Качественный ламповый усилитель звука своими руками

Содержание

Хочу собрать своими руками ламповый усилитель.Уровень и опыт работы со схемотехникой: «купил паяльную станцию».Теоретические знания: ТОЭ в универе.

Цель: собрать ламповый усилитель, который обеспечит чистоту звука, высокую детализацию средних и высоких частот и распределение источников звука по панораме, чтобы создавалось ощущение, что кто-то играет на реальном инструменте сидя рядом с тобой в комнате.

Источник звука: виниловый проигрыватель AKAI (точную модель не помню, сейчас географически находится в другом месте). Нужно заменить головку звукоснимателя. Рассматривается как стартовый источник. В дальнейшем возможна покупка более качественного проигрывателя винила. Так же планируется покупка звуковой карты для компьютера. Выбор модели — отдельный вопрос, которым я пока не задавался.

АС: выделен бюджет $500-700 на хорошую б/у пару под это дело.

Информации очень много, в ней можно просто утонуть. Поэтому прошу вашего совета, с чего мне можно начать и куда двигаться.На каких лампах — кроме 6п3с — можно построить усилок. Несколько ссылок на схемы усилителей, которые смогут удовлетворить цель, описанную выше.

Учитывая наличие в системе проигрывателя винила, наверное, как я понимаю, есть смысл добавить фонокорректор. Отсюда возникает желание встроить его в корпус будущего усилителя. А так же предусилитель, желательно с темброблоком (все в том же корпусе). Это как я вижу то, что должно получится в итоге. Что я бы хотел, чтобы получилось в итоге.

Или имеет смысл вынести их (или вообще купить готовые) за пределы корпуса усилителя?

И еще: начать все с нуля (эта идея нравится больше) или купить тот же «Прибой»50-УМ-204С и доработать его? Хотя изначально, как я представляю, для моих нужд больше подойдет однотактный ламповый усилитель, верно? 😀

Так же отдельное спасибо за общие советы, которыми вы сможете поделиться с новичком.

Пожалуйста, помогите разобраться.Заранее благодарен!

Ответы

Но ведь усилитель «который обеспечит чистоту звука, высокую детализацию средних и высоких частот и распределение источников звука по панораме, чтобы создавалось ощущение, что кто-то играет на реальном инструменте сидя рядом с тобой в комнате» может быть не обязательно ламповый. И нет никаких гарантий, что ламповый усилитель, на изготовление который вы потратите свое время, силы и средства и далеко не факт, что сразу получится то, что надо и будет устраивать вас по звуку. Мне кажется лучше послушать готовые и выбрать устраивающий вас по звуку. Когда я был моложе, я мог позволить себе потратить год на изготовление усилителя: поиск железа и намотку трансформаторов (выходной перематывал трижды — есть нюансы), изготовление самой конструкции, а сейчас нет. Жизнь коротка, лучше я потрачу время на прослушивание музыки и просмотр фильмов. Я считаю, что ламповый усилитель — это не про звук, а про легенду. Характерная окраска звука, которую дают на 1-2 порядка большие гармонические и интермодуляционные искажения чем у современных транзисторных и ослабление четных гармоник высших частот, которое дает выходной трансформатор — фильтр низких частот. Высокий уровень фона, низкий КПД лампы, как следствие низкая выходная мощность и сильный нагрев и большое энергопотребление, со временем за счет потери эмиссии лампы уменьшают крутизну ВАХ, приводящую к уменьшению ее усиления и это неизбежно потребует замены ламп — это только основные недостатки лампы. Пришлось обслуживать профессиональную ламповую аппаратуру — это самая худшая техника, которую я видел в своей жизни. Проверял новые лампы на измерителе ламп: у них огромный разброс характеристик. Для того чтобы в двухтактный усилитель подобрать примерно 6 одинаковых ламп ( по 3 параллельно в каждом плече двухтактника ) пришлось ламп закупать в 3 раза больше чем необходимо на замену отработавших, остальные на выброс. При потере эмиссии раньше нормированного срока — ни одна лампа не отрабатывала заложенный в ее паспорте срок, пришлось их менять чаще — еще большее количество закупок ламп, всего в обслуживании было 24 аппарата — постоянные проблемы с лампами. В общем когда 23 года назад я заменил все из них на транзисторные — все мои проблемы исчезли: параметры никуда не уходят, 20 лет держатся как у новых при наладке, за эти годы от грозы в одном из устройств пробило пару транзисторов: их минутная перепайка, проверка параметров — даже подстройки характеристик не потребовалось — все как у нового устройства. В общем лампы — это зло.

Качественный ламповый усилитель своими руками. Часть 1

В общем лампы — это зло.

В частности: некоторые о них мечтают, некоторые уже получают удовольствие. Это то, что продолжит работать после ядерной войны от генератора и согревать остывающую атмосферу:)

Когда я работал в телеателье и ремонтировал ламповые черно-белые телевизоры, то основные неисправности были выходы из строя ламп. Одна из частых неисправностей: потеря эмиссии падала крутизна ВАХ ламп и падало ее усиление ( на жаргоне телемастеров — лампы садились ) 6Ф1П в ПТК-11, в результате этого менее чем через год приходилось ее заменять и выбрасывать, иначе переставали работать ТВ каналы с низкими частотами несущих, у нас в городе 2-4. Ламповые усилители стоят дороже транзисторных и имеют на 2 порядка большее внутреннее сопротивление, чем транзисторные. Поэтому у них во столько же раз ниже демпфинг фактор. Это еще одна причина искажений звука, которые дают характерную окраску»теплый ламповый звук». Поскольку ламповые усилители имеют меньшую выходную мощность, для них приходится выбирать акустику с высокой отдачей, выбор которых не так велик и стоят они дороже остальных. Нельзя запретить мечтать и получать удовольствие от «теплых ламповых» искажений звука. Мне больше нравится слушать как можно более качественный звук с как можно меньшими искажениями с как можно менее окрашенным звуком и не иметь проблем с аппаратурой. Ну а кому нужны понты, кто готов за них заплатить и нравятся мифы и легенды — добро пожаловать. После ядерной войны наверное некому будет слушать музыку. А если во время взрыва транзисторный усилитель случайно будет выключен, то он этот ядерный взрыв переживет. Да кстати двумя постами выше разговор шел именно о 6П3С. Это одна из худших ламп, с которыми пришлось встречаться.

