Способы соединения проводов и кабелей

Способы соединения проводов регламентируются Правилами устройства электроустановок. Согласно их последней редакции, для соединения могут использоваться следующие варианты:

Тем не менее у многих электриков до сих пор в ходу один из самых распространенных способов соединения – скрутка. По действующим правилам она не является законченным процессом, после нее должна следовать пайка, сварка или зажим.

Как выбрать способ соединения проводов

Выбор оптимального варианта зависит не только от личных предпочтений мастера, но и от ряда других факторов. Например, при соединении алюминия и меди важно учитывать возможный процесс окисления. Также не все способы подходят для большого количества проводов в соединении. Оказывает влияние и нагрузка в цепи, сечение и количество жил и т. д.

Данный способ является оптимальным с точки зрения надежности, скорости, удобства и стоимости, но требует определенного опыта, так как добиться высокого качества соединения непросто.

Пайка проводов

Пайка проводов – один из самых распространенных способов соединения

Перед пайкой необходимо зачистить провода при помощи специальных инструментов, выполнить их скрутку, покрыть флюсом и припаять. Для пайки медных и алюминиевых проводов необходимо правильно выбрать флюс, нельзя использовать активные кислотные препараты, так как они будут разрушать соединение.

Далее место спайки изолируется обычным способом.

У этого метода есть не только достоинства, но и ряд недостатков:

  • трудоемкость процесса и необходимость навыков;
  • необходимость наличия специального инструмента;
  • соединение получается неразъемным, поэтому при ремонте его придется полностью удалять;
  • со временем сопротивление в соединении увеличивается, что приводит к росту потерь напряжения в сети и ухудшению электропроводности.

Другие исполнители на Юду

Рейтинг: 4,9

Чтобы соединить провода и кабели, нужно выбрать один из существующих способов:

  • соединение скруткой;
  • метод спайки или сварки;
  • соединение с помощью клеммных колодок;
  • присоединение опрессовкой;
  • способ бандажирования.

Все эти варианты имеют свои достоинства и недостатки — они будут указаны ниже. Вам же остается только выбрать тот метод, который больше всего подходит под вашу ситуацию.

Как соединить кабели и провода скруткой

Скрутка является традиционным и проверенным способом. Для соединения нужно выполнить следующие действия:

  • взять два провода и снять штатную изоляцию в размере пяти сантиметров;
  • плотно скрутить их;
  • провести изоляцию скрутки с помощью изоленты, термоусадочной трубки или специальных изоляционных клемм.

Если вы соединяете провода в распределительной коробке, можно собрать в одну скрутку до шести проводов. Следовательно, вы берете столько проводов, сколько нужно в вашей ситуации. Подобный метод соединения не подойдет, если вам надо соединить медный провод с алюминиевым. В таких случаях нужно применять другие способы присоединения проводов.

САМОЕ НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ. Все типы соединений проводов. Как соединить провод.

Этот метод соединения электрических проводов является самым простым, но не самым надежным — механическая скрутка может быть ослаблена под воздействием разнообразных факторов.

Клеммные зажимы Wago

Зажим Wago

Подходят для экспресс-фиксации токопроводящей жилы. В основе изделия — рычажный зажимной механизм с предохранением фиксируемого кабеля от повреждения. Доступны в двух вариантах исполнения: разъёмные или многоразовые и неразъёмные.

Область применения: электророзетки общего и бытового назначения, а также системы освещения. В других областях применение не рекомендовано ввиду возможного оплавления клеммника и нарушения контакта между соединёнными проводами.

Одно из преимуществ соединения — простота. Способ не требует наличия специальных инструментов или аксессуаров, а также специфических знаний и навыков. Отличается большой площадью контакта и высокой силой зажима. Недостаток — плавятся при чрезмерном нагреве.

Соединительные изолирующие зажимы или СИЗ

СИЗ

Изделия представляют собой пластиковый колпачок с фиксирующей пружиной. Выполняются из негорючих материалов и отличаются низкой себестоимостью. Удобны для маркировки, так как поставляются в разном цветовом исполнении.

Область применения: монтажные коробки, осветительные приборы и оборудование.

