И так. Как я уже писал я уже около 3х месяцев бьюсь над поиском наилучшей схемы и наиболее интересного по звуку лампового усилителя. Цель сделать с наименьшими потерями как финансовыми так и в качестве звука сделать ламповый усилитель своими руками. Я попробовал несколько ламп разного типа и производителей первый мой усилитель по делу собранный своими руками это был 2х ламповый на 6п6с и 6н9с. Лампа 6п6с (но правельней все же собирать маршал 18 ватт на лампах типа 6п14п,6п14п-ев,6п43п ну и коне что же на оригинале EL84) мне очень понравилась по звуку самый оптимальный вариант для гитары. 6н9с это двойной триод так что в целях экономия места мы его заменяем на 6н2п более современного собрата. Поиграв месяц на однотактном усилителе я все таки понял что нет. МАЛОВАТО! надо что то больше и по громче мутить. Прочитал несколько десятков статей из форумов, понял по какому принципу они работают я сначала попробовал схему на 3х лампах а потом все таки вернулся на 4х ламповую схему Marshall 18 Watt.
Схема Marshall 18 Watt
Схемы различаются только темброблоками, я лично делал как на нижней, но выбор оставляю за вами.
(для просмотра в большом размере перейдите по линку на фотографию и выберете «в другом размере > оригинал»)
Представленные схемы являются Lite версиями Marshall 18 Watt
В общем схема стара как мир, скажем так классика музыкального звука. Одна из самых распространенных схем знаменитой компании. У этого усилителя есть даже собственный сайт где сотни вариантов реплик. И так, начался процесс покупки и подбора деталей. На тот момент у меня был пару ламп 6п6с и пару ламп 6н2п до купились площадки. Дальше я начал искать трансформаторы. Выходной трансформатор можна заказать в интернет магазине у Ерасова, или попытаться найти что то подобное на развалах. Я нашел трансформатор на радио рынке в Царицино.Использовал ТПП 245-127/220-50, первичные обмотки как раз в тему для разбитие на
полупериоды от ламп, а вторичные 15-16 и 17-18 то есть 10+10 вольтовые
обмотки.
Для снижения шума сразу после диодного моста рекомендуется установить небольшой дроссель. Я использовал Д22 хоть он и маленький по току но нечего смертельного с ним не произошло. Лампы можно заказать либо в том же Ерасове либо в интернет магазине http://www.istok2.com/ . Все сопутствующие детали либо покупаем где можем купить, либо набираем сами.
Далее делаем шасси. Шасси это основа на которой делается весь монтаж. Можно купить, что собственно около 100 $ но можно сделать из старого компьютерного корпуса. Как собственно я и поступил. Старый АТ корпус у него верхняя крышка и обе стенки это единый согнутый лист. Отмеряем сколько нам надо и отпиливаем.
Далее примерно прикидываем как все это будет смотреться. размечаем и начинаем сверлить дырки.
Плату питания я выполнял на текстолите.
Не забываем о токах! Так что бы накала 6,3 вольта хватало на все лампы. Мне пришлось докупать отдельно трансформатор 4*6,3 для того чтобы запитать все 4 лампы. Также незабываем шунтировать 6,3 вольта на общий «-«. Еще из рекомендаций по питанию могу сказать лишь что при возможности попытайтесь разбить накал и 300в на разные тумблеры. Так как напругу лучше подавать на теплую лампу.
Как сделать ламповый комбик?
Далее начинаются разные эксперименты. попробовал я несколько разных схем. И все таки Marshall 18 Watt самая адекватная из всех.
Сначала я поленился и спаял фактически как попало. Все совсем страшно, фонит гудит короче хаос. Так что лучше сразу и на совесть. Но на этой стадии рекомендуется определиться где у вас что будет находиться. И чисто практических рекомендаций могу посоветовать расположить лампы на противоположной стороне от передней панели. И НЕ ВКОЕМ. случае не красить если вы не уверены. придется все разбирать и перекрашивать шасси!