Мне больше нравится слушать как можно более качественный звук с как можно меньшими искажениями с как можно менее окрашенным звуком и не иметь проблем с аппаратурой.

Угу, качественная синусоида при работе на резистор. То-то ещё с 70х годов генерируется столько теорий объясняющих тот факт что эти чисто звучащие усилители звучат хуже )))

Я говорю не об этом — » качественная синусоида при работе на резистор». Вся акустика имеет реактивный импеданс: кроссовер имеет индуктивно/емкостно/активное сопротивление, головки громкоговорителей — активно/индуктивное. Так что ни один усилитель ни ламповый ни транзисторный не работает на резистор. Речь идет об искажениях лампового усилителя описанных выше, которые на 2 порядка выше транзисторного, выходном трансформаторе, как ФНЧ, дающим завал высоких частот особенно нечетных гармоник, низком демпфинг факторе, которые и дают приятные для уха некоторых «теплые ламповые» искажения звука. Хоть они и кажутся красивыми, тем не менее это все равно искажения, т.е. привносят в звук то, что в нем изначально не было. Мне нравится звук с минимум искажений, т.е. такой как он был записан.

Собрать ламповый усилитель, да еще с высокими требованиями к качеству звука за дешево невозможно! Не парьте себе и другим мозг, а купите готовый, например, вот такой Усилитель интегральный DYNAVOX VR-20 Black

А при желании проникнуть в суть ламповой техники, Вы сможете модернизировать аппарат, путем замены ряда радио элементов схемы на более качественные.

Спасибо за мнение. «Дешево» я там нигде не указывал. К тому же, это весьма относительное понятие. Я прекрасно понимаю, что многим из вас эта идея покажется наивной, глупой или просто смешной. Тем не менее, все с чего-то начинают. Я прекрасно понимаю, что это проект не на неделю или месяц. Но в этом и прелесть. Я хочу разобраться и, возможно, это будет моим хобби в дальнейшем.

эта идея покажется наивной, глупой или просто смешной

Отнюдь. Я вот Вам завидую, ибо я сам кондер от резюка могу только по форме отличить, а скорее по названию или по цвету. как говориться — академиев не кончал.

С другой стороны, на рынке представлено много очень и очень достойных ламповых усилителей, которые действительно можно дорабатывать в удовольствие, особенно Cary Audio и еще более особенно, если знать, что с ними делать)

Желание «собрать своими руками ламповый усилитель» хорошее. Только надо отдавать себе отчет, что это трудоемко и долго и такого вида, как у заводского дома на коленке не получить, если только не заказать корпус у тех, кто может сделать его качественно. Обычно такой вопрос задают те, кто никогда этим не занимался и этого не представляет. Сам когда то прошел этот путь и сейчас не вижу в этом никакого смысла. Дешевле и быстрее выбрать и купить готовый, включить и слушать. В крайнем случае если уж очень хочется купите набор для самостоятельной сборки на Алиэкспресс или где либо еще. Я лично не стал бы делать и этого. Недавно несколько дней назад уже отвечали этот вопрос, просмотрите вопросы здесь примерно в течение 1 месяца назад.

Сложность и трудоемкость меня не пугают, а, наоборот, являются причиной, по которой я хочу собрать его сам. По поводу корпуса — это не самое главное, что меня смущает) Заказать или доработать «донорский» корпус, наверное, не самая сложная часть проекта. Как мне кажется.

Собрать — в общем не трудно, если мало мальски привыкли работать руками. А вот настроить. для этого нужны знания, опыт и инструменты. Особенно с требованиями «который обеспечит чистоту звука, высокую детализацию средних и высоких частот и распределение источников звука по панораме, чтобы создавалось ощущение, что кто-то играет на реальном инструменте сидя рядом с тобой в комнате».

Накидали вам тут дерьма на вентилятор — не выгребешь.

Не слушайте никого — я не один десяток усилителей собрал высокой группы сложности и кучу заводских отслушал.

Все эти » каменюки» нынче проданы, розданы, разобраны, пара валяется в гараже и на чердаке.

А сердце успокоилось ламповым двухтактником.

И не верьте про окрас, страшные искажения, фон и прочую хрень: ничего этого в нормальном усилителе нет. А есть детальнейший звук, послезвучия каждой ноты, сцена, » воздух», натуральная передача голоса и аккуст. инструментов и желание слушать его часами без раздражения и усталости.

Акустика правда ему нужна чувствительная, с лёгкими бумажными динамиками, но таких много.

А начните с поиска книжки Борисов Юный радиолюбитель и сайта Аудиопортал ( форум любителей лампового звука) — там все от А до Я про лампы.

6п3с — очень хорошая лампочка. Главное — её правильно приготовить.

В ламповом усилитель бОльшая доля успеха — трансформатор. Самостоятельно своими руками без опыта его намотать вот прям нереально.

Знаю, сам мотал, на 3 раз нормально получилось.

У меня тоже было такое желание, но, хотя я и имею профильное образование, сам разрабатывать всё с нуля и не собирался — это реально сколько времени нужно потратить, которого как всегда нет? А цель была всего лишь получить ламповый усилитель и немножко поработать руками. Поэтому я выбрал готовый кит, но не китайский, а петербургский https://www.matyushin.com Очень доволен!

Потратите деньги (для хорошего усилителя нужны дорогие комплектующие и материалы), перелопатите кучу литературы, потеряете время, а в результате получится ерунда. Даже сделать простой силовой транс без ощутимого фона не просто. А там еще 2 выходных транса. Короче говоря, в соревновании с ведущими фирмами, наверняка проиграете. Скорее всего с разгромным счетом. Ищите другой вариант

начните с хорошего кита предварительного усилителя. вот например https://glass-ware.stores.yaho.

А я бы посоветовал для начала заказать с Али самый простой DIY или уже собранный ламповый усилитель. Типа однотактник на EL34. Будет стоить десятку (+/-). Прекрасная возможность с чего-то начать. Под это работающее устройство можно попробовать самому изготовить выходные трансформаторы — главную деталь ламповика. А можно просто пробовать в нем менять лампы, конденсаторы, оптимизировать схему питания. Масса возможностей для апгрейда и модификации.

А звучит он очень неплохо и в стоке, но на правильную акустику. Бумажные широкополосники с чувствительностью от 90 дБ.

После этого можно решать и по конструкции, и по лампам, и по нюансам изготовления. А так окунуться во все это разом — сложно.

