показания, то меняйте регулятор напряжения на новый. Стоимость его на момент написания статьи была в пределах 300 – 500 рублей.

При диагностике и ремонте электрооборудования, вам, возможно, понадобиться электрическая схема скутера.