Как отремонтировать светодиодный светильник потолочный своими руками в домашних условиях

Содержание

С появлением светодиодных технологий системы освещения вышли на совершенно новый уровень. Экономичные, экологически и электрически безопасные приборы сегодня эксплуатируются везде – они пришли на смену стандартным «лампам Ильича» и набравшим популярность «экономкам». Первые давно устарели с моральной точки зрения, вторые крайне опасны для здоровья из-за содержащихся внутри паров ртути.

Несмотря на продолжительный срок эксплуатации, даже такие устройства со временем выходят из строя. Дорогостоящий ремонт светодиодных светильников в некоторых ситуациях можно выполнить самостоятельно, в домашних условиях, что мы и рассмотрим далее.

Элементы светодиодных источников света

Прежде чем разбирать на составные части вышедшую из строя светодиодную лампу, обязательно изучите ее устройство и принцип работы. Стандартное оборудование данного типа имеет в составе электронную плату питания, световой фильтр и корпус с цоколем. Более дешевые модели вместо ограничителей тока и напряжения используют обычные конденсаторы.

Одна лампа может насчитывать несколько десятков светодиодов, которые соединяются последовательно или параллельно. Во втором случае конструкция получается дорогостоящей (к каждому led-диоду или группе подключается отдельный резистор), поэтому позволить себе ее могут далеко не все.

Принцип действия светодиода практически идентичен полупроводниковому элементу. Ток между анодом и катодом перемещается по прямой линии, что приводит к образованию свечения. Каждый светодиод по отдельности характеризуется минимальной мощностью, из-за чего используется сразу несколько штук. Для создания нужного светового потока применяют люминофорное покрытие, трансформирующее свет в видимый для человеческого глаза спектр.

Качественные модели содержат высокотехнологичный драйвер, выполняющий функцию преобразователя наряду с диодной группой. Первичное напряжение идет на трансформатор, уменьшающий характеристики тока. На выходе элемента получаем постоянный ток, необходимый для питания led-диодов. С целью уменьшения пульсации в цепи используется вспомогательный конденсатор.

Несмотря на многочисленные разновидности, отличия устройств, количество используемых светодиодов, все осветительные приборы данного типа характеризуются одной конструкцией, что упрощает их техническое обслуживание.

Самостоятельный ремонт светодиодного LED светильника.

Ремонт настенно-потолочного светодиодного светильника.

День добрый юным ремонтерам. Сегодня в обзоре ремонт светодиодного светильника Varton 12W с неисправностью ,,не светиться, не работает!”, подаренный мне безвоздмездно.

Разбираем светильник и при внимательном осмотре сразу же обнаруживаем светодиод с чёрной точкой, что служит твёрдым доказательством его неработоспособности.

На других светодиодах точек не обнаружено. Это обнадёжило, так как практика показывает, что в подобных случаях с подобными светодиодными светильниками, причина неисправности с высокой долей вероятности может оказаться в одном лишь светодиоде. Который перегорев, разорвал собой цепь питания остальных светодиодов, включённых в данном случае в последовательную цепь.

Продолжаем, согласно общепринятому алгоритму ремонта. Вторым пунком у нас следует внешний внимательный осмотр платы питания, на предмет вздувшихся электролитических конденсаторов, подозрительных, подгоревших деталей, почернений платы. Таковых не обнаружилось.

С оборотной стороны платы питания, тоже всё оказалось в порядке, сузив таким образом зону поиска неисправности. Что ещё более прибавило оптимизма и уверенности в благополучном исходе ремонта, подсказав что и напряжение питания выдаваемое блоком питания, вполне может оказаться на месте и скорей всего в пределах нормы.

Подключил прибор к выходу блока питания, подключил светильник к электросети, заизолировав высоковольтные провода (кембрики, как показано на фото) и увидел что напряжение на выходе блока питания и на входе светодиодной ленты присутствует.