Плату можно выполнить из чего угодно, главное чтобы все было чисто и аккуратно. и с наименьшим расстоянием проводов по которым течет сигнал. А питание просто постарайтесь сосредоточить в одном месте и пустить все провода по одному жгуту.
Если мы все собрали и у нас все работает то должно получиться примерно вот такое.
(статья не закончена и будет дописывать, впереди покраска,сборка корпуса головы и кабинета мелкая настройка и семплы!)
Опять же рекомендация, перед тем как сверлить дырки внимательно подумайте или на коленке попробуйте какая конфигурация будет у вас в итоге. Для крепления шасси к корпусу к боковым стенкам были прикручены 2 доски. Усилитель своими руками он собственно предполагает что вы все будете делать и переделывать по 150 раз если все изначально не продумаете.
Теперь немного про прокладку проводов. Из моих рекомендаций. сразу после гнезд ставиться резистор на общий (-) 1Мом, смонтируйте его на прямо на ножках лампы, провод от гнезд строго экранированный.
Провода накала 6,3 вольта должны быть сплетены в тугую косичку (витая пара).
Все общие провода (землю) сводим в одну точку, такой монтаж называется звезда. Провод берем из любого старого дросселя сечением 0,75 если найдете то изаляционную надо делать из лако-ткини но в принцепе можно безпроблем использовать любой кембрик.
Прилагаю схему расположения деталей МИНИМАЛИСТ проверял мой знакомый говорит что все работает на ура, так что кто хочет может воспользоваться расположением деталй как на ней.
Для монтожа рекомендуется моножила, я разбомбил дроссель из компьютерного блока питания. Провод лакируется, так что для того было легче залуживать надо немного нагреть зажигалкой, потом провод замечательно облуживается и паяется. Если есть возможность то рекомендую приобретать трансформатор питания с 6,3 вольта 2,7А — 3А чтобы запитать паралельно все 4 лампы.
Ну и как я и говорил что придется перекрашивать шасси.
В итоге я оставил только мастер громкость, всю остальную мишуру просто выбросил.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Во избежания попадания тока в шаловливые ручки я поставил сетку. Сетка обычная, садовая, покупается на любом строительном рынке. Для эстетики покрашена в черный цвет.
К стенкам прикручиваются боковые поперечины и на них крепиться сетка.
Напоминаю для тех кто уже потерял мысль, мы уже несколько месяцев делаем Ламповый усилитель для гитары своими руками Marshall 18 Watt.
Всем друзьям спасибо за помошь, за информацию. Даю еще несколько ссылок на статьи с Marshall 18 Watt. У http://rumapucm.ya.ru схема была полностью мною переработана и из итак Лайт была сделана еще лайтовей.
На самом деле оболденный усилитель Маршал 18 ватт я к сожелению собирал не оригинальную схему а земенял выходные лампы на актальные. Конечто это координально меняет звук все таки настоящим Маршал 18 считается усилитель на 6п14п (EL84)
Я думаю что я когда нибуть воркопну этот проэкт и соберу себе маршал на елках 🙂
▍ Что в комплекте?
Набор включает стенки корпуса из оргстекла, выполненные методом лазерной резки. Предполагается оторвать от них защитную бумагу. Но я буду отрывать её только от верхней стенки, потому что на ней бумага повреждена. Другие стенки разрисую. Считаю, что так будет интереснее, чем просто прозрачные стенки.
Для анодного питания в наборе лежит разъём батарейки 6F22, более известной нам как Крона, или Корунд. Так назывался вариант на основе щелочной электрохимической ячейки. Это уже настоящая батарейка без кавычек, потому что содержит несколько последовательно соединённых гальванических элементов.
В отличие от 373, батарейки типоразмера Крона широко производятся и доступны в продаже до сих пор, (хотя и дорого стоят), потому что это исторически сложившийся и действующий до сих пор стандарт автономного питания педалей гитарных эффектов.
