Я занимаюсь разработкой и производством диктофонов для безопасности Edic-mini, но в голову часто приходят мысли о других полезных устройствах, которые мне были бы интересны, но их нет (или я не нашел) на рынке. Я решил оформлять мысли о таких устройствах в виде статей на Хабре, чтобы получить обратную связь от умных людей и, возможно, найти заинтересованных партнеров в их разработке и производстве. Идеи должны работать, а не пылиться в голове.
Итак, идея вторая — простое устройство для облегчения запуска автомобиля на морозе. Навеяно морозами в Москве сейчас. Первая идея камерофона-кирпича здесь: https://habr.com/ru/articles/780766/
У запуска двигателя зимой есть 2 проблемы — загустевание масла и замерзание аккумулятора. Первое требует больших стартовых токов, второе уменьшает возможность стартовых токов.
Итак, что же предлагается? А предлагается просто и недорого полечить и первую и вторую проблему.
вкручиваемые вместо сливной крышки масла.
Для подогрева масла в картере на 15град (что в реале вполне достаточно для Московского региона, так как при минус 15 практически любая машина заводится без проблем) нужно примерно 15град*1500дж/град/кг (теплоемкость масла)*4кг= 90000дж(вт*сек) энергии. Для запаса (есть потери на охлаждение двигателя) увеличим цифру вдвое. 180квт*сек =50вт*час. Отсюда и видно, что подогрев надо включать примерно за час до запуска двигателя, так как мощность подогревателя 60вт.
Один аккумулятор Li-On 18650 дает примерно 3А*час 3.6в=10вт*час, те для выполнения задачи подогрева масла в картере на 15град достаточно 5 аккумуляторов.
Допустим, что для подогрева и подзарядки аккума тоже выделим такую же энергию. Итого надо 10 аккумуляторов 18650. Это как раз батарея для гироскутера, которая стоит порядка 1500руб.
Итак себестоимость получается такой:
Подогреватель масла — 1000р (на опте)
Аккумулятор для гироскутера — 1500руб (впрочем, можно сделать сборку и на меньшее напряжение, чтобы сэкономить на преобразователях).
Электроника (преобразователи напряжения, индикация, управление) — думаю, что можно уложиться в 1000руб. Включение подогрева можно делать в заданное время или можно сделать управление через сотовую сеть (ну еще 1000р себестоимости). Корпус устройства надо делать термозащищенным из условного пенополистирола или чего-то подобного с небольшим локальным подогревом, чтобы не морозить аккумуляторы. Еще полезно обложить аккумулятор автомобиля листами, например, пенополистирола или пенофола для сохранения тепла. Ну добавим еще 500р на себестоимость корпуса.
Итак суммарная себестоимость получается 4000р, продажная розничная цена 6000р. По мне получается вполне доступно, даже с учетом того, что понадобится установка (весьма простая).
Пусковое для авто (бустер) из аккумуляторов 18650. Можно сделать самому.
Увеличение ресурса аккумулятора автомобиля, двигателя и, вообще, возможность завестись в сильный мороз с лихвой окупит такие расходы.
PS Да я в курсе, что есть jump starters, но беда их использования в том, что они здорово сажают ресурс двигателя, мощно проворачивая его на сухую при загустевшем масле.
PPS Эта статья на уровне пришедшей в голову идеи, без детальной проработки и обдумывания, поэтому прошу не относиться к ней строго. Буду рад, если кто-то сможет реализовать эту идею в железе.
PPPS На скорую руку экспериментально проверил часть идеи. Взял 4 элемента 18650, резистор для ограничения тока (на уровне порядка 10А), разъем прикуривателя и подключал такого помощника на 5мин в прикуриватель перед заводкой авто. Наблюдал существенный положительный эффект. Возможно сыграли 3 фактора — нагрев электролита при подзарядке, небольшая подзарядка, помощь небольшим током. На чистоту эксперимента не претендую, так как обстоятельства были разные. Но повторить его несложно. Будет интересно узнать его результаты у других. Ну и по уму, конечно, надо ставить более правильный ограничитель тока, чем резистор.