УВАЖАЕМЫЕ РЕМОНТЕРЫ! ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ, ОПАСНЫМ ДЛЯ ДРАГОЦЕННОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ТОКАМИ И НАПРЯЖЕНИЯМИ. ПРИ РЕМОНТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ БАТАРЕЙ ОТОПЛЕНИЯ (заземление). Опасными считаются напряжения свыше 50В! Общие рекомендации для ремонтеров-слаботочников таковы; при вынужденной работе под высоким напряжением, берегите глаза, не сидите за рабочим местом с БОСЫМИ НОГАМИ на голом бетонном полу (РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК) и РАБОТАЙТЕ ОДНОЙ РУКОЙ! Не становитесь живым проводником тока!

Чтобы уменьшить время на ремонт и на нудную проверку остальных светодиодов мультиметром, для начала замыкаю сгоревший светодиод пинцетом, (пинцет !С ИЗОЛИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ!), под напряжением. Светильник заработал. Далее пошёл искать в домашних завалах подходящий светодиод.

Нашёл плашку со светодиодами от сгоревшей лампы, предстояла задача их снять. Обычным паяльником в данном случае справиться проблематично. Я демонитрую светодиоды в таких случаях просто применяя обычную кухонную электроплитку. С тем важным условием чтобы НЕ ПЕРЕГРЕТЬ СВЕТОДИОДЫ, так как они очень этого боятся (температурная деградация светодиодов), доводя температуру лишь до уровня расплавления олова. Выставляю на конфорке нагрев на 2-ечку. Нагреваю планку со светодиодами, повторюсь, до температуры расплавления олова, шустро убираю блату с конфорки и быстренько снимаю их по очереди. При необходимости, процесс нагрева-снятия плашки повторяю, памятуя о перегревах. Подобным образом снимаю и наш сгоревший светодиод.

Прозвонил снятые светодиоды мультиметром, проверил на реальную работоспособность, подавая на них напряжение. Вычислив математически по количеству оных на питающее напряжение с нагрузкой, замеряв и помня что в данном светильнике под нагрузкой реально выходное напряжение проседает до 85В, вышло что-то около 3,5В ,,на брата”,. Припаиваю наш ,,новый” светодиод, так как новых в заначке не обнаружилось, уже обычным паяльником. Снятый светодиод оказался немного короче, поэтому пришлось слега повозиться, проявить внимательность и ,,навесить соплю” из олова. Подробности на фото.

Подключил к электросети, заработало, светодиод оказался слегка ,,прохладного” свечения, нежели его новоиспечённые ,,тёплые” собратья. Протестировал светильник, оставив его на пару часов во включенном состоянии, неисправность не повторилась. На сим собрал светильник в обратном порядке и в хорошем расположении духа пошёл отмечать событие чаем с конфетами!

Описание KW10L (KP3110)

KW10L (KP3110) — это неизолированный, высокоинтегрированный ШИМ-переключатель питания, подходит для понижающих регулируемых цепей.

KP3110 использует высоковольтный монокристаллический кольцевой процесс и собирается на одной пластине.

Он оснащен высоковольтным МОП-транзистором напряжением 500 В и обеспечивает пиковый ток переключения.

Содержит встроенный контроллер для управления режимом. Может быть гарантирован в пределах диапазона полного входного напряжения.

Высокоточный выход 5 В по умолчанию. Внутри чипа частота генератора фиксирована на уровне 31 кГц и имеет функцию изменения частоты для обеспечения выходной мощности.

В режиме нагрузки можно легко добиться энергопотребления в режиме ожидания менее 50 МВт.

KP3110 интегрирует полные функции защиты: защита от пониженного напряжения VDD, циклическое ограничение тока, защита от перегрева, перегрузки и короткого замыкания.