Тоже хочу. И даже постепенно собираю. Кипил сломанный Амфитон для корпуса. Первый опыт оказался неуспешным, забуксовал с блоком питания. Сейчас делаю импульсный блок питания.

У меня 2 года назад тоже появилось желание сделать ламповый. Последний раз лампами занимался в середине шестидесятых. Мне повезло сын принес ламповый Контата-204. Достал из него усилитель, блок питания и динамик. Все соединил, подключил смартфон и послушал. Я был в восторге от звука. Все, что я раньше слушал ни в какое сравнение не идут. А вот дальше начались вопросы. Какой второй канал для стерео. Деталей для лампового никаких. Начал читать интернет-все, что касается ламповых усилителей. В результате сначала сделал на 6п14п и 6н2п (что было под рукой). Для перемотки выходных пришлось сделать намоточный станок с

электроприводом и счетчиком. Для просмотра АЧХ и настройки выписал с Али осциллограф и генератор. Потом пришло желание сделать на 6п6с и 6н9с. Искал все необходимое по всему советскому союзу. Нашел, сделал, настроил. Встроил в корпус Ресивера BBK. Очень хорошо в этот корпус вписались стрелочные приборы. Мне нравится. На все ушло почти 2 года и примерно 20 тыс.

Если Вы готовы на подобные затраты времени, труда — в путь.

Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

↑ Принципиальная схема одного канала усилителя

Усилитель двухкаскадный. Первый каскад построен на одной половинке двойного триода 6Н3П (VL1) и представляет собой классический каскад усилителя напряжения. Вторая половинка лампы использована во втором канале усилителя.

Цоколевка лампы 6Н3П

На резисторах R4, R5, благодаря протекающему через них катодному току, создается напряжение смещения, которое задает режим работы лампы. Отсутствие в цепи катода конденсатора (который обычно присутствует в промышленных конструкциях и включается параллельно катодному резистору) не лишено смысла — это позволяет получить в какскаде местную ООС, благодаря которой хотя и несколько снижается усиление, но зато повышается линейность каскада. Глубина такой местной ООС небольшая и определяется соотношением величин сопротивлений резисторов R4 и R6. Этот прием также позволяет «убить» и второго зайца — в цепь катода очень удобно подавать напряжение общей ООС, что и сделано в нашем случае — сигнал с выхода усилителя через делитель, образованный резисторами R5 и R4 подается прямо на катод.

Тип лампы и рабочая точка выбирались исходя из желаний получить режим на линейном участке ВАХ ( Вольт -амперной характеристики) лампы, при этом было бы недопустипо появление сеточного тока (ток в цепи сетки возникает, когда напряжение на ней становится положительным относительно катода, как следствие, возникают сильные искажения сигнала) в любом режиме работы усилителя, и небольшое выходное сопротивление каскада при достаточном усилении, что позволит «не обращать внимания» на паразитные емкости монтажа и лампы, и индуктивности резисторов последующего каскада. Но при всём этом ток анода должен быть достаточно мал, чтобы обеспечить долговечность лампы. В результате выбрано сопротивление в цепи анода 47 кОм и анодный ток 3 мА (при регламентиуемом по справочнику токе анода 8 мА для лампы 6Н3П) — в этой точке ВАХ достаточно линейны для входного сигнала с размахом до 3 Вольт . Коэффициент усиления каскада по напряжению 16,5.

Второй каскад также не отличается оригинальностью — это типовой однотактный каскад, построенный на мощном выходном пентоде 6П14П (VL2). Катодный резистор R9 задает рабочую точку лампы (ток анода 48 мА, второй сетки 7 мА), а также организует местную неглубокую ООС. Резистор в цепи сетки выбран относительно небольшого сопротивления для снижения влияния паразитных емкостей монтажа и тока утечки первой сетки (у ламп в общем-то всегда есть ток утечки в цепи первой сетки, даже когда напряжение на ней отрицательое по отношению к катоду, но наиболее заметен он у мощных ламп. Величина этого тока — порядка нескольких мкА. Отрицательное воздействие — «уход» режима лампы), но важно, чтобы его сопротивление было значительно больше выходного сопротивления предыдущего каскада.

Лампа второго каскада нагружена на выходной трансформатор — он необходим для согласования высокого выходного сопротивления лампы (порядка 4,5 кОм) с относительно низкоомной нагрузкой. Принцип выбора трансформатора для данной конструкции — «дешево и сердито» — были использованы трансформаторы типа ТВЗ-1-9, применявшиеся как в телевизорах, так и в некоторых радиоприемниках. Можно использовать и другие типы выходных звуковых трансформаторов, важно лишь, чтобы они были предназначены именно для применения в однотактных выходных каскадах. Можно даже поэкспериментировать с трансформаторами типа ТВК (применялись в выходных каскадах кадровой развертки), однако надо отдавать себе отчет, что выходной трансформатор — это едва ли не самая главная деталь в ламповом усилителе — его качество по большей части и будет определять качество усилителя в целом. Коэффициент передачи выходного каскада по напряжению 0,85 (измерялось на нагрузке 4 Ом)

↑ Фильтр на входе — зачем?

На входе усилителя применен фильтр, не пропускающий низшие частоты звукового диапазона на вход усилителя (примерно от 40 Гц и ниже). Необходимость в таком фильтре вызвана следующими соображениями:
а) большинство бытовых акустических систем среднего класса имеют нижние рабочие частоты от 40 до 60 Гц и в принципе не способны воспроизвадить сигнал с частотой ниже данного порога — подача на акустическую систему сигнала заведомо ниже ее минимальной рабочей частоты лишь порождает значительные дополнительные искажения из-за смещения этим сигналом диффузоров громкоговорителей;
б) бытовые помещения отличаются небольшими размерами и, как следствие, на низких частотах в таких помещениях имеется множество резонансов, вызывающих эффект «бубнения» при воспроизведении, причем чем меньше помещение, тем более ярко выражен этот эффект, тем на более высоких частотах проявляется резонанс;
в) с уменьшением частоты мощность усилителя, необходимая для воспроизведения, должна увеличиваться (это справедливо для всего диапазона частот) — например, если для воспроизведения с нормальной громкостью сигнала частотой 100 Гц достаточно 3 Вт, то для воспроизведения 50 Гц с такой же громкостью необходимо уже 12 Вт выходной мощности усилителя;
г) нижняя рабочая частота большинства промышленных звуковых трансформаторов составляет 40—50 Гц — на более низких частотах трансформатор, также как и акустическая система, теряет эффективность (это происходит из-за конечного значения индуктивности первичной обмотки), а в сочетании с большей мощностью более низкочастотного сигнала также порождает значительные искажения.