Преимущества: низкая стоимость, простота применения, цветовое разнообразие, многократное использование. Недостатки метода: нельзя соединять между собой медь и алюминий, относительно слабая фиксация контактирующих поверхностей.

Прекратите скручивать (восклицательный знак)

Ну действительно, прекратите. Есть куча прикольных штук для соединения самых разнообразных проводов, а все равно технология «откусить зубами изоляцию, скрутить, замотать изолентой» жива до сих пор.

Когда я вижу такое, мне становится неуютно:

А когда я вижу такое, мне хочется убить автора:

Дело в том, что соединять медные и алюминиевые провода скруткой ни в коем случае нельзя.
Причин тому несколько. Основная — это проблема окисления алюминиевого провода в контакте с медным — образуется гальваническая пара, которая медленно но верно разрушает соединение. И тем быстрее, чем бОльший ток через эту скрутку идет.
Конечно, через пару часов такое соединение не развалится, даже если через него включить обогреватель или чайник. Но со временем сопротивление будет медленно увеличиваться, из-за чего скрутка будет греться сильнее и сильнее. А если нагрузка не постоянная, а эпизодическая, то постоянные циклы нагрев-охлаждение будут еще сильнее ухудшать проводимость. Разные материалы при нагреве расширяются по разному, и включение-выключение нагрузки через такую скрутку будет равносильно постоянному дерганью ее туда-сюда. Сами понимаете, ни к чему хорошему это не приведет.
Хорошо если просто нагрев, его как правило можно отследить по характерному запаху горелой изоляции. А вот искрение соединения, особенно рядом с обоями или чем-нибудь легковоспламеняющимся может легко перерасти в пожар.
Какие решения существуют для решения этой проблемы?

Полиэтиленовые клеммники

Вот такая штука:

Продается в любом хозяйственном магазине, стоит копейки.
Внутри вот такая латунная гильза с двумя винтами:

Запихиваем в нее провода, зажимаем винтами:

Это я ее специально вытащил для наглядности. Вместе с изоляцией она будет выглядеть вот так:

Каждый сегмент можно отрезать. Казалось бы, идеальный вариант. Но есть нюанс (с)
Хотя этих нюансов и недостатков — вагон и маленькая тележка, не ведитесь на простоту.

  • Нельзя зажимать алюминий. Алюминиевая жила обладает текучестью под постоянным давлением, и через некоторое время контакт может легко пропасть или ухудшиться. Чем это чревато — вы знаете, нагревом и пожаром. Строго говоря, ВСЕ винтовые соединения алюминия необходимо раз в год подтягивать. Иначе получится вот так:

    На фото видно, что крайний зажим потерял контакт, начал искрить и греться — в результате расплавил свою оболочку и немного изоляцию провода. Был заменен на такой же, хе-хе.
  • Нельзя зажимать многожильные провода. Там полный комплект того, чего не любит многожильный провод — и вращательное движение, и неровная поверхность винта, и точечное неравномерное давление. Может все нормально быть, особенное если ток маленький, а может не повезти и из провода останется половина жил. Дальше вы знаете.
  • Надо подбирать размер под сечение провода. В слишком маленький диаметр провод не влезет, а в слишком большой неудобно зажимать, хуже контакт и больше свободы — риска что провод выпадет или обломается.
  • Если чуть-чуть сильнее зажать, твердая, но хрупкая латунь легко трескается. Что чревато плохим контактом, и… Ну вы поняли.
  • Не обращайте внимания на таблички с токами при покупке. Они врут. Делите ток на два, а лучше на 3.

Вообще желательно не использовать такие клеммники. Если используете, то только с одножильными проводами и для подключение чего-нибудь маленького — лампочка, вентилятор(не промышленный). И никакого алюминия!
Так же желательно покупать не noname китай, а клеммники нормальных производителей: Тридоник, АББ, Легранд, Верит
Стоимость: от 10 до 50 рублей.

Terminal Blocks серии TB


Колодки из твердого черного пластика. Уже лучше.
Имеют съемную крышку:

И вот такое внутреннее строение:

Откручиваем, засовываем провод, зажимаем.