Основные характеристики KW10L (KP3110)

Высокоточный выход 5 В по умолчанию

Встроенный высоковольтный МОП-транзистор напряжением 500 В и высоковольтная пусковая схема

Поддержка понижающих цепей

Управление режимом переключения пикового тока

Сверхнизкое энергопотребление в режиме ожидания составляет менее 50 МВт

Сверхнизкий рабочий ток, поддержка небольших конденсаторов VDD

Встроенный генератор частотой 31 кГц с функцией дрожания

Встроенная схема плавного пуска

Интегрированная функция защиты (LEB) по току (OCP), перегрузки (OLP) и перегрева(OTP)

Защита от пониженного напряжения VDD

Корпус TO-92 и SOT23-3L

Максимальный выходной ток при 85-265 В переменного тока
TO-92 — 220 мА
SOT23-3L — 200мA

Напряжение питания постоянного тока VDD 7 В

IVDD_standby VDD статический рабочий ток VDD=6 В до 300 мкА

VDD_Op VDD нормальное рабочее напряжение при полной нагрузке на выходе 5,46 В

Напряжение защиты от пониженного напряжения VDD_OFF VDD 4,38 В

VDD_ON Пусковое напряжение VDD 4,87 В

Vout_Reg опорное выходное напряжение 5 В

Частота генератора FOSC VDD=5,46 В 31 кГц

Цикл обнаружения защиты от перегрузки по току TD_OLP VDD=5,46В 128 мс

Максимальная рабочая температура чипа составляет 150℃

Температура хранения от -65 до 150℃

Температура паяния в течение 10 сек. — 260℃

Рабочая температура соединения микросхемы от -40 до 125℃

Возможность электростатического разряда до 3 кВ

Как восстановить светодиодную лампу за 2 минуты при минимальных навыках работы с паяльником и знаниях об электронике

Исторически так сложилось, что в моем загородном доме все освещение сделано с помощью светодиодных ламп мощностью 10-11, а в последнее время и 12-13 вт с цоколем Е27. Лампы накаливания на площадь 200 м2 тратили бы слишком много электроэнергии, что не вписывалось бы в концепцию моего энергоэффективного дома с приличным утеплением, твердотопливным дровяным котлом, бесперебойником на автомобильных аккумуляторах и рекуператором. Люминесцентные «энергосберегайки» я невзлюбил с первого взгляда — они часто перегорают, не имеют той энергоэффективности что светодиодные, хрупкие, токсичные при случайном разбивании, мерцают и имеют неприятный спектр.

Покупать дорогие светодиодные лампы лучшего качества или подешевле с сомнительным качеством? Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку, что с учетом периодических скидок в сетевых магазинах типа Леруа Мерлен вполне реально, а при заявленном сроке службы и энергоэффективности выглядит неплохим выбором. За несколько лет чего я только не перепробовал — всякие Космос, Camelion, Фотон, Bellight, Эра, Wolta и т.п… Из последних покупок — 13 ваттные лампы Norma стандартного размера по приемлемой цене 100 с небольшим рублей.

Лампа действительно яркая, инструментальных замеров я не проводил, но визуально светит ярче чем 11 и 12 ваттки того же и аналогичных производителей.

25000 часов работы? Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.

3 года гарантии, но 27 лет работы при условии использования 2.5 часа в сутки? Ха-ха-ха. Больше похоже на 3 года работы при использовании 2.5 часа в сутки, если усреднить те сроки службы, на которых перегорали мои лампы, купленные до этого.

Итак, мы имеем достаточно большой ассортимент неплохих по соотношению цена-яркость недорогих светодиодных ламп среднего качества, которые, к сожалению, склонны внезапно перегорать задолго до заявленного конца срока службы. Почему бы не попробовать продлить их жизнь несложным ремонтом?

Светодиодная лампа устроена довольно просто. Корпус, состоящий из цоколя, теплоотводящего радиатора в средней части и матового рассеивателя, драйвер (плата с микросхемой, диодным мостиком и несколькими конденсаторами) для обеспечения стабильных параметров питания светодиодов и плата со светодиодами.