- Схемотехника
- Автомобильные гаджеты
- Будущее здесь
- Электроника для начинающих
САМОДЕЛЬНЫЙ БУСТЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АКБ
Накануне весь вечер слушал музыку в своём Mitsubishi Outlander XL, качая 700-ваттный сабвуфер силами одного лишь аккумулятора, за что утром пришлось расплачиваться – автомобиль стартовать не желал. При попытке запуска чихал и щёлкал, намекая на нехватку заряда АКБ. А нужно было срочно ехать с сыном по делам.
Такая ситуация иногда возникает, если ездить мало – аккумулятор не успевает подзаряжаться генератором и садится ниже минимально допустимого для завода стартера уровня (около 11,7 В).
Вариантов тут три:
- Подключить для запуска АКБ с другой машины (не всякий захочет рисковать или тратить на это своё время).
- Снять аккумулятор и отнести на сетевую зарядку (сложно и долго, может сбиться настройка в БК и магнитоле).
- Использовать небольшую его подпитку бустером.
Бустер – это небольшое устройство, которое подключают к подсевшему АКБ и помогают ему стартануть машину, добавляя необходимые ватты мощности. Обычно бустер содержит несколько типовых литиевых банок с хорошим током (плоских или типоразмера 18650 – не важно) плюс всякая индикаторная электроника.
Цена такой полезной штуки начинается от 2000 рублей, которые выкидывать на столь простой девайс не очень хочется. Может потом как-нибудь он будет куплен (собран), но ехать-то нужно сейчас! В общем идея пришла в голову такая: пусть игрушечный джип на радиоуправлении поможет запустить джип большой!
Поможет своими двумя аккумуляторами по 7,4 В (8 В при полном заряде), подключенными последовательно между собой и параллельно автомобильному свинцовому.
Конечно их мощности будет маловато для надёжного запуска, желательно соединить ещё одну такую цепочку из 4-х Li-Ion параллельно первой, но так как замеры напряжения показали что не хватает каких-то нескольких десятых вольта – есть шанс провернуть это дельце.
Полезное на сайте:
Ремонт АКБ электросамоката
На скорую руку соединил разъёмы проводом и подключил их к кабелям с мощными крокодилами.
Металл этих крокодилов паяется очень плохо – пришлось использовать паяльную кислоту.
В общем минут за 20 простейший самодельный бустер был готов – переходим к испытаниям.
При отключенной электронике батарея машины показала 11,4 вольта, а при включении приборов напряжение просело до 11,1.
Добавляем свинцу лития и пробуем нажать кнопку старта двигателя…
На удивление заработало! Секунд 5 мотор возмущался, после чего завёлся. При этом здорово нагрелись провода бустера – как-никак 200 А токовый импульс. Естественно при глубокой посадке АКБ такой фокус не пройдёт, по крайней мере не с 4-мя литиевыми банками, но если батарея села не слишком критично – собрать такой самодельный бустер можно будет очень быстро, так как Li-Ion 18650 аккумуляторы есть почти у всех.
Совет на будущее
Чтобы в дальнейшем всегда знать и контролировать уровень заряда авто аккумулятора, для исключения ситуаций описанных выше – купите себе (около 300 рублей) такой вольтметр в прикуриватель:
Он может показать напряжение аккумулятора, температуру в салоне и ток потребляемый через USB. Индикация выводится на LED дисплей поочерёдно с интервалом 10 сек.
Да – да, в них ещё имеется парочка стандартных USB разъёмов, которые в салоне машины будут совсем не лишними. Так что сей девайс автомобилистам must have!
Все своими руками
Привет всем. Этой зимой два раза попал в неприятную ситуацию, утром на морозе запускать двигатель, а акумулятор севший. Буквально пол часа зарядки и хватало на пуск. Аккумулятор поменял и что бы больше не сталкиваться с такой ситуацией собрал себе пусковое устройство для автомобиля.