С учетом всего этого, а также того, что выходная мощность усилительного однотактного каскада на лампе 6П14П ограничена величиной 4,5 Вт, и было решено использовать такой фильтр. Конечно, если применять высококачественные трансформаторы и акустические системы, то необходимость в таком фильтре отпадает. В этом случае его можно не монтировать, удалив для этого R2 и заменив C2 перемычкой.

Забегая вперед, хочется отметить, что при сравнении звучания усилителя с фильтром и без — субъективное предпочтение всегда отдавалось варианту усилителя с фильтром — басы, вопроки прогнозам, более «упруги» за счет устранения перегрузки выходного каскада и значительного снижения «бубнения» помещения.

Качественный ламповый усилитель звука своими руками

Идея собрать ламповый усилитель для наушников витала в моей голове давно, но толчок к действию был получен довольно неожиданно, во время рассматривания интернетских картинок с изображением этих самых усилителей. А точнее, одного из них.

Нашелся и еще один, сделанный по мотивам предыдущего. Только вот для работы с деревом нет у меня ни умений, ни знаний, ни инструментов. Да и копировать увиденное не хотелось. Получилось, как всегда: хочется чего-то, а кого – не знаю:) В общем, конструктив пока отложил, занялся поиском схемы. Как говорится, всему свое время. Основные требования к будущему девайсу были сформулированы так:

1. Способность работать на низкоомную нагрузку (это позже купил себе более-менее человеческие наушники, а тогда у меня были 32-омные «затычки»).

2. Наличие собственного регулятора громкости, так как пользоваться системным я, мягко говоря, не люблю.

3. Малогабаритность. Ввиду постоянной нехватки свободного места на столе усилитель должен занимать его как можно меньше.

4. Желателен удобоваримый внешний вид при наименьших затратах. Это требование будет выполнить труднее всего:)

После довольно продолжительных поисков и сравнений была выбрана вот эта проверенная многими радиолюбителями схема лампового УНЧ для наушников:

Схема простая, в описании практически не нуждается. Классический каскад SRPP, к которому через разделительную емкость подключена нагрузка. Настройка не требуется. Нужно только после прогрева ламп (минут 15) промерить напряжения в контрольных точках высокоомным вольтметром. Если они отличаются от указанных более чем на 10% — надо заменить лампу. А потом добавить регулятор громкости:)

Пришло время подбирать комплектующие, и вот тут опять всплыл вопрос конструктива. Как-то раз, размышляя на работе над этим делом, я автоматически перебирал взглядом всякую рухлядь, валявшуюся у меня на стеллаже. Глаза остановились на древнем (морально) приводе CD-RW, покрытым полуторагодовалым слоем пыли. И потопали дальше – хороший был бы корпус, только слишком широкий. И тут же вернулись обратно – а что, если его вертикально поставить? Тут уже и руки откуда ни возьмись, взяли дисковод, пыль стерли, повертели его, покрутили, и голова сказала: годится!

Теперь весь подбор деталей лампового усилителя должен быть с оглядкой на выбранный корпус. И в первую очередь в него не вписывается трансформатор питания. Найти подходящий высотой до 40 мм есть большая проблема, и я, недолго думая, решил воспользоваться модным проверенным решением — использовать электронный трансформатор (далее – ЭТ) для питания галогенных осветительных ламп с выходным напряжением 12 В. Кроме того, задумал подсветку светодиодную, для внешней эстетики, так сказать. С учетом вышесказанного, схему источника питания пришлось слегка извратить:)

Принципиально ничего не изменилось, но мелкие отличия есть. Первое и самое главное – питание накалов ламп. Накалы соединены последовательно и питаются переменным током напряжением 12 В. Второе – в выпрямителях применены быстрые диоды, так как частота преобразования ЭТ измеряется десятками килогерц. Думаю, что и как работает в схеме, объяснять не нужно. Остановлюсь только на резисторе R4. Он создает нагрузку на анодный выпрямитель в то время, когда отрабатывается задержка подачи питания на аноды. Без него в этот период напряжение на конденсаторе С1 поднимается выше 400 В. В принципе, если применить этот конденсатор на напряжение 450 В, R4 можно не устанавливать. Подсветка включается вместе с анодным питанием, сигнализируя о готовности усилителя к работе. Реле применено на напряжение 12 В. Типы резисторов и конденсаторов не критичны, важно лишь, чтобы они выдерживали жесткий температурный режим работы. Электролиты желательно использовать 105-градусные, а С5 – пленочный.

Теперь об ЭТ. Купил экземпляр с названием «Taschibra» мощностью 65 Вт. Должно быть достаточно. Только нужно дополнительно получить от него анодное напряжение 240 В. Здесь есть два пути. Можно применить еще один малогабаритный повышающий трансформатор на кольцевом феррите, а можно попытаться домотать еще одну обмотку в штатный трансформатор ЭТ. Кому как нравится. Я воспользовался вторым вариантом. Делается это так: ЭТ нужно разобрать и извлечь из него трансформатор. Он намотан на ферритовом кольцевом или Ш-образном сердечнике. Изначально в нем присутствует только одна выходная обмотка – на 12 В. Она намотана толстым проводом или жгутом и содержит 6-12 витков в зависимости от выходной мощности ЭТ. И в этот самый трансформатор нужно впихнуть еще одну обмотку на 240 В. Честно говоря, я надеялся увидеть внутри «Ташибры» колечко, но был жестоко разочарован. «Вскрытие» ЭТ показало наличие Ш-образного трансформатора. Но мы же не ищем легких путей! – сказала голова минут через десять, и пришлось вскрытие продолжить.

После того, как сердечник несколько раз был прогрет паяльником, он распался на две половинки. Вторичная обмотка была намотана жгутом и содержала 8 или 9 витков, точно не разобрал. Значит, порядка 1,5 В на виток. В оставшийся просвет в окне трансформатора нужно уместить 160 витков, провод у меня был диаметром 0,2 мм. Времени на эту операцию понадобилось немного, все поместилось, но под самую завязку. Затем магнитопровод был одет на каркас и весь трансформатор водружен на свое законное место. Как показала проверка, напряжение на выходе в норме, а вот сам трансформатор жужжит. И это правильно, поскольку магнитопровод стянут только липкой лентой. Нужно снова разобрать его и склеить половинки феррита супер-клеем.