Плюсы — зажимает не винт, а металлическая пластинка. Прижимаем к нижней стальной пластине. К тому же верхняя часть не плоская, а с характерной поверхностью, которая увеличиваем поверхность прижима:
.
За счет этого можно зажимать многожильные и алюминиевые провода. Алюминиевые, правда, желательно хоть иногда проверять на предмет ослабления прижима. Сами колодки я видел на токи 25А и 40А.
Неудобство — не режется и не делится, либо покупать кучу мелких(я не видел меньше 6 штук), либо даже на два провода ставить одну большую.
Стоимость: от 30 до 80 рублей.

Самозажимные клеммы(WAGO или REXANT серии 773 и их копии)

Или их еще называют экспресс-клеммы. Вот такие:

Очень удобные штуки. Зачистил провод, сунул внутрь до конца, готово:

Внутри там прижимная пластинка(синяя стрелка) и маленькая шинка(оранжевая) из луженой меди:

Когда в нее запихивают провода, происходит вот что:

Пластинка прижимает провод к шинке, сохраняя давление все время. А конструкция прижимающей части на дает проводу выпасть. Его и вытащить-то с трудом можно. Вообще они одноразовые, но если очень хочется, то аккуратно вращая провод вокруг своей оси его можно вытащить.

Так как медный контакт луженый, в такую клемму можно вставлять алюминиевый провод не боясь проблем. Заодно, постоянное давление не даст алюминиевому проводу выпасть.
Белая паста (на следующей фотке можно видеть, белая масса на контакте) — это кварцевый песок с техническим вазелином, специально для алюминиевых проводов. Кварцевый песок — абразив, счищающий оксидную пленку с поверхности алюминия, а вазелин не дает ей образовываться заново.

Такие же клеммы, но прозрачные:

Они не отличаются ничем, кроме красителя. Ну и в прозрачных клеммах удобнее видеть провод — до конца запихнут или нет.
Пластик — негорючий, при повышении температуры плавится, не выделяя вредных веществ в воздух.
Рассчитаны на 25 А, а это примерно 4 КВт. Внимание! Токи указаны только для оригинальных клемм WAGO.
Клеммы Рексант (производитель — СДС групп), используют другую пружинную сталь, которая расслабляется при нагреве. Соответственно, максимальный ток ограничен, кроме как в освещении применять не рекомендуется.

Вот тест в котором они держали 50А и даже не плавились. Ну это в идеальных условиях — на воздухе, охлаждение было хорошее. И клеммы оригинальные, да.
Стоимость: от 2 до 6 рублей, в зависимости от количества контактов

Клеммы WAGO серии 222 с рычажками. Видел только ваговские, другие не производят.

Для особо сложных случаев, когда есть несколько типов проводов, разной толщины, алюминиевые, медные и тд.

Поднимаем рычажок:

Запихиваем провода, опускаем рычажок:

Если надо — можно поднять рычаг, вытащить провод, вставить другой. И так много-много раз. Отличная вещь для тех цепей, разводка которых может поменяться кучу раз.
Едят все подряд. Ток — до 32А. Внутри — пластина, которая прижимает к общей шине связана с рычажком.

Хитрая конструкция, в общем.

Шинка — облуженная медная, как обычно:

Стоимость: от 5 до 15 рублей.

Скотч-локи, ScotchLok, электрический соединитель с врезным контактом.

Это для слаботочки(сеть, телефоны, светодиодные светильники, и т.д.).

Смысл простой — в такую штуку запихиваются несколько проводов:

После чего она защелкивается пассатижами или любым давящим инструментом. Нет, есть конечно специальный инструмент, но я не вижу в нем смысла — он представляет собой маленькие пассатижи с плоскими губками.
Особенно их любят монтажники СКС и сетей, за простоту, дешевость, водонепроницаемость, и отсутсвие необходимости снятия изоляции.

Внутри — гидрофобный гель, защищающий от коррозии, влаги, окисления и т.д. И пластина с режуще-зажимающей поверхностью:

Или две пластины:

Вот тут видно, что происходит с кабелем после заделки:

Ножи прорезают изоляцию, и крепко прижимаются к проводу. Еще есть версия для двух кабелей сразу, да и пластины чуть толще — вполне подойдет для освещения:

Само-собой они одноразовые и необслуживаемые. Надо заменить — откусывается кусок кабеля с ними, и ставится новый.
Стоимость: от 1 до 4 рублей за штуку.