Многие музыканты считают, что аналоговые транзисторные педали звучат лучше всего при питании от солевых батареек. И это мнение не лишено основания. Дело в том, что высокое внутреннее сопротивление и явление поляризации двойного электрического слоя, а также поляризации объёмным зарядом внутри электрохимических ячеек под воздействием разрядного тока создаёт особый характер просадки напряжения, приводящей к специфическим нелинейным искажениям в работе транзисторных каскадов.
Это именно то, что нужно музыкантам и их слушателям. И это не мистика, а физические и химические процессы, имеющие научное обоснование и численное выражение, которое можно измерить приборами. А ещё такие батарейки выгодно производить и продавать, потому что они дорого стоят, имеют малую ёмкость, вследствие чего, нуждаются в частой замене.
Но для анодного питания ламп 1А2П и 2П2П девяти вольт недостаточно. Это не лампы объёмного заряда (space charge), предназначенные для автомобильных радиоприёмников и разработанные с целью упразднения умформера.
Успешные опыты с лампами объёмного заряда, использующими первую сетку в качестве ускоряющей, за счёт чего прекрасно работающими при очень низком анодном напряжении, у меня тоже были, и однажды я могу их повторить, описать и заснять на видео. В опытах использовался пентод 12Ж1Л в режиме недокала и с положительным смещением первой сетки. Но сегодня речь не о них.
Знаете, что издаёт характерный шум в электропоездах, вагонах метро и старых троллейбусах? Это электромашинный преобразователь, умформер. Дорого, тяжело, громоздко, шумно, зато действенно и надёжно. Электромотор питается от контактной сети, а связанный с ним общим валом — генератор производит то напряжение, что требуется бортовой сети.
Первые автомобильные радиоприёмники были построены на обычных электронных лампах, потому для получения анодного напряжения от бортовой сети их приходилось комплектовать электромашинными преобразователями.
А батарейные лампы предназначались для питания от специальных анодных батарей, состоявших из большого количества гальванических элементов, на общее напряжение значительно выше девяти вольт.
Ещё были батареи для питания ксеноновых фотовспышек.
Позже на замену этим дорогим и опасным батареям пришли транзисторные преобразователи напряжения.
Которые затем стали настолько компактными, что появилась возможность встраивать их в корпуса плёночных мыльниц и цифровых фотоаппаратов.
На фото сломавшиеся пластмассовые ножки крепления концевого микровыключателя пришлось заменить металлическими. Это отечественный Эликон 35С.
Чтобы не вредить экологии и сэкономить финансы, вместо анодной батареи воспользуюсь блоком питания для гитарных эффектов MOSKY ISO-10. Который, как ни странно, имеет десять настоящих отдельных каналов, полностью изолированных друг от друга. Два из них можно перенастраивать на 9, 12, 18 вольт.
Благодаря тому, что каналы являются отдельными, их можно соединить последовательно. То есть получить 18, 21, 24, 27, 30 и 36 вольт. Сможем сравнить звук при различных напряжениях анодного питания, и при этом не получить электротравму.
А с третьего 9-вольтового канала возьмём питание для накала. Наш гептод имеет одну, а лучевой тетрод две нити, потребляющие 30 миллиампер каждая. Итого 90 мА накального тока. Падение напряжения на микросхеме стабилизаторе LM317 составит 9 — 1.25 = 7.75 В.
Умножив силу тока на падение напряжения, получаем тепловую мощность, выделяемую на микросхеме. 700 мВт, меньше одного ватта. Можно было даже не устанавливать радиатор, но с ним лучше.
Далее в наборе есть гнёзда для ламп, тумблер, два гнёзда моно джек и один стерео джек 3.5 миллиметра. Но я буду подключать гитару, поэтому установлю гнездо под обычный гитарный джек 6 миллиметров.