Буквально пару слов почему так вышло и расскажу про пусковое, глядишь кому поможет. Уже на новом аккумуляторе заметил, что в начале зарядки напряжение на аккумуляторе не более 13,8В, АКБ был недозаряжен. Поменял реле регулятор, но ситуация та же. И тут померил напряжение на генераторе. На клеме генератора 14,2В, а на АКБ уже 13,8В, а все от того, что масса сильно окислилась. Почистил массы и вот те на, на АКБ 14,2В, тоже как бы мало, но в допустимых пределах. Вот так плохой контакт убил предыдущий АКБ. Возможно я его еще откачаю, но пока про пусковое устройство.
Схема пускового устройства для автомобиля
Эту схему я нашел на каком то форуме, немного подкорректировал под свои нужды и получилось то, что вы видите сверху. Кроме устройства пуска, этот блок будет использоваться как мощный блок питания 16В 50А, а с сглаживанием напряжения поможет внушительных размеров конденсатор на 1 Фарад. Оригинальная схема пускового находиться тут, на форуме всегда помогут решить проблемы.
Основой схемы служит пусковой трансформатор на 1кВт от советской микроволновки, перемотанный двумя вторичками на напряжение 10,5В. Хотя в оригинальной схеме рекомендуют 15-18В, но я побоялся что такой скачек сожгет чувствительный к перенапряжению ЭБУ, а 10,5В с АКБ максимум дадут 16В.
Вот этот монстр в корпусе от старой сварки, размер трансформатора достаточно внушительный для запуска легковухи 
Вторая немаловажная деталь это два тиристора типа Т2-320, установленные на радиаторы. Радиаторы изготавливал из пластины алюминия толщиной 4 мм и установлены на втором ярусе изготовленном из толстого текстолита 
На этом же ярусе разместил самодельный шунт из нихромовой проволоки. Шунт пришлось изготовить самостоятельно, так как не смог подобрать заводские шунты. На токе в 50А, шунт едва теплый. 
Далее была изготовлена печатная плата для пускового, на плате сразу предусмотрены отводы для переключения между пусковым и блоком питания 
Скачать печатную плату пускового устройства тут
Как изготовить печатную плату своими руками, можно посмотреть в статье Как изготовить печатную плату.
Плата благополучно приземлилась возле диодного моста и шунта, нагрева сильного нет, так что ей там будет комфортно 
Фильтрующая емкость для блока питания стоит на нижнем ярусе рядом с трансформатором и подключается через силовое реле 30А. Так же для разряда конденсатора предусмотрен резистор 25Вт 24 Ом, но он в кадры не попал. 
Полностью собранное пусковое устройство выглядит вот так. Думаю все получилось свободненько и дополнительное охлаждение не понадобиться. Но а если припрет, то установить вентилятор не составит труда 
Схема пускового устройства достаточно надежная и проста в повторении. Имеет необходимые защиты и без ошибочно справляется со своей задачей. На этом фото показано устройство в режиме блока питания. Как вы могли заметить, вместо стрелочного вольтметра установил цифровой, потому что случайно разбил стрелочник. 
А теперь рассмотрим алгоритм работы пускового:
1.Подключили клемы к АКБ и включили в сеть. Ток на АКБ пока не идет
2.Запускаем двигатель и если напряжение меньше 10,1В пусковое подает недостающий ток для старта. Как только на Аккумуляторе напряжение поднимется до 11В, пусковое само отключиться.
Первым делом нарочно подключу на оборот, то есть переполюсовка. На приборке тишина, вольтметру тоже ничего. Внутри вольтметра встроенный диод, а вместо стабилизатора напряжения впаял резистор с стабилитроном 3,3В. 
А теперь накосячу и замкну клемы пускового и тоже тишина 
А теперь подключу аккумулятор к пусковому нормальной полярностью, вольтметр покажет напряжение, но ток не пойдет. 
Нагружу аккумулятор самодельной нагрузкой для сварки, имитируя подключенный стартер. Напряжение просело до 10,3В но пуска пока нет, порог около 10,1В 
А теперь пусковое запустилось, ток добавки порядка 25А. Порог включения регулируется стабилитроном и количеством диодом перед стабилитроном 
Нагрузку отключаю и пусковое само отключилось 
И последнее фото, это запуск в режиме блока питания с подключенным АКБ и нагрузкой. Ток в легкую поднимается до 50А, а если АКБ исключить, ток зашкаливает даже не знаю на сколько, а вольтметр показывает 9В. 