Для больших токов

Для таких случаев существуют гильзы:

Вверху — гильза-соединитель алюминиевого и медного кабеля, внизу — универсальная медная облуженная:

Внутрь засовывается провод(или несколько), гильза обжимается специальным инструментом. К сожалению, какой-то нехороший человек упер мои клещи, поэтому я их не покажу. Вот в гугле картинку нашел:

А вот так выглядит обжатая гильза:

Огромный плюс в том, что при правильном выборе размера и правильной обжимке сопротивление не увеличивается по сравнению с обычным проводом. И необслуживаемое, что иногда важно. Это значит, что его можно замуровывать(после нормальной изоляции, конечно) в стену, закапывать в землю(позаботившись о гидроизоляции) и тд.
Гильзы с плоским концом и отверстием применяются в основном при заземлении, когда провод необходимо соединить с корпусом:

Гильзы с винтовым прижимом — когда надо зажать провод без инструмента.

Токи — аналогичные токам для того сечения медного провода, который совпадает с внутренним диаметром гильзы.
Стоимость: от 10 рублей за гильзу, от 1000 за обжимку.

О многожильных проводах

А еще бывает ситуация, когда надо одножильный провод соединить с многожильным:

Нет, вообще можно облудить и зажимать уже как моножилу. Но есть вариант проще:

Называются НШВИ — Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный. Смысл простой:

Подбираем его диаметр под сечение провода, легонько закручиваем, чтоб не пушился, надеваем наконечник и опрессовываем по всей длине(ну хотя бы раза 3-4). Все, теперь этот провод можно зажимать в какие угодно соединения, не боясь что жилы отломаются, нарушится контакт или что-то еще. Важно правильно выбирать диаметр наконечника в зависисимости от провода, иначе и контакт будет хуже, и выскользнуть провод может.

Их можно зажимать хоть молотком с отверткой, или пассатижами, но лучше специальным инструментом, благо стоит он не очень дорого — от 500 рублей до 2000. Лучше, конечно, не брать китайский нонейм, а взять на 30-40% дороже минимальной цены.
Я использую вот такой:

Комбинация зачищалки проводов:

И обжимки:

Посмотреть все фотографии из статьи(и множество не вошедших) в оригинальном разрешении можно в Picasa-альбоме.

А подписаться на меня, чтоб не пропустить новые статьи, можно в моем профиле(кнопка «подписаться»)

Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?

Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026

Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.

Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.

Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон

Скрутка
Основная проблема скрутки (причем, не только в автоэлектрике) — кроется в простоте исполнения. Суть соединения заложена в названии и многие рвутся в бой, не ознакомившись с матчастью, в результате делается очень много «неправильных» скруток, которые разваливаются, подгорают и т.д. и т.п. Отсюда и дурная слава данного вида соединений, раскатами грома летящая из разных точек интернет-просторов.
Плюсы:
— минимум инструментов;
— сохранение целостности оригинальных проводников, нарушается только изоляция;
— возможность демонтажа соединения.
Минусы:
— малая площадь контакта либо большие габариты соединения;
— малая физическая надежность соединения.
С учетом всех плюсов и минусов, я бы рекомендовал правильную скрутку для слаботочных соединений (всяческие диодные подсветки, видеорегистраторы, кнопки и т.п.). Для силовых цепей типа головного света, ПТФ и т.п. скрутка — не лучший вариант. Кроме того во всех случаях настоятельно рекомендую тщательно изолировать соединение, причем подключаемый провод желательно примотать к основному жгуту на некоторое расстояние, чтобы соединение не испытывало физических нагрузок (для этого очень хорошо подходит тряпичная изолента).
Как сделать правильную скрутку?
1. Зачищаем оригинальный и подключаемый провода на 1,5-2 см. Для этого можно использовать канцелярский нож. Будьте осторожны, не порежьте жилы и пальцы.
2. Расправляем жилы обоих проводов, образуя нечто типа веника.
3. Вставляем «веник» подключаемого провода в начало «веника» основного так, чтобы жилы были вперемешку. Если подключаемся к существующему проводу — также слегка расправляем его жилы и вставляем новый провод, чтобы жилы были вперемешку.
4. Крепко руками скручиваем жилы по всей длине.
5. Изолируем, герметизируем по мере надобности, жгутируем.