У меня нет свёрл и дрели, но отверстия в оргстекле и пластмассах можно расширять ножницами. Напишите в комментариях, кто тоже так делал.
В наборе отсутствовали гайки М3 для крепления ламповых панелек на верхней стенке корпуса. Зато крошечные гаечки и винтики М2.5 положить не забыли. Это хорошо, потому что без них невозможно собрать корпус. Вернее, возможно, с помощью дихлорэтана, скотча, синей изоленты, пластилина, жвачки, денежных резинок или ещё чего-нибудь, но это было бы издевательством.
Напишите в комментариях, чем можно скрепить плексигласовый корпус при отсутствии крепёжных метизов. И как правильно называть канцелярские резинки, денежными или аптечными. Психологи говорят, что это маркер самопрограммирования человека, на успех либо на болезнь. Но как тогда быть фармацевтам, ведь им деньги приносит именно продажа лекарств?
Также в наборе лежали собственно лампы, три резистора и четыре одинаковых конденсатора. 10 нанофарад 1 киловольт.
Впервые вижу, чтобы высоковольтные керамические конденсаторы, голубые, игрек-типа использовались для аудиосигнала. Но не буду заменять их другими. Они справятся с работой. Задача каждого из конденсаторов в нашей схеме – пропускать переменный ток и не пропускать постоянного.
Четвёртый резистор должен был быть на 4700 ом, и его в комплекте не оказалось. Возможно, я потеряла его сама, но отсутствие гаек склоняет в пользу версии, что резистор положить в набор тоже забыли.
Такого номинала у меня не было, потому соединю параллельно 9.1 и 12 кОм. Получится почти то же самое. В такой схеме высокая точность не требуется.
Когда заказывала набор, я выбрала вариант без громкоговорителя, потому что буду подключать усилитель к электронной нагрузке Two Notes Torpedo Captor X.
Torpedo Captor X это такой тепловентилятор ценой полтысячи евро, который превращает выходную мощность гитарного усилителя в тепло, (благодаря чему, можно использовать усилитель в номинальном режиме и получать адекватный звук), а также осуществляет прекрасную обработку с цифровым моделированием громкоговорителей, акустических систем, микрофонов и помещения.
А ещё потому, что китайцы больше не комплектуют конструкторы красивыми динамиками.
Последняя деталь — это трансформатор, который согласовывает высокое выходное сопротивление лампового каскада с небольшим сопротивлением громкоговорителя. Настоящий однотактный выходной трансформатор имеет зазор между половинками магнитопровода, чтобы последний не намагничивался и не входил в насыщение.
В этот дешевый набор положили обычный сетевой трансформатор с 220 до 12 вольт. Но для гитарного усилителя он может оказаться даже лучше специального. Поскольку насыщение выходного трансформатора может улучшать звук электрогитары.
▍ Изучаем схему
Схема усилителя упрощена авторами до предела. Большие сопротивления между сеткой и катодом служат возвращению к катоду тех электронов, которые накапливаются на сетке. Такие резисторы называются гридликами, сеточными утечками. Без них сетки приобретали бы отрицательный потенциал, и лампа запиралась.
Потому что отрицательный потенциал сетки мешает движению электронов к аноду, что уменьшает анодный ток. Напротив, положительный потенциал сетки ускоряет движение электронов к аноду, поэтому анодный ток растёт.
Именно так работает усилительная лампа. Небольшое изменение напряжения сетки приводит к значительному изменению тока анода. В выходном каскаде это создаёт мощность, которую трансформатор передаёт громкоговорителю.
Во входном каскаде изменение тока ведёт к изменению напряжения на резисторе нагрузки в цепи анода. Это изменение превышает изменение на сетке первой лампы. То есть, происходит усиление переменного напряжения.