В общем такое пусковое у меня получилось. Хотел добавить сюда зарядное устройство из предыдущей статьи, но боюсь мощности транзисторов не хватит, Надо усиливать управление еще одним транзистором, но об этом потом расскажу, заодно надо еще поиспытывать пусковое и покрасить корпус.
Кстати ни слова не сказал о наладке пускового устройства. Правильность работы сводиться к простым манипуляциям. К выходу пускового устройства подключается мультиметр и лампа 21Вт 12В, через диод подаю напряжение 13В от другого блока питания. Теперь потихоньку снижаю напряжение, наблюдая за показаниями мультиметра. Когда напряжение упадет до 10,1В, пойдет ток с пускового и лампа должна зажжется ярче. Если начать поднимать напряжение, при 11В пусковое отключиться. Если все так, схема исправна и готова к работе, а если нет задавайте вопросы в комментарии или же по ссылке на автора статьи.
Хотите такое же устройство?
Напишите мне на внутреннюю почту Вконтакте.
А так же подписывайтесь на обновления в группе, кнопки вверху сайта, и всегда будете в курсе последних обновлений
Если информация была хоть чем то полезна, можете поблагодарить монеткой
Ручной генератор с ионисторами для пуска двигателя
На это уйдет примерно минут 3-7. Генератор выдает примерно 1,5 А в нагрузке. Кстати, зарядить конденсаторы напряжением больше 15,8 В не удается, так как плата балансной защиты работает хорошо. При этом, когда та или иная секция зарядилась полностью, то напротив нее, на плате, загорается светодиод.
Снимаем старый аккумулятор с машины.
Ставим наш накопитель.
Пуск автомобиля производится без лишних сложностей. С ионисторами вполне можно ездить, без повторной переустановки батареи.
Теперь рассмотрим другие применения. Про инвертор с дрелью уже говорили. Про лампочку на 5 В тоже.
Но сколько она будет гореть?
Больше часа! И все ещё хорошо светит. Можно одновременно заряжать телефон.
А если в гнездо вставить сверх яркий фонарик на 12 В?
То получится супер фонарик.
Бустер для запуска автомобиля своими руками
При приближении зимы, частая проблема водителей, в том что АКБ может не всегда завести автомобиль, он или подсажен,да и сам акб в мороз работает не очень.
Хорошим решением, будет так же создать бустер своими руками.
Если простым языком, это такой же внешний аккумулятор(power bank) как для телефона,только в этот раз для нашего автомобиля.
В общем идея пришла в голову такая: пусть игрушечный джип на радиоуправлении поможет запустить наш автомобиль!
Поможет своими двумя аккумуляторами по 7,4 В (8 В при полном заряде), подключенными последовательно между собой и параллельно автомобильному свинцовому.
Конечно их мощности будет маловато для надёжного запуска, желательно соединить ещё одну такую цепочку из 4-х Li-Ion параллельно первой, но так как замеры напряжения показали что не хватает каких-то нескольких десятых вольта — есть шанс провернуть это дельце.
На скорую руку соединил разъёмы проводом и подключил их к кабелям с мощными крокодилами.
Металл этих крокодилов паяется очень плохо — пришлось использовать паяльную кислоту.
В общем минут за 20 простейший самодельный бустер был готов — переходим к испытаниям.
При отключенной электронике батарея машины показала 11,4 вольта, а при включении приборов напряжение просело до 11,1.
Добавляем свинцу лития и пробуем нажать кнопку старта двигателя.
На удивление заработало! Секунд 5 мотор возмущался, после чего завёлся. При этом здорово нагрелись провода бустера — как-никак 200 А токовый импульс. Естественно при глубокой посадке АКБ такой фокус не пройдёт, по крайней мере не с 4-мя литиевыми банками, но если батарея села не слишком критично — собрать такой самодельный бустер можно будет очень быстро, так как Li-Ion 18650 аккумуляторы есть почти у всех.