Чтобы добраться до внутренностей лампы, нам нужно тонким ножом пройтись по щели между плафоном-рассеивателем и средней частью корпуса лампы, они соединены чем-то типа герметика, который легко разрезать и, поддев плафон кончиком ножа, вытащить его из защелок средней части корпуса. Обратная сборка лампы производится простым защелкиванием плафона на свое место, при необходимости промазав место контакта силиконовым герметиком.

Если хочется оценить состояние конденсаторов, трансформатора и микросхемы драйвера — аналогичным способом подрезаем и поддеваем плату со светодиодами и отделяем ее от средней части корпуса

Причин, по которым светодиодная лампа может перестать гореть, может быть несколько. Это может быть вспухание или короткое замыкание в одном из конденсаторов, перегорание микросхемы на драйвере, потеря контакта драйвера с цоколем (с удивлением обнаружил в лампочке Wolta драйвер не припаянный к цоколю, а опирающийся на него ножками-контактами). Наиболее частой причиной выхода лампочки из строя является перегорание одного из светодиодов на плате.

Ремонт в случае вспухания и выхода из строя конденсаторов, микросхемы, диодного мостика и т.п. я рассматривать не буду, т.к. данная статья посвящена простому двухминутному ремонту лампочки, доступному каждому, кто умеет держать в руках паяльник.

Ремонт, связанный с большими трудозатратами по выпаиванию, тестированию, покупке и замене радиодеталей, представляется мне нецелесообразным по соотношению потраченное время/сэкономленные деньги.

Светодиоды на плате соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток.

Перегоревший светодиод чаще всего можно определить визуально — он раскрошился или имеет черную точку или потемнение.

Итак, чтобы заставить светодиоды гореть, нам нужно восстановить цепь. Можно пойти по сложному пути — заказать светодиоды такого же номинала по напряжению и силе тока, или использовать как донор одну из лампочек такого же типа — отпаять от нее светодиоды, припаять к ремонтируемой лампе взамен испорченного, но мы уже решили, что наш способ ремонта — для тех, кто не имеет особых навыков работы с мелкими радиодеталями и не сможет воспользоваться столом для нагрева или феном для выпаивания светодиодов с лампы-донора и тем более не сможет припаять микродеталь миллиметрового размера аккуратно на плату при том, что контакты находятся в труднодоступном месте.

Значит нам остается восстановить цепь закорачиванием испорченного светодиода.
Выкрашиваем его отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.

Выполнение этой процедуры займет не больше времени, чем прочитать ее описание.

Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.

Тем не менее, если вы не эксперт в пайке и электронике и не сможете легко найти или выпаять из лампы-донора светодиод на замену сгоревшему, то и такой способ ремонта лампочки можно считать целесообразным, ведь альтернативой обычно является выбрасывание этой лампы. Не думаю что имеет большой смысл везти ее менять по гарантии, т.к. потраченное на это время вряд ли окупит стоимость лампы.

Видео с примером ремонта светодиодной лампочки Camelion:

Схемы люстр и светильников с дистанционным управлением

В статье «Как подключить люстру» подробно рассмотрены варианты подключения люстры без дистанционного управления к электропроводке.

Питающее напряжение с распределительной коробки электропроводки, с учетом цветовой маркировки проводов, подается через выключатель на клеммную колодку люстры. Если нажать клавишу выключателя, в нем провода замкнутся и лампочки засветятся.

В настоящее время большой популярностью пользуются люстры с дистанционным управлением. Они жизненно необходимы для людей с ограниченными возможностями просто для комфорта.

Для превращения простой люстры в люстру с дистанционным управлением, достаточно отсоединить от клеммной колодки провода, идущие на лампочки. К клеммной колодке подключить контроллер, а к его выходу провода, идущие на лампочки, как показано на схеме.