Далее идет подготовка корпуса к сборке лампового усилителя. Для этого из привода вытряхиваются все внутренности, понадобится только лицевая панель. Ну и сам корпус, разумеется:) В лицевой панели резаком вырезал окно таким образом, что от нее осталась только рамка с защелками для крепления в корпусе. Потом из подходящего материала (не знаю даже, как он называется, какой-то мягкий пластик) сделал переднюю и заднюю панели и на переднюю суперклеем наклеил подготовленную ранее рамку. Теперь передняя панель вставляется в корпус и крепится на защелках. На лицевой и тыльной панелях разместил органы управления и коммутации. На фото виден способ крепления ламповых панелей. Таким образом обеспечивается циркуляция воздуха внутри корпуса. Для этой же цели в нижней (донной) его грани просверлены вентиляционные отверстия.

Сам усилитель собран навесным способом, на лепестках ламповых панелек. Блок питания смонтирован на небольшой печатной плате. Так выглядит конструкция без лицевой и тыльной панелей.

В усилителе применил резисторы МЛТ-0,5, неполярные конденсаторы – пленка. Электролиты — 105-градусные Jamicon. Светодиоды подсветки приклеены суперклеем около ламповых панелек.

Для большей надежности склейки светодиоды с одной стороны спилены. Компоновка усилителя в сборе:

Все «звукопроводящие» соединения внутри корпуса выполнены экранированным проводом. Сам корпус соединен с общим проводом в одной точке один раз. Теперь необходимо слегка облагородить наш призматический «шедевр»:) Для этого на рынке был куплен лист одностороннего фольгированного стеклотекстолита и из него спаян кожух.

В соответствующих местах верхней грани прорезаны отверстия под лампы. Если этот кожух одеть на корпус, получим такую красоту:

Теперь эту красоту нужно покрасить. Купил на рынке серебристую краску в аэрозольном баллончике и аккуратно задул эту текстолитовую штуковину.

Только предварительно потер ее мелкой наждачной бумагой, чтобы поверхность шероховатой стала. И острые углы и ребра скруглились.

Для пущего благородства и надежности добавил еще подставку, т.к. конструкция высокая и не очень устойчивая.

Потом еще подумал и добавил красную подсветку снизу. Ну, и, как говорится, вуаля…

Думаю, нет смысла расписывать, как сильно я возрадовался появлению сего девайса. Настолько, что пришлось купить себе новые наушники вместо старых «затычек». А теперь еще надо искать качественную музыку:) Автор статьи — Gamzan.

Вас может заинтересовать:

Бестрансформаторный телефонный усилитель
Tube Bass Preamp V. 1.0
Tube Bass Preamp V. 1.3
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Предварительный усилитель на трех деталях на лампе 6э5п

Комментарии к статьям на сайте временно отключены по причине огромного количества спама.

При перепечатке материалов ссылка на первоисточник обязательна.

Макетирование

Разумеется перед тем, как пилить шасси и заморачиваться с корпусом для лампового усилителя для наушников я в первую очередь решил проверить всё на макете, чтобы вообще убедиться надо ли оно мне.

Для макетирования я разбомбил какой-то ламповый блок от советского самописца. Очень удобно пользоваться готовыми кусками. Плюс тут и трансформатор хороший, даже с экранами между обмотками.

Макетирование так же удобно для того чтобы подобрать детали, и прикинуть необходимые размеры будущего девайса.

Что меня очень приятно удивило в этой схеме – так это полное отсутствие шумов. Сам автор говорит, что на измерениях спектра есть небольшой пик от сетевой наводки, но он абсолютно отсутствует на слух.

Сборка усилителя

Собирая этот усилитель мне захотелось отойти от классического металлического шасси в пользу «хорошо звучащего» дерева. Правда вместо дерева я воспользовался фанерой, которая в прошлой жизни гордо называлась кухонной доской.

Но вот корпус я все равно предпочел сделать из метала для экранировки потрохов усилителя. На роль крышки пошла крышка от куска какого-то военного прибора для проверки радиоламп в полевых условиях. Это счастье досталось мне от соседа, после сноса его гаража.

После того как я определился с расположением элементов на фанерной крышке корпуса, были просверлены все необходимые отверстия. Тут стоит заострить внимание, пожалуй, только на сверление отверстий под панельки для ламп. Т.к. панельки было решено устанавливать с верхней стороны, то для свободного доступа к контактам, с внутренней стороны я высверливал отверстия бОльшего диаметра, оставляя 4 слоя фанеры, для крепления самих ламп.

Тут стоит быть осторожным и внимательным т.к. фанера любит расслаиваться. Поэтому как только появлялся намек на трещину я подклеивал его суперклеем.

E-жопа

Давненько я ничего сюда не писал… Как-то всё не вштыривало.

Но вот наконец нашлось нечто, что реально может оказаться интересно ещё кому-то, помимо автора.

Признаться, я долго размышлял над этой темой… Перерыл в инете всё, что только можно было найти об этом и только поняв, что реально вменяемого и полезного на озвученную в заголовке тему крайне мало, я решил увенчать свои старания эпистолярным отчётом, для чего, прежде всего вооружился фотокамерой, чтобы запечатлеть процесс во всех подробностях, стараясь не упустить ни одного важного момента.

Итак, начну я, пожалуй, издалека..

Так сложилось, что за более, чем 30тилетнюю практику моего радиотехнического «творчества», мне ни разу не довелось сделать полностью лампового усилителя.

Причин тому была масса!

Не буду перечислять их все. Скажу лишь, что с лампами мне дело иметь доводилось, причём вполне успешно и продуктивно. Но это было связано с каскадами предварительного усиления и давало возможность не связываться с геморроями, обусловленными необходимостью монтировать кучу железяк, в виде дросселей, больших трансов и иже с ними.

Но вот захотелось мне, хоть раз в жизни, сделать классический (причём, именно классический. ) ламповик, с красиво светящимися в темноте лампами, смонтированными снаружи…

Не то, что бы я не понимал, во что это для меня выльется… Но, признаюсь честно, я не догадывался, что в отличии от конструирования полупроводниковой («каменной») аппаратуры, изготовление лампового аппарата скорее стоит отнести не столько к электронике, сколько к слесарным работам.

Но это я забегаю сильно вперёд…

Для начала, как уже сказал выше, я, не мудрствуя лукаво, долбанул в строке поисковика: «ламповый усилитель своими руками».