Дополнение:
В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места «скрещивания» до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.

Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.

Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:

И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:

Как видим — скорее всего только давление, без нагрева и посторонних агентов типа припоя.
Похоже, что тут я немного ошибся — судя по комментарию Shenderko , данное соединение правильнее называть сваркой. Здесь же его взвешенная точка зрения на «противоборство» пайки и обжима:
«По поводу вставленного видео вы не правы, в нем показана не обжимка проводов, а их сваривание колебаниями высокой частоты. Сжатие проводов там только для хорошего контакта жил между собой, во время последующего кратковременного разогрева. Знаю, потому что работаю на производстве проводки для BMW f45 и у нас такой метод широко используют.
По поводу пайки — тоже применяем, но по большей части в силовых цепях.
Лучше обжимка или пайка, спорить не стану, я например, в своей машине стараюсь грамотно пропаивать те же клеммы и провода. Но вот то, что обжимка намного быстрее, технологичнее и менее вредна для персонала, в условиях массового производства — факт. Чего тут больше — выгоды производителя или реальной долговечности и надежности, вопрос открытый.»

Так или иначе, очевидно, что «на коленке» повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.

Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:

Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 мм²
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 мм²
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 мм ²

Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.

Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм²
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм²
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм²
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм²

Дополнение 1.1:
И вот статье уж стукнуло 7 лет, а народная тропа к ней не зарастает:)
Любезный коллега по драйву Ogi13 поделился кодами муфт от Wurth:
05 555 100 — 0,2-0,5 мм²
05 555 101 — 0,5-1,5 мм²
05 555 102 — 1,5-2,5 мм²
05 555 104 — 4-6 мм²
Вот ссылка на комментарий: тынцъ (там же сравнение с бошем и демонстрация результата).

Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)

Дополнение 3:
И вот, не прошло и 10 лет, как наши производители подсуетились и тоже начали выпускать (ну как выпускать, . перепродавать скорее) такое!
Ищите по гордой аббревиатуре ГСИ-Т (маркировка от производителя КВТ) или просто ГСИ термоусаживаемая. На вид тот же китай) 1-в-1))

Итак, для работы нам понадобится:

Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой «под изолированные наконечники» (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
Постановка задачи:

Самая стрёмная и жестокая часть:

Не забываем надеть на провод термоусадку перед соединением.

У губок кримпера с одной стороны паз более овальный, с другой — менее. Более овальный паз должен зажимать изолятор муфты с изоляцией провода, менее овальная сторона должна через изоляцию прессовать саму металлическую муфту.

Описанный вариант не подразумевает герметизацию соединения (использованы «обычные» муфты), однако при использовании муфт DuraSeal или китайских аналогов герметизация будет обеспечена. Выглядеть это будет примерно так:

Как и в предыдущем примере, зачищаем, вставляем, обжимаем.

Далее усаживаем изоляцию так же, от центра к краям.

Пожалуй, это самый простой и надежный способ соединения проводов.

3M Scotchlock и аналоги
Некоторое время назад эти соединители были описаны в этой статье с примерами, однако считаю целесообразным это описание убрать, ибо не все так хорошо, как кажется.
Речь вот о таких соединителях:

Многие автоэлектрики их обожают, а более опытные коллеги потом выкорчевывают.
Давайте разберемся почему.
Сама идея таких соединителей весьма хороша. Использование тоже предельно простое.
Существующий провод заводится в соединитель сбоку, рядом вставляется подключаемый провод. После этого вся конструкция зажимается. Ножевой контакт с прорезью врезается в изоляцию и зажимает жилы.
Заявлено, что могут использоваться и с многожильным проводом, и с моножильным. Есть 3 типоразмера:
красные — для сечений 0,5 кв.мм … 1,5 кв. мм;
синие — для сечений 1,5 кв.мм … 2,5 кв. мм;
желтые — для сечений 3 кв.мм … 4 кв. мм.
На форуме mastercity человек делал нагрузочное тестирование — пускал через китайские желтые ток 40А — выдержали без проблем, пока их не начали шевелить.