При нажатии на кнопку пульта радиосигнал принимается антенной контроллера, и замыкаются или размыкаются контакты установленного в нем реле. Лампочка загорается или гаснет.

Такой контроллер с дистанционным управлением можно установить в любую люстру. Контроллер универсальный и отличается только мощностью подключаемой нагрузки и числом каналов управления. Его можно установить, например, для дистанционного управления воротами на территории или гаража, открытия шлагбаума и любого другого исполнительного устройства.

Контроллеры выпускаются с возможностью управления до семи каналами. Поэтому если раньше приходилось устанавливать двухклавишный выключатель, то с помощью контроллера можно независимо управлять режимом работы нескольких групп ламп.

На схеме показан случай для двух групп ламп люстры. Если подключить несколько люстр к контроллеру, то появится возможность управлять каждой из них по отдельности или всеми одновременно.

В современных эксклюзивных люстрах часто используют не только традиционные лампы накаливания и галогеновые, энергосберегающие и светодиодные, рассчитанные на напряжение 220 В, но и галогенные на 12 В и отдельные светодиоды. В таких случаях дополнительно после контроллера устанавливают электронные трансформаторы или драйверы.

Схема такой люстры, в которой установлены галогенные лампы и светодиоды показана на фотографии. Как вы поняли, в люстрах возможны любые комбинации источников света и, вооружившись знаниями можно браться за самостоятельный ремонт люстры с дистанционным управлением.

Неисправности и ремонт люстры с пультом ДУ

Свел в таблицу наиболее часто встречающиеся поломки люстр с пультом дистанционного управления. Многие из них, можно устранить самостоятельно без приборов.

Таблица основных неисправностей люстры с пультомВнешнее проявление
неисправности люстрыВозможная причинаСпособ устранения

Не включается	выключен настенный выключатель	включить выключатель
	неисправен выключатель	отремонтировать или заменить
	плохой контакт в клемме на потолке	проверить качество контактов
	не работает ПДУ	проверить батарейку
	неисправен контроллер, драйвер	отремонтировать контроллер, драйвер
Не горит одна из лампочек	неисправна лампочка	отремонтировать или заменить
Не светится линейка светодиодов	неисправен один из светодиодов в цепочке	найти неисправный и заменить
Через время гаснет свет	неисправен контроллер	отремонтировать контроллер
Самопроизвольно включается и выключается	неисправен контроллер	отремонтировать контроллер
Не включается один из каналов	неисправен контроллер или драйвер	отремонтировать контроллер, драйвер

Все возможные случаи нарушения работы люстры перечислить невозможно, так как неисправность может находиться сразу в нескольких местах, да и конструкций люстр бесконечное множество. Но принцип работы у всех одинаковый.

Неисправности пульта ДУ

В люстре с дистанционным управлением переключение режимов работы осуществляется с помощью пульта. На фотографии показан трехканальный пульт управления фирмы VELANTE.

Кнопкой ON включаются все лампочки, OFF – выключаются. Остальными кнопками можно включать и выключать отдельно каждую из трех групп источников света. В дополнение цвет свечения светодиодных цепочек можно изменять, с синего на красный цвет кнопками, и включить автоматический режим перелива цветов.

Если люстра не включается пультом, то в первую очередь надо убедиться, что включен настенный выключатель, и затем проверить батарейку. На тыльной стороне пульта есть крышка, закрывающая батарейный отсек, которая сдвигается по направлению нанесенной на ней стрелки.

В пульте VELANTE применяется батарейка форм-фактора А23 типа L1028 на напряжение 12 В. Если есть мультиметр, то нужно измерять напряжение на ее выводах. В противном случае, если пульт прослужил более года, нужно заменить батарейку.

Иногда выводы батарейки со временем окисляются, и нарушается контакт. Для снятия окисла достаточно потереть торцы батарейки по простой бумаге.