Получив выдачу я решил, что окажусь далеко не первым, кто по каким-то причинам решил поделиться своим опытом в этом деле.

Однако, дойдя до (без вранья. ) десятой страницы выдачи поисковика, я осознал, что основным мотивом тех, кто уже успел поведать о своём опыте создания ламповых усилителей собственными руками было не желание чему-то научить других, а скорее стремление похвастаться собственными достижениями, не поделившись секретом такого «успеха» с окружающими.

Реальной же информации о том, КАК это сделать – крайне мало и если она есть, то сильно разрозненна и скупа на подробности.

Собственно, в тот момент я и понял, что мне благосклонно оставили местечко и на этой полянке. J

Итак, почему же, собственно, ламповик?

Не стану разглагольствовать на тему модных тенденций, типа Hi — End ’а. Понятно, что это и модно и престижно, да и звук ламповый, действительно, выгодно отличается от транзисторного. Чем. – С этим вопросом не сюда! Если Вы только хотите «определиться для себя» — повыносите мозг своим знакомым, имеющим таковые аппараты, или манагерам в салонах, типа Пурпурного Легиона.

И уж если Вы решили, что хотите этого, но тратить на это «чудо» тех денег, которые обычно за такого рода аппаратуру просят те, кто её продаёт, не готовы (и кого трогает, по какой причине Вы не готовы. ), то тогда, вероятно, Вам эта статья сможет пригодится…

Итак, — с чего начать?

Пожалуй, в этом случае можно без труда определить последовательность действий!

В случаях с «каменными» аппаратами всё было несколько иначе. Там сначала собиралась начинка, и уж только потом мы задумывались о корпусах для своих творений.

В случае с ламповыми усилителями всё ровно наоборот, поскольку для этих машин корпус усилка – это, прежде всего, конструкция несущая на себе все основные элементы. Так, что прежде всего определитесь с тем, как бы Вы хотели, что бы Ваш усилитель выглядел в результате, то есть определитесь с корпусом!

Должен сказать, (знаю из собственной практики) что это наисложнейший вопрос в нашем «отечестве». Увы, но на Руси найти приличный корпус для радиоаппаратуры — задача почти не решаемая. L

Мне не то, что повезло… Но в своё время я привёз из «поднебесной» много такого железа. Посему этой проблемы мне посчастливилось миновать. И даже скажу более! Вероятно, я смогу помочь разобраться с этой проблемой и кому-то из вас! 😉 Ну, да это всё только в частном порядке…

А пока, определившись с тем, как наше творение должно будет выглядеть, стоит решить вторую, из самых важных задач – решить а какой же именно, из усилителей собрать?

Схем, идей, не говоря уже о мнениях, просто невероятное множество!

И разобраться с ходу, за какую из идей схватиться – невероятно сложно.

В таких случаях стоит начать с простейшего и, в месте с тем, отработанного даже не годами – а десятилетиями материала…

Но и такого, как показала практика изучения вопроса, находится немало.

И здесь, пожалуй, стоит начать делиться собственным опытом.

В нашем сознании существует масса утвердившихся стереотипов. Так, например, скоростное вождение автомобиля у нас неизбежно вызывает ассоциацию с Михаэлем Шумахером, а сам гоночный болид – неизбежно с красной Феррари…

Так же и в ситуации, когда заходит речь о ламповом Hi — End ’е, первое, что приходит в голову людям, уже соприкоснувшимся, хоть в минимальной степени, с этой темой – это конечно же Audio Note .

Вот уже не один десяток лет именно Аудионотовское звучание является почти, что религией среди немалой части «искушенных хай-ендщиков»

В своё время было сломано немало копий на ниве дискуссий о том, в чём же, собственно, заключается этот секрет звучания творений Питера Квортрупа (папы и одного, из главных конструкторов Audio Note ).

Помнится, что этот ларчик открывался столь же не сложно, сколь и большинство других.

Относительно небольшое число экспериментов позволило выяснить, что основную долю красок в Аудинотовский звук вносил первый каскад, как правило построенный по так называемой SRPP (каскадной) схеме.

Не стал и я мудрствовать, определив, что на входе должен быть именно он и ни что иное, хотя иное и могло бы быть проще, но не сильно.

С выходным каскадом всё ещё проще!

Здесь стоит исходить из принципа доступности. Говоря о доступности я имею ввиду, прежде всего, элементную базу, на базе которой можно построить что-то вполне достойно звучащее.

В этом стоит опереться на «опыт предков» в изобилии дошедший до нас в виде останков старых ламповых телевизоров и радиол (Здравствуй помойка. ).

На крайний случай, этого барахла, в виде выходных (ТВЗ-Ш) и силовых (ТС-180) трансформаторов обычно бывает в изобилии на местных барахолках, что проходят по выходным дням по всем областям и весям нашей «необъятной»…

И в заключении проблема выбора выходной лампы сводится к понимаю того, что эти самые выходные трансформаторы ТВЗ-Ш были предназначены для работы с чуть ли не единственной, из разработанных в социалистическом отечестве, лампочкой, созданной именно для усиления звука. Конечно же речь идёт о легендарной 6П14П или её более современных аналогах 6П15П или 6П18П.

Впрочем, воля ваша! Можете поставить и «фирменный» аналог в виде EL 84. На сколько результат будет того стоить – судить вам самим. Здесь лишь замечу, что эти замены не должны повлечь за собой каких либо конструктивных или схематических изменений. Даже режимы у этих ламп практически идентичны и, скорее всего, вам не придётся при такой замене на уже сделанном и работающем усилителе, чего-либо подстраивать.

Раз мы заговорили про лампы, пожалуй стоит упомянуть и о лампочке для первого каскада.

Не побоюсь шитов злобных реплик «несогласных», но IMHO лучшего кандидата для первого каскада, чем 6Н23П-ЕВ – просто не найти. Впрочем, сразу предупрежу, что число людей согласившихся со мной будет примерно равно числу возразивших. Скажу лишь, что если мы стремимся именно к Аудионотовскому звучанию – то это самое то! J

Ну вот, собственно, мы уже почти сами нарисовали нашу схему.

Ко всему сказанному выше стоит добавить разве только то, что говоря про выходной каскад, я имел ввиду именно и исключительно триодное включение 6П14П. Именно в этом включении эта лампа способна тронуть струны души так, как не многие другие.