А теперь бочка дёгтя. Я не ошибся — не ложка, а именно бочка)))
Во-первых, есть ограничение на использование с многожильным проводом, о котором мало кто знает. Например, красные нельзя применять на многожильном проводе сечением 1,5кв.мм, максимум 1,0. Это указано на упаковке, но кто ее видел? Продают-то поштучно! А еще на упаковке указано, что поштучно продавать только с приложением инструкции. На это все продаватели положили, конечно. Результат несоблюдения этого требования банален:

.
Нижнее фото, кстати — это работа красного ответвителя на проводе 1,0мм.
Во-вторых, соединение получается надежным только при условии соблюдения неподвижности проводников. Если имеет место взаимное движение, контакт ослабнет, переходное сопротивление возрастет. А это нагрев. То есть получается, что вполне можно соединиться в распаечной коробке и забыть об этом. Однако в условиях эксплуатации соединения в автомобиле такого способа лучше избегать. Я допускаю, что можно их применять для сигнальных проводников, где нет силовой нагрузки (я даже ДХО подключил с применением такого соединителя). Но это стоит делать только для себя, когда в случае нарушения контакта сам быстро разберешься, в чем дело.

В-третьих, вы в курсе, что применяя такие соединители, мы все делаем на свой страх и риск? Понятно, что у нас в стране по сути все так делается, но я о гарантиях производителя, которых нет! Вы спросите, как же так? Это же 3М, Германия, крупнейший концерн, делающий очень много крутых вещей для корпоративного сектора! А вот так. Я сам не поверил бы, если бы не увидел своими глазами «важное замечание»:

Для тех, у кого плохо с английским, надпись гласит (примерно):
Важное замечание: перед использованием этого продукта вы должны изучить его и определить, возможно ли его применение в каждом конкретном случае. Вы принимаете на себя всю ответственность и риски, связанные с его использованием.
Этим все сказано. Вот вам удобная штука, но если че мы предупреждали.

Вывод по скотчлоку: категорически не рекомендую использовать его в автомобиле, в крайнем случае — для сигнальных линий, и быть готовым переделать если что.

Для реализации метода нам понадобится хороший инструмент для обжима автоклемм, пины и провода. Причем с последними двумя пунктами может очень помочь авито и иже с ними — именно там я нашел объявление о дербане проводки гольфа, что позволило запастись дорогостоящими пинами по весьма разумной цене.

Более подробно, думаю, описывать смысла нет. Если будут вопросы — вэлкам в каменты.

Вместо заключения:
Помните, что лучшее соединение — это то, которого нет. В том смысле, что когда есть возможность избежать соединений, этим определенно стоит пользоваться. Я говорю в первую очередь о дооснащении, потому что ремонт как правило не предполагает наличие доступа к проводнику по всей его длине. А вот когда мы сами делаем новый жгут — тут, что называется, сам Бог велел сделать его красиво, как с завода. Да еще и сэкономить при этом на ремонтных проводах.
Дело в том, что ВАГ, да и другие производители поставляют не только ремонтные провода, но и пины, то есть сами наконечники этих проводов. Они как правило значительно дешевле готовых ремонтных проводков.
Минус в том, что для того, чтобы их качественно обжать, нужен качественный инструмент, коего у нас в продаже просто нет. Поэтому по наводке уважаемого 46otdmil были заказаны из японии клещи HOZAN P-706. Подробный обзор инструмента тут. Результат обжима хоть и не заводской, но очень качественный (не смотрите на завернутые жилы — не было подходящего провода, пришлось сечение «удвоить»):

На этом тему соединения проводов в авто для себя считаю раскрытой, но всегда открыт для новых идей и мнений. Пишите в комментах свои замечания, предложения и отзывы.
P.S.: Данная статья — это, по сути, переиздание моей статьи из форума, измененное и дополненное.

Нюансы соединения между собой проводов из разных материалов и различного диаметра

Итак, еще раз: почему же не следует соединять в скрутку провода из разных металлов, в том числе отличающих по составу сплавов меди и алюминия? Вот причины:

  • Сильное нагревание из-за различных показателей удельного сопротивления.
  • Планомерное и неотвратимое ослабевание контакта вследствие разницы термических линейных расширений.