Наконец, экранирующая сетка выходного лучевого тетрода соединена с плюсом анодного питания по постоянному току резистором, а с общим проводом по переменному току конденсатором. Экранирующая сетка нейтрализует объёмный заряд и повышает усиление лампы.
Tube Screamer TS-9, описание принципиальной схемы
7 июля 2018 года Alex Mashnev 7076
Выбор подходящей схемы «Ibanez Tube Screamer TS-9» и сборка легендарной грелки для лампового усилителя. Особенности монтажа и подбор альтернативных номиналов. Простой функционал, запоминающийся дизайн и классический винтажный овердрайв, одинаково хорошо выдающий соло партии и аккорды с удивительной отчётливостью. Read More
Петля эффектов в гитарном комбике «Ibanez TBX-30R»
15 июля 2018 года Alex Mashnev 8712
Инструкция по изготовлению последовательного разрыва «send-return» в гитарном комбике на примере «Ibanez TBX-30R». Петля эффектов, как ни печально, редко когда встраивается в маломощные гитарные комбоусилители. Это правило начинает действовать от 30 Вт. С появлением лампового оконечника и внешнего кабинета мне пришлось сделать такой функционал. Read More
ЛАМПОВЫЙ ГИТАРНЫЙ С ПРЕАМПОМ
Это ламповый гитарный усилитель мощностью 20 Вт, сделанный для игры в репетиционной, с достаточным уровнем звука на небольшую колонку. На сцене будут подключены два динамика Marshall 1912, что заметно повысит уровень звука.
Схемы узлов лампового гитарного УНЧ
Данный усилитель по-сути типичный PP на двух 6П14П (в оригинале были 6П1П), с трансформатором на выходе TG6-16-666, но можно и TG2.5 (или отечественные аналоги).
Какую выходную мощность можно ожидать от TG2.5-1 в этой конфигурации? Трансформатор TG6 имеет более тонкие провода на вторичной стороне – 0,5 мм, а TG2,5 – 0,6 мм. На первичной стороне TG6 имеет 3000 витков, а TG2.5 – 2800. Сердечники такие же. TG2,5 идеален под 6П1П; EL90 или 6V6 на 10 или 12 Вт при параметрах Ra = 10k. Вот почему рекомендуется всё-же TG2.5.
Предусилительная часть на старых добрых 6Н2П-ЕВ (ЕВ – военного производства). Эти радиолампы очень доступные, можно их вообще не покупать – в любой советской ламповой аппаратуре и телевизорах их полно. Конструкция действительно очень удачная и популярная, поэтому многие её успешно повторили. Далее смотрите второй вариант исполнения этой схемы.
Усилитель на частоте 1 кГц дает эффективное напряжение на нагрузке 12 В, то есть около 20 Вт мощности. Общее впечатление – реально мало искажений, но при этом громкости более чем достаточно.
Гитарный ламповый усилитель своими руками
После того как я смастерил своему приятелю ламповый преамп. Он попросил меня сделать простенький гитарный усилитель. Уж очень ему понравилась новое звучание его старого инструмента. По его мнению, если сравнивать не дорогой транзисторный комбик с самопальной лампой, то последняя рвет транзистор как Тузик грелку. Я склонен ему верить. Ведь как говорил один человек, из просмотренного мной когда-то видеоролика, – «Она лампа, с@%а. Она звучит. Как… как не странно». 🙂
Поискав на просторах интернета схему гитарного усилителя я к сожалению, не нашел того, что мне было нужно. Возможно плохо искал. Но мне попадались либо сложные схемы типа Marshall JCM800, либо очень простые, либо что-то комбинированное. Поэтому, в качестве эксперимента, я решил совместить тембр-блок от Marshall с оконечником от чего-то более простого.