Если ничего не помогло, придется снимать люстру с потолка и заниматься ее ремонтом. Перед снятием люстры следует проверить, насколько надежно подключены в клеммной колодке ее провода к проводам, выходящим из потолка. Если провода одного цвета, то нужно обязательно их промаркировать, чтобы потом не возникло вопросов.

Внимание! Перед ремонтом люстры, для исключения поражения электрическим током, необходимо обесточить электропроводку. Для этого следует выключить соответствующий автоматический выключатель в распределительном щитке и проверить надежность отключения с помощью индикатора фазы.

Проверка исправности контроллера светодиодной люстры с ДУ

После снятия люстры и размещения ее на столе нужно к выводам L и N клеммной колодки подключить электрический шнур с вилкой. Далее соблюдая технику безопасности, вставить вилку в розетку и попробовать включить люстру с помощью пульта кнопкой ON.

Если люстра включится, то неисправность кроется в электропроводке. Если не включится, но при нажатии кнопки на пульте будет слышен тихий щелчок, исходящий из контроллера, то вероятнее всего он исправен и надо разбираться с подключенными к нему драйверами.

Для проверки драйвера нужно отсоединить его выводы от контроллера и подать на них 220 В. Если лампы, подключенные к драйверу засветились, значит неисправен контроллер. Контроллер можно проверить, подключив вместо драйвера любую лампу, рассчитанную на напряжение 220 В.

При исправном контроллере и пульте лампочка должна включаться и выключаться точно так же, как и лампы в люстре. В противном случае неисправен контроллер или пульт дистанционного управления и понадобится их ремонт или замена новым комплектом.

Выбрать контроллер для люстры просто, достаточно только учесть количество каналов управления. В остальном все они рассчитаны на напряжение 220 В и нагрузку до 1000 Вт, что более, чем достаточно. Современные люстры потребляют не более 100 Вт. На китайском Алиэкспресс контроллер стоит менее $8.

Контроллер на фотографии имеет четыре канала, что видно на его маркировке – нарисовано четыре лампочки. Чем больше каналов, тем лучше, не обязательно использовать все. Свободные могут пригодиться, как резервные в случае поломки одного из используемых каналов или управлением, например, потолочным вентилятором.

Как отремонтировать люстру удалением перегоревшего контроллера

Если контроллер или пульт неисправны, а нужно, чтобы люстра работала, то можно подключить лампочки и светодиоды напрямую.

Для этого нужно отключить провода, идущие на контроллер с клеммной колодки люстры и с контроллера на драйверы и лампочки. Далее провода лампочек и драйверов присоединить к клеммной колодке люстры, к которым подключался контроллер, как показано на схеме. Тогда люстру можно будет включать настенным выключателем.

Если настенный выключатель двухклавишный, то можно подключить источники света люстры раздельно и тогда появится возможность включать их по отдельности или одновременно.

Пример ремонта светодиодной люстры с ДУ

Принесли мне в ремонт светодиодную люстру VELANTE с пультом дистанционного управления, в которой одна из двух цепочек светодиодов не включалась. Лампы зажигались все.

Судя по поведению люстры, неисправными могли быть:- контроллер, драйвер или светодиоды. Для проверки люстра была подключена с помощью вилки со шнуром к питающей сети.

Сначала с помощью мультиметра было проверено наличие напряжения на выходе контроллера соответствующего канала. При нажатии кнопки на пульте оно появилось величиной 220 В. Следовательно контроллер был исправен.

Для проверки исправности светодиодного драйвера было измерено напряжение на его выходе. Внешний вид его показан на фотографии. Стоит отметить, что драйвер для светодиодов выполнен по одной из схем светодиодных ламп и вместе с цепочкой последовательно соединенных светодиодов представляет собой светодиодную лампу, разделенную на две части: — драйвер и цепочка светодиодов.

Напряжение составило 194 В, следовательно драйвер тоже исправен и стало очевидно, что перегорел один из светодиодов. Если нет под руками вольтметра, то проверить контроллер можно подключив вход драйвера непосредственно к сети 220 В.