Совет на будущее
Чтобы в дальнейшем всегда знать и контролировать уровень заряда авто аккумулятора, для исключения ситуаций описанных выше — купите себе (около 300 рублей) такой вольтметр в прикуриватель:
Он может показать напряжение аккумулятора, температуру в салоне и ток потребляемый через USB. Индикация выводится на LED дисплей поочерёдно с интервалом 10 сек.
Да — да, в них ещё имеется парочка стандартных USB разъёмов, которые в салоне машины будут совсем не лишними. Так что сей девайс автомобилистам must have!
Так же если вас может заинтересовать как собрать Зарядку для вашего АКБ
Джамп-стартер на суперконденсаторах
По мотивам джампера, собранного пользователем Yuryvrn я решил попробовать собственные силы и собрать нечто подобное mySKU.me/blog/diy/78328.html#comment3465824.
Отслеживать тему и присматриваться к ценам на комплектующие я начал еще осенью, а ближе к зиме все таки решился. По мере поступления необходимого — начал прикидывать как в моем случае будет выглядеть компоновка пускового устройства =) Обзор мой будет кратким, в основном весь необходимый материал интересующиеся смогут найти по вышеуказанной ссылке.
Автор проекта рекомендовал мне опубликовать небольшой отчет по собственной сборке. По его мнению, это может остальных сподвигнуть к сборке устройства и не бояться, что что-то не получится. У меня получилось, хотя сборка подобных устройств для меня больше хобби, поскольку основной вид моей деятельности — юриспруденция =)
Что же, не буду вас утомлять, прошу критически оценить полученный результат! Сразу хочу оговориться, собрать отдельное гнездо подключения основных проводов мне не удалось (но я пытался. ) по причине их большого сечения (8awg) и когда я пытался их припаять к разъему XT90E-M, я его успешно сплавил =))))
Кто глазастый, наверняка увидят маленький недочет по схемотехнике 😉 Yuryvrn, которому я первому показал свою сборку, поскольку именно он впервые в комментариях к собственной статье предложил вариант автоматического джампера, заметил данный «недочет» и засыпал меня вопросами =))))) Смотрите фото, если будут вопросы, я обязательно отвечу =)
С автором проекта мы обсудили некоторые детали и появился вопрос:
«Михаил, насчет кнопки понял. Второй вольтметр на конденсаторы нужен, тут все логично. В принципе, вручную отключать заряд не нужно, на плате зарядки же настроено конечное напряжение, оно выше установленного и так не поднимется.
Тут еще нюанс есть — если АКБ совсем разряжен, т.е. ниже 9 вольт, то автоматика бустера будет неправильно работать — переключать конденсаторы на отдачу, а им наоборот заряд сейчас нужен. Желательно поставить еще выключатель между выходом контроллера и обмоткой силового реле, чтобы конденсаторы не включались на отдачу, если на АКБ напряжение ниже 9 вольт».
Нужно признать, что замечания автора не лишены смысла — запитка джампера от наглухо севшего аккумулятора действительно приведет сразу к сработке блока управления, пойдет питание на катушку реле и вместо того, чтобы заряжаться, устройство будет работать в режиме «на отдачу.
Бродя на просторах алихи, я наткнулся на одно интересное реле зарядки.
https://Aliexpress.ru/item/item/32814864637.html
Можно попробовать использовать его в качестве некоего ключа — основная плата управления бустером будет запитываться, а следовательно задействован алгоритм настроек на сработку при просадке, только тогда, когда уровень заряда сборки конденсаторов достигнет заданного значения.
По большому счету плата управления лишь контролирует уровень напряжения на крокодилах и как только этот уровень падает до напряжения, когда стартер только щелкает (приблизительно 9 вольт), после этого срабатывает ее реле и наше двух контактное реле переключает контакты с режима „зарядки“ на „отдачу“. При этом важно, что силовое реле будет в замкнутом состоянии до тех пор, пока напряжение на крокодилах не сравняется со штатным, вырабатываемым генератором, то есть двигатель запустился и продолжает работать (приблизительно 14,5 вольт).
Таким образом, наше дополнительное реле зарядки можно настроить таким образом, чтобы оно контролировало уровень напряжения на конденсаторной сборке. В тот момент, когда плата повышайки зарядит сборку до примерно 12-13 вольт, сработает дополнительное реле, замкнет цепь питания основной платы управления, которое отслеживает уровень напряжения на аккумуляторе.