Да! Это приведёт к потере в мощности. Но, пожалуй стоило сказать это раньше… Hi — End не для озвучивания дискотек. Более того! В Hi — End ’е качество аппарата, обычно, обратно пропорционально той мощности (читай громкости звучания) на которой усилитель раскрывает полностью свои возможности.

Кроме того, обнадёжу вас тем, что те самые 1,5 – 2 Ватта на канал, что мы сможем получить с 6П14П в триодном включении, по субъективной громкости звучания покажутся адекватными Ваттам 10 на канал, полученным от типичного кремниевого-транзисторного уся.

Так, что просто доверьтесь тем тысячам людей, кто уже прошёл этой тропинкой до вас и, поверьте, остался вполне удовлетворен полученным результатом. 😉

Да, собственно, пишу я сей труд, валяясь на любимом диване и наслаждаясь звуком этого самого «творения», историю создания которого я и собрался поведать вам. Уверяю вас, если бы результат меня не порадовал, а я, уж простите, отношу себя к людям сильно избалованным и невероятно придирчивым к качеству звучания, ( Sorry за нескромность!) вряд ли мне захотелось с кем-то поделиться историей своей неудачи… 😉

Более того! У меня есть и гораздо более «серьёзные» аппараты, которые конечно же, объективно лучше этого творения. Но у этой простой и, казалось бы, совершенно незамысловатой машинки, есть своя душа, нежная и добрая… Способная трогать и согревать людские души своим, очень тёплым голосом. J (Эвана меня растащило. Ещё раз Sorry за пафосный слог.)

Единственным вопросом схемотехники нашего уся, пожалуй остался вопрос о «правильном и здоровом питании». А это, нужно сказать, вопрос первостепенной важности, когда речь идёт о звуке! Ибо, тот звук, что мы слышим в результате, по сути, есть не что иное, как промодулированное входным сигналом питание вашего усилителя.

Отсюда вывод – питание лампового усилителя должно быть так же ламповым! А значит это кенотрон! И если уж совершенно оставаться приверженцами классики, то и дроссель…

И если с кенотроном всё просто (просуммировав анодные токи всех ламп мы получим общее потребление, исходя из которого и выбирается нужный кенотрон), то вот с дросселем, реально может встать проблема…

Впрочем, мне повезло. В моих закромах нашёлся настоящий дроссель от какого-то старого лампового телевизора. Но если бы даже и нет, то самым простым и эффективным решением этой проблемы стала бы покупка на ближайшем строительном рынке за 120 деревянных банального 18ти Ваттного дросселя для старых ламп дневного света. Их индуктивности в 2 Генри (обычно что-то около того…) вполне достаточно для наших целей.

Долго ли – коротко ли, но на пространствах рунета мне удалось найти целых две схемы, практически полностью отвечающих всем озвученным выше аспектам. Первая из них построена именно по той идее, что была описана мною выше. Вторая отличается только тем, что в ней на выходе установлена пара выходных ламп в параллель, но в ней прекрасно разрисован блок питания, полностью отвечающей всем моим требованиям.

В сущности, как это не странно, суть моей статьи не имеет прямого отношения непосредственно к схеме усилителя… Во всяком случае не это для меня в данном случае главное. Главное – рассказать о том, как же всё это собрать?

Стоит заметить, что классическим подходом при построении лампового усилителя, в отличии от транзисторных аппаратов, обычно собираемых на печатных платах, является сборка так называемым навесным монтажом.

Признаться, для меня это всегда было самым отталкивающим фактором в вопросе сборки ламповых схем. Для меня, привыкшего даже для отдельно стоящего переменника уровня громкости делать отдельную печатную платку, чтобы всё было правильно и аккуратно, сама мысль о свободно болтающихся в корпусе усилителя деталях, скреплённых между собой только спайкой и, простите, болтающихся на соплях, была отпугивающей… И, приступая к построению данной машины, мне пришлось преодолеть некоторый внутренний барьер и практически на ходу выдумывать, как же всё закрепить так, чтобы в дальнейшем не переживать о том, а не е….нёт ли там в один прекрасный момент что-нибудь.

Ну, да всё по прядку.

Берём корпус нашего усилителя.

Схема

За основу взята схема с сайта Сергея Сергеева. Она очень проста, минимум самых распространенных деталей. Это хорошо сразу с нескольких сторон. Первая — проще сделать. Но есть еще одна грань такой простоты. В ламповой аппаратуре, как в музыкальном инструменте, звучит каждая деталь. Минимум деталей – минимум искажений. Есть даже концепция короткого тракта… Но это опять философия и отход от темы. А тема – изготовление, а не размышления на тему. Поэтому поступаю следующим образом. Пишу список деталей, и еду с ним на радиорынок. На приведенной схеме есть только собственно сам усилитель, без блока питания. Эту схему я приведу ниже, в разделе «сборка». А пока детали.

Силовой трансформатор ТАН-31-127/220-50 – одна штука. Не обязательно именно этот. Можно подобрать нужный по справочнику самому или прямо на рынке спросить у продавца трансформатор с обмоткой, чтобы получилось 200-220 вольт выпрямленного напряжения с током 100 миллиампер и обмоткой 6.3 вольта от одного ампера.
Выходной трансформатор ТВЗ 1-9. Эта модель считается одним из лучших фабричных однотактных трансформаторов, выпускаемых в СССР. Но можно использовать ТВЗ 1-1. Этот не хуже, а некоторые считают, что и лучше 1-9. Или ТВЗ-Ш. Трансформаторы эти давным-давно сняты с производства, так что не пугайтесь их внешнего вида. Желательно, чтобы они были не ржавые, катушка не мятая, без повреждений.
Лампы 6ж51п – две штуки. Можно взять 6ж52п. Но они почти все с сильным «микрофонным эффектом», их надо подбирать по минимуму этого эффекта из нескольких. Склонны к самовозбуждению. Из шести купленных мною было отобрано только две. Считается, что повезло. Одну вообще выкинул, она откровенно свистела. Но звук у них ничуть не хуже 6ж51п, а некоторым они нравятся больше. Ресурс их работы — 1000 часов. Поэтому при желании можно купить больше, в запас.
Панельки к лампам ПЛ9 – две штуки.
Регулятор громкости – сдвоенный переменный резистор 47 кОм – одна штука. Это по желанию. Можно регулировать громкость программно, средствами операционной системы или программного проигрывателя.
Катодный резистор 100 Ом, 5 Вт – две штуки.
Два резистора 1.8 кОм, 10 Вт. Это в фильтр блока питания. Лучше, конечно, поставить дроссель. Но это — габариты и усложнение. Хотя с дросселем намного меньше фона. Дроссель от 5 Гн, на ток от 100 мА.
Сеточный резистор 470 кОм, 0.5 Вт (желательно угольный), две штуки.
Диодный мост 6 А, 1000 В — две штуки.
Конденсатор фильтра питания 470 мкФ, 450 В – одна штука. Лучше два. От качества питания во многом зависит звук.
Конденсатор фильтра питания 100 мкФ, 450 В – одна штука.
Конденсатор фильтра питания накала 470 мкФ, 16 В – одна штука.
Конденсатор фильтра питания накала 10 000 мкФ, 16 В – одна штука.
Катодный конденсатор 4700 мкФ, 16 В – две штуки. Они должны быть Low ESR. Продавцы на рынке называют их «компьютерными».
Шунтирующие конденсаторы, пленка 1 – 4.7 мкФ, 400 В – четыре штуки. Это для шунтирования электролитических конденсаторов. Лучше купить шесть, пригодятся при настройке.
Входные разъемы. Два RCA разъема .
Выходной разъем TRS, другое название «Джек» 6 мм. Не люблю «миниджеки», ненадежны. Но если у вас на наушниках «миниджек», тогда ставьте его.
Соединительный провод. Отлично подходят провода, добытые из витой пары пятой категории.
Провод для соединения блока питания и усилителя. Можно использовать звуковой провод, сечением 0.5 мм. А я нашел старый в тряпочной изоляции. Для ретро вида.