Для поиска перегоревшего светодиода без приборов нужно взять отрезок изолированного провода, снять с его концов изоляцию на длину 5 мм и последовательно замыкать выводы светодиодов в цепочке. Если будет закорочен неисправный светодиод, то все остальные засветятся.

Но возможен редкий случай, когда в цепочке окажется более одного перегоревшего светодиода. В таком случае описанный способ не поможет и понадобится мультиметр.

Мультиметр включается в режим измерения переменного напряжения, один конец щупа подключается к одному из проводов, выходящих из драйвера, а вторым к выводу любого светодиода в середине цепочки. Если напряжение есть, то касаются следующих светодиодов в направлении подключения первого щупа. В противном случае в обратном направлении.

Светодиод, на одном из выводов которого напряжение есть, а на другом нет, и есть перегоревший. Его нужно заменить исправным и если цепочка не засветилась, продолжить поиск следующего неисправного светодиода.

При рассмотрении неисправного светодиода через увеличительное стекло, были замечено незначительное почернение у одного из выводов распайки кристалла.

Светодиоды в цепочке были вставлены в колодки, без пайки. Вместо сгоревшего светодиода был вставлен подобный от светодиодной лампы. Все остальные засветились.

Но в данной люстре были установлены двухцветные светодиоды. Особенность их работы заключалась в том, что при изменении полярности подаваемого на них напряжения цвет свечения светодиода изменялся с синего цвета на красный цвет.

Поэтому пришлось приобретать в магазине продажи люстр такого же типа. Светодиоды покупал хозяин люстры, и какой они марки мне узнать у него не удалось.

Для интереса измерял падение напряжения на светодиоде при свечении его сначала красным, а затем синим цветом.

Показания мультиметра вы видите на представленной фотографии. Возможно, эта информация пригодится при проверке светодиодов омметром.

Ремонт светодиодной люстры с пультом дистанционного управления своими руками закончен, и можно обратно подвешивать ее на потолок.

Ремонт настенно-потолочного светодиодного светильника.

УВАЖАЕМЫЕ РЕМОНТЕРЫ! ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ, ОПАСНЫМ ДЛЯ ДРАГОЦЕННОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ТОКАМИ И НАПРЯЖЕНИЯМИ. ПРИ РЕМОНТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ БАТАРЕЙ ОТОПЛЕНИЯ (заземление). Опасными считаются напряжения свыше 50В! Общие рекомендации для ремонтеров-слаботочников таковы; при вынужденной работе под высоким напряжением, берегите глаза, не сидите за рабочим местом с БОСЫМИ НОГАМИ на голом бетонном полу (РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК) и РАБОТАЙТЕ ОДНОЙ РУКОЙ! Не становитесь живым проводником тока!

Как при помощи утюга заменить сгоревший светодиод LED лампы

Если LED лампочка перестала работать или начала мерцать, то проблема обычно кроется в одном из светодиодов. Достаточно его заменить, чтобы она снова засветила как новая. Рассмотрим, как это сделать.

Что потребуется:

СМД светодиод — http://alii.pub/5pbz45
мультиметр;
утюг;
клей.

Необходимо снять пластиковую колбу лампочки, чтобы добраться до платы с впаянными светодиодами. Рассеиватель удерживается на клее, поэтому если его подрезать тонким лезвием, то все прекрасно разберется.

Определить сгоревший светодиод можно по характерной темной точке. Но ее может и не быть.

Со стопроцентной точностью это определяется мультиметром, переведенным в режим прозвонки. Если соблюдая полярность коснуться его щупами с боков к светодиоду, то тот начнет светиться.

Для замены нужно взять новый светодиод, аналогичный сгоревшему. С помощью того же мультиметра в режиме прозвонки, необходимо определить его полярность, чтобы впаять правильно, если нет меток или их плохо видно.