Чтобы избежать указанных неприятностей, проводники из разных металлов обычно соединяют при помощи:

  • клеммных колодок;
  • болтового соединения;
  • плоских или круглых разъемов;
  • ответвительных зажимов (по факту это то же, что и классические разъемы, только для соединения проводов на улице).

Другие разновидности технологий соединения использовать запрещено.

Если же требуется соединить проводники с разными диаметрами, то использовать можно все разновидности коннекторов, нельзя лишь делать скрутку. Обычно применяют следующие виды соединения:

  • клеммные колодки;
  • плоские или круглые разъемы;
  • болтовое соединение.

Ценные рекомендации по соединению проводов

Просто запомните нижеприведенные важные правила:

  1. Очень аккуратно используйте нож при очистке жил от изоляции. В противном случае вы можете уменьшить эффективное сечение провода и тем самым увеличить вероятность аварии. Правильнее всего задействовать для этой цели стриппер.
  2. Подбирайте диаметры гильз, наконечников и защитных колпачков по размеру.
  3. Витки изоленты должны накладываться внахлест и в несколько слоев (не менее трех). Первые и последние витки должны, соответственно, начинаться и заканчиваться на изоляции проводов.
  4. Одинокие жилы в зажимах колодок, как правило, держатся слабо. Рекомендуется сгибать концы вдвое или делать из них произвольную петельку.
  5. Не стоит относиться к соединенным проводам слишком бережно. Подергайте их, чтобы проверить крепость контакта. Помните – провод обязан держать нагрузку, и не только электрическую.
  6. Всегда оставляйте в щитке кабель с запасом. Помните, в случае проведения ремонтных мероприятий это соединение, скорей всего, будет не последнее.

Сварка и спаивание проводов хоть и гарантируют надежность соединения, но тем не менее являются трудоемкими процедурами. Альтернативных способов соединения проводов между собой достаточно много, и с развитием прогресса их будет становиться все больше. Главное в этом вопросе – проявлять тщательность и аккуратность.

Как соединить провода между собой

Оцените, пожалуйста, статью

Способы соединения проводников (проводов и кабелей)