Список — дело хорошее, но с ним — как с напитками. Сколько ни пиши, все равно еще раз бежать придется.

Также понадобятся два корпуса. Один — для сборки самого усилителя, а второй — для сборки блока питания к нему. Тут полная свобода для творчества — сделать самому или подобрать что-то готовое.

Почему блок питания вынесен отдельно? Делается это для того, чтобы максимально разнести трансформатор питания и остальные компоненты. Первое: меньше наводок, а, следовательно, чище звук. Второе: силовой трансформатор при работе вибрирует. Больше или меньше — зависит от качества. А практически все лампы обладают «микрофонным эффектом». Если постучать ногтем по работающей лампе, то в динамиках вы этот стук услышите, плюс звон (от сотрясения) самой лампы. Вибрация силовика будет попадать в звуковой тракт, а это малоприятно.

Для изготовления блока питания использую корпус от сгоревшего компьютерного коллеги. А для усилителя приспособил ящик из-под сигар, купленный по случаю на «молотке». Почему не металлический корпус? Опять защита от вибраций. Вспомним старые ламповые радиоприемники. В некоторых моделях шасси для сборки выполнено из металла, а в некоторых из дерева. Считается, что дерево лучше звучит, поскольку меньше передается вибраций на лампы от трансформаторов. Но это опять же дело вкуса, кому что нравится.

Проблем с покупкой не возникло. Упомянутые детали отнюдь не дефицитны и продаются в достаточном количестве.

Вот с этой кучкой и будем работать. Только, как всегда, произошла небольшая накладка. Забыл купить мощные резисторы в блок питания и продавец по ошибке положил конденсаторы 0.1 мкФ, вместо 1 мкФ (синие в нижнем левом углу). Я не проверил, а когда все собрал, было уже невозможно переснять этот кадр. Так что дальше будут появляться детали, не попавшие в этот снимок.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем, как приступить к сборке, необходимо проверить, есть ли у вас для этого необходимые инструменты.

Паяльник, мощностью 40-60 Вт.
Припой, меня вполне устраивает оловянно-свинцовый ПОС-61.
Флюс. Канифоль в спирте.
Мультиметр.
Пинцет, чтобы придерживать детали при пайке.
Бокорезы, чтобы откусить лишнее.
Дрель.
Сверла.
Малярная лента, для защиты корпуса при работе. Помогает в разметке.
Кисточка и немного краски, но может и не пригодиться.

ПРОСТОЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Итак, решил попробывать себя в ламповой технике. Нашел нужные детали и собрал схему на лампах 6п14п и 6н23п, вначале просто на куске железа. Выход получился ватт 5, звук громкий и четкий, ничего не звенит и не срезается. Доволен таким УНЧ полностью. Питание на него идёт от трансформатора, который взял от радиолы «Сириус». Задействована одна накальная обмотка на 6 вольт, и 250 вольт для питания анодов ламп. Хотя сейчас стало модно устанавливать в усилители на лампах так называемые «электронные трансформаторы», для начинающих лампостроителей советую выбирать обычные на железе.

В качестве выпрямителя – диодный мостик, а в качестве фильтров – 2 конденсатора от БП компьютера, на 200 вольт 470 мкф соединенных последовательно, итог – выход 315 вольт на конденсаторах. Все это дело по плюсу подключено через резистор 2.7 кОм в разрыве питания.Питание анодов примерно 250 вольт постоянного тока. Конденсаторы фильтра питания шунтируем резистором в 200 кОм что бы было чему их разрядить после выключения из сети устройства.

БП выполнен в отдельном корпусе от старого лампового ТВ. Сам ламповый усилитель сделан в корпусе от советской магнитолы, корпус ее толстый и как раз по размерам подходит.

Панельки для ламп можно выковырять из любой ламповой техники – они все стандартные. Большое отверстие делаем с помощью маленьких, просверленных по кругу. Края зачищаем круглым напильником.

Колонку смастерил на основе динамика 5-гд бумажного, с номинальной мощностью 5 вт, само основание из доски, задняя часть – фанера, а сам динамик на лицивой панели укреплен на двух спрессованных листах картона.

Ножки всем блокам сделал приклеив кусочки двухстороннего скотча к корпусу, чтобы не царапали поверхности стола. Видео про сборку простого УНЧ на лампах смотрите ниже:

Регулировку громкости убрал, так как только лишние шумы дает, да и в самом источнике звука (в моём случае DVD плеере) регулировать с пульта ее куда удобнее!

Не забываем на землю поставить резистор 200-500 кОм на входе, а если делаете регулятор – то используйте высокоомный, пробовал на 1 мОм и с ним оказалось лучше всего.

Возможно кому-то конструкция покажется не особо серьёзной, но учтите, что это мой первый шаг в освоении ламповых УНЧ. Следующие усилители будут посолиднее. С Вами был тов. Redmoon.