Весь смысл „автоматики“ заключается в том, что заряд севшего аккумулятора доложен быть всегда выше порога „просадки“ при попытке завести машину. Возможно тут нужно поиграться с настройками порога срабатывания основной платы управления зарядом и порогом срабатывания дополнительного реле, чтобы последнее не „отключало“ питание основной платы, когда уровень напряжения на конденсаторах будет падать по мере разрядки на запуск. Мне представляется, что верхний предел выключения дополнительного реле должен настроен выше заряда сборки, а нижний — немного выше уровня „просадки“.
С другой стороны, зимой напряжение самого аккумулятора настолько сильно (до 9 вольт) не падает. Представляется, что наверное стоит даже немного поднять порог срабатывания бустера до 9,3-9,6 вольт. Потребность в дополнительном реле вообще отпадает. В качестве примера показатели замороженных аккумуляторов: youtu.be/BLl5jdASu68
Кстати, за мной отдельный снимок, откуда именно я беру с платы управления плюсовой контакт на катушку силового реле.
Добавить в избранное Понравилось +49 +75
- 24 января 2022, 07:34
- автор: Mikhail_39925
- просмотры: 9020
Другие виды пусковых устройств
Это аккумуляторные (бустеры) и конденсаторные системы. Первая из них представляет собой отдельную переносную батарею, которая при необходимости просто дополняет севший аккумулятор. При этом можно выбирать внутреннюю АКБ, которая может быть как обычной, необслуживаемой кислотной, так и более современной – литий-полимерной (PowerBank). При выборе такого пускового устройства важно, чтобы его ёмкость, а также пусковой ток соответствовали таким же параметрам вашей батареи. Бытовые бустеры рассчитаны на ёмкость не менее 18 А/ч. Но есть и профессиональные устройства, у которых эта характеристика доходит до 200 А/ч.
Конденсаторные пусковые устройства функционируют благодаря разрядке таких элементов. Это достаточно мобильные устройства, но стоят дорого и поэтому используются редко. К тому же конденсаторы выдают нерегулируемые токи, которые могут повредить аккумулятор или уменьшить его эксплуатационный ресурс.
Предпусковые системы
Ещё один вариант устройств, помогающих завести мотор при сильно подсевшем аккумуляторе. Обеспечить полноценный старт без АКБ они не смогут. Их особенность заключается в возможности подачи более высокого тока зарядки по сравнению с обычными ЗУ. Например, в штатном режиме для восстановления работоспособности батареи ёмкостью 60 А/ч понадобится не менее 6 часов и изначальный зарядный ток в 6 А. Применение зарядно-предпускового устройства позволяет сократить сроки зарядки (менее одного часа) путём увеличения тока на выходе примерно до 20 А. В итоге вы относительно быстро разгоните аккумулятор и заведёте мотор. Но стоит отметить: постоянное использование подобных устройств ведёт к более быстрому сокращению эксплуатационного ресурса самого аккумулятора.
При самостоятельном изготовлении ПЗУ любого типа рекомендуется для подключения устройства к контактам аккумулятора использовать сварочные провода с соответствующими зажимами типа «крокодил». Они как раз рассчитаны на большой ток и поэтому как нельзя лучше подходят для пускозарядной системы. Особое внимание обратите на плотность крепления проводов к клеммам ПЗУ: используйте болты (шпильки) диаметром не менее 6 мм с соответствующими гайками. Не рекомендуется закреплять кабель, идущий к аккумулятору, намертво. Лучше сделать провода быстросъёмными. Также не забудьте пометить «плюс» и «минус». Сделать это можно посредством разноцветной изоленты.
Из всего вышесказанного стоит сделать вывод. Запуск двигателя автомобиля можно осуществить с помощью любого из перечисленных устройств. Однако на практике наиболее надёжным и недорогим оказалось трансформаторное пускозарядное устройство, в том числе и то, что собрано самостоятельно. Его главный плюс – возможность многократных попыток старта двигателя, но что не способны более компактные, но дорогие бустеры и конденсаторные пусковые устройства.