2b691bc5-8526-47a9-a3a8-9f793a326e00При планировании замены электропроводки квартиры один из наиболее важных вопросов – это выбор способа соединения проводников. От качества выполненного контактного соединения проводников зависит срок службы монтированной электропроводки. В данной статье рассмотрим наиболее распространенные способы соединения проводников, а также их основные преимущества и недостатки. Рассмотрим скрутку, как наиболее распространенный и доступный способ соединения проводников. Простота и доступность данного способа заключается в том, что для соединения проводников не нужно дополнительных элементов. Бытует ошибочное мнение о том, что скрутка может обеспечить надежный контакт. Это мнение основано преимущественно на опыте электриков, монтирующих проводку в советское время. Скрутка проводов Скрутка проводов В те времена, то есть 20-30 лет назад, нагрузка бытовых электроприборов была сравнительно невелика. Поэтому соединение проводников, выполненное скруткой, служило достаточно продолжительное время. С каждым годом количество и мощность бытовых электроприборов, используемых в быту, увеличивается. Это приводит к тому, что монтируемая 20-30 лет назад проводка выходит из строя. При этом наиболее «слабыми местами» являются контактные соединения, выполненные скрутками. Повреждение скруток обусловлено окислением проводников и ослаблению их сжатия между собой, что в конечном итоге приводит к значительному увеличению переходного сопротивления. В данном случае при протекании тока нагрузки через скрутку происходит ее нагрев, что в конечном итоге приводит к оплавлению изоляции и повреждению электропроводки. Можно сделать вывод, что скрутка не обеспечивает достаточной надежности контактного соединения проводников. Поэтому согласно современным требованиям к монтажу электропроводки не рекомендуется соединять проводники скруткой. Скрутку можно рассматривать, как начальный этап при соединении проводников методом пайки, опрессовки или сварки. Пайка – это один из наиболее надежных способов соединения проводников. Данный способ актуален при необходимости соединения медных жил проводов и кабелей. Недостаток данного способа соединения проводников – относительная трудоемкость процесса. Данный недостаток несущественный, так как компенсируется надежным контактным соединением проводников, не ухудшающимся со временем. Пайка проводов Пайка проводов Следующий способ соединения проводников – сварка. Суть данного способа заключается в сварке предварительно скрученных проводников. Сварка производится угольным электродом при помощи сварочного аппарата небольшой мощности. Сварка проводов Сварка проводов Данный способ соединения можно назвать наиболее надежным, так как при сварке соединяемые проводники превращаются в монолитное соединение. Сопротивление в месте соединения проводников равно нулю. Обычная скрутка является слабым местом электропроводки и при протекания тока нагрузки она нагревается в первую очередь. В то время как сваренная скрутка будет нагреваться в последнюю очередь, так как ее диаметр больше сечения соединяемых проводников. Единственный недостаток данного способа соединения – это необходимость наличия сварочного аппарата и практических навыков сварки проводов. Следующий способ – соединение проводов опрессовкой. Для соединения опрессовкой зачищенные проводники предварительно скручивают и одевают на полученную скрутку гильзу соответствующего диаметра. Затем гильза обжимается в нескольких местах (в зависимости от типа гильзы) специальным инструментом. Опресовка проводов Опресовка проводов Данный способ соединения проводников достаточно прост в исполнении и не требует наличия у человека, выполняющего электромонтажные работы, особых навыков. Контактное соединение проводников, выполненное опрессовкой, не уступает по качеству вышеприведенным способам соединения – сварке и пайке, а благодаря простоте и сравнительно невысокой трудоемкости работ, пользуется большей популярностью. Проблему ослабевания контакта при соединении проводников скруткой можно решить при помощи соединительных самоизолирующих зажимов (СИЗ). Зажимы данного типа представляют собой пластиковый корпус, в который помещена пружина конической формы. Колпачок СИЗ накручивается на скрутку проводников, прижимая скрученные проводники. Колпачек для скрутки проводов СИЗ Колпачек для скрутки проводов СИЗ Он препятствует ослаблению зажима скрученных проводников. Кроме того, самоизолирующий зажим выступает в роли изоляции полученного контактного соединения, а также осуществляет его защиту от негативного воздействия пыли и влаги. Для соединения проводников также можно использовать клеммники. Современный ассортимент предлагает большое количество клеммников разного типа. Клеммник (под винт) для соединения проводов Клеммник (под винт) для соединения проводов Одни из наиболее популярных – клеммники Wago. Основное преимущество данных соединительных устройств – безвинтовой способ соединения проводников. Если в случае использования винтовых клеммников есть вероятность недостаточного или чрезмерного зажатия проводников, то в случае использования клемм Wago данная проблема отсутствует. Конструктивно данные клеммы выполнены таким образом, что контактируемая поверхность клемм прижимается к подключаемым проводникам с оптимальным усилием. То есть с таким усилием, при котором обеспечивается хороший контакт и не пережимаются проводники. Соединение проводов с помощью клемм Wago Соединение проводов с помощью клемм Wago Проведение электромонтажных работ с использованием клемм Wago в качестве соединительных устройств значительно снижает их трудоемкость. Процесс подключения происходит достаточно быстро, без необходимости использования дополнительного инструмента. Еще одно преимущество клеммников Wago заключается в их компактности. То есть их можно использовать практически повсеместно, в частности в местах, где ограничено свободное место. В заключении следует отметить, что отсутствие возможности соединения проводников вышеприведенными способами – это не проблема. При необходимости соединение проводников можно выполнить обычным винтовым соединением. Для соединения проводников данным способом необходимо найти винт, гайку, несколько шайб и гровер. Впоследствии соединение проводников изолируются несколькими слоями изоляционной ленты или термоусадочной трубкой.

Будьте в курсе!

Новости, обзоры и акции

  • Как купить
  • Способы оплаты
  • Способы доставки
  • Обзоры и советы
  • Новости
  • Статьи
  • Полезная информация
  • О Компании
  • Наши партнеры
  • Реквизиты для договоров
  • Политика в отношении данных
  • Правила возврата платежей
Оцените статью
TutShema
Добавить комментарий