К сожалению, не могу представить инструментальный анализ работы блока, но на слух он ощутимо меняет характер звучания во всем диапазоне. Резистор R9 ограничительный т.к. при максимальном усилении на выходе имеют место быть заметные искажения. Обвязку 6П14П можно назвать стандартной. Резистором R14 также нужно скорректировать усиление выходного каскада. Резисторы R4 и R13 надо подбирать таким образом, чтобы напряжения на катодах было в интервале 1.5…2V, а резистор R15 подбирать так, чтобы на катоде 6П14П было 5.5…6 V. Резистор R2 подбирается по усилению первого каскада от 100 кОм до 1МОм.
А вот с блоком питания я немного намудрил, установив кенотрон 6Ц5С. Так как никаких принципиальных улучшений звука я не почувствовал, то можно сказать, что установил его исключительно для красоты. Всё-таки три лампы это не две лампы. Более того, с кенотроном начитаешь не только слышать, но и ощущать теплоту лампового звука. 🙂 Что касается фильтрации анодного напряжения, то тут я не стал изобретать велосипед и применил уже хорошо зарекомендовавший себя электронный дроссель. IRF830 у меня не оказалось и я поставил то, что имелось под рукой из подходящих транзисторов (STW12NK90Z). Радиатором для него служит сам корпус. Это хорошо видно на фотографии. Если в место кенотрона ставить полноценный диодный мост, то емкость C1 можно увеличить, поставив 220х350V.
Силовой TorAN 40 и выходной TorSE 5 я заказывал в Истоке. Лампу 6Н23П смело можно менять на более дешевую 6Н2П или если не устанавливать кенотрон, то на 6Н1П. Анодные и катодные резисторы лучше взять 05Вт. и только катодный для 6П14П не менее 2Вт. Переменные резисторы одинарные общего назначения. Вообще я не ставил себе цель сделать аппарат класса HI END и к деталям не предъявлял никаких особых требований.
Корпус и колпаки трансформаторов мне помогли сделать на заводе сварив из листовой нержавейки. Все проходы проводов через металл заизолированы резиновыми вставками. Необходимо помнить о том, что колпаки, через металлический шток и корпус, могут образовывать замкнутую петлю на трансформаторе поэтому эту петлю надо разорвать, подложив под колпаки прокладки или заизолировав шток. Также под трансформаторы подложены пластиковые прокладки чтобы исключить возможность замыкания обмоток на корпус.
Нижняя крышка из фольгированного стеклотекстолита крепится на специальных кронштейнах. Ножки взяты от какой-то древней аппаратуры. И конечно куда ж без деревянных боковушек. Без них усилок вообще работать не должен. 🙂
Вот и все. Заказчик остался доволен. Усилитель не фонит. Звук живой и приятный. А главное если не заморачиватся с корпусом, а использовать готовый, то усилитель можно сделать за пару дней. Конечно при условии, что на руках все комплектующие.
К моему большому сожалению разводка платы была утеряна. Поэтому в прилагаемых файлах только схема в формате spl7.
Дополнение.
В процессе эксплуатации усилителя был отмечен сильный нагрев силового трансформатора. Собственно говоря, по расчетам нагрузок этот транс только-только подходит для питания этой схемы. Греется он конечно сильно, но рука держит, а значит ничего страшного не происходит. Но на всякий случай тому, кто захочет повторить схему, лучше взять трансформатор хотя бы ватт на 70 и отказаться от кенотрона в пользу диодного моста. Для лучшего охлаждения трансформаторов в колпаках были сделаны отверстия в нижней и верхней частях.
Если вдруг найдете в статье неточности или заблуждения. Напишите мне об этом. Я подправлю.
Инструменты и материалы
Для домашних занятий по игре на гитаре либо записи отдельных произведений вполне подойдет простой гитарный усилитель на лампах и других деталях, обеспечивающих выходную мощность звука в пределах 1,5-3,0 Вт. Этого будет достаточно, чтобы успешно потренировать технику игры, сделать качественную запись только что разученной пьесы или песни под собственный аккомпанемент на акустической гитаре и, конечно, слегка подействовать на нервы ближайшим соседям. Поэтому можно выбрать вариант самодельного усилителя с такими деталями для электрической схемы:
- лампа-триод 6Н1П (или её аналоги: 6Н3П, 6Н2П, 6Н23П), необходимая для предварительного (входного) каскада всей схемы;
- лампа 6П14П (пентод), участвующая на оконечном (выходном) каскаде схемы;
- выходной звуковой трансформатор ТВЗ-1-1, рассчитанный на токовую нагрузку в пределах 8 Ом и мощность 3 Вт (можно заменить на аналог ТВЗ-1-9, который рассчитан лишь на нагрузку не более 4 Ом, или неспециализированные трансформаторы типа ТВК, но они не смогут качественно подавлять искажения звуков);
- резистор входа на 560 кОм;
- резистор на катоде лампы-триода на 0,5 Вт, на аноде – 0,5-1,0 Вт;
- конденсатор в шунте с катодным резистором лампы-триода с максимальной ёмкостью и напряжением около 10 В;
- конденсатор на линии связи между каскадами должен быть напряжением от 300 В, а переменный резистор на этой же линии может быть с параметрами от 100 кОм до 1000 кОм;
- резистор на катоде пентодной лампы должен быть более мощный, нежели на входной лампе (порядка 2 Вт), при сопротивлении в 120 Ом, а шунтирующий конденсатор иметь меньшую ёмкость по сравнению с шунтом в схеме триода;
- динамик на 8 Ом.
Для платформы можно применить в качестве материала толстый дюралевый лист, согнув его в компактную форму, напоминающую коробку без нижней стороны, или же купить готовое изделие. Некоторые пользователи используют для платформы под усилок старый компьютерный корпус, отпиливая от него часть крышки по нужным размерам.
Кроме того, из материалов нужны будут провода для монтажа электрической цепи усилителя, а также шнуры и вилка подключения устройства к сети 220 В. Сразу нужно позаботиться о гнёздах и шнуре для подключения инструмента к усилителю.
Из монтажных инструментов следует подготовить паяльное оборудование и припой, ножовку по металлу, электродрель с набором сверл по металлу, надфили и наждачную бумагу, метчики, винты и отвертки, драпировочный материал для последующей отделки готового изделия, клей, измерительные линейки и маркеры для разметок.
Схема изготовления
Предлагаемая схема изготовления гитарного усилителя небольшой мощности представляет собой двухкаскадную систему, в которую может входить каскад фазоинвертор. Его функция заключается в разделении сигнала на входе в усилитель на две полуволны, которые противоположны по фазам. Схема фазоинвертора довольно проста и даёт хорошие результаты по улучшению работы усилителя, но не всегда применима, особенно для качественного оборудования, так как сильно искажает звук. Но для маломощных усилителей это приспособление будет, безусловно, полезным.
При монтаже электрической схемы усилителя специалисты советуют порядок работы начинать не с первого каскада (входа), а со второго – выходного.
Сначала собрать пентодную часть схемы с трансформатором, динамиком, лампой и шунтом, а потом подключить трансформатор и катодную часть схемы к электрической сети. Если всё нормально, то в динамике можно услышать треск или фон при касании руками лампы. После такого теста можно продолжить работу. В противном случае нужно будет искать неисправность и устранять её. После сбора первого каскада тоже следует проверить работу схемы. Такое разделение монтажа на этапы позволит определить, в какой части схемы таится неисправность, если появляется нежелательный фон в динамике.
Иногда приходится путём экспериментов производить окончательную наладку усилителя, чтобы получить более качественный выходной звук музыкального инструмента. Для этого, возможно, придётся менять некоторые детали на аналоги с другими параметрами (величиной емкости конденсаторов, другой мощностью резисторов и так далее). Бывает, что и лампы приходится менять на этапе наладки звука.
Как сделать ламповый гитарный усилитель своими руками, смотрите в видео ниже.
