Ремонт драйвера светодиодного светильника 36 ватт на 220в своими руками

Светодиодные светильники стали популярными в последние годы благодаря их энергоэффективности и долгому сроку службы. Однако, как и у любых электронных устройств, у светодиодных драйверов может возникать неисправность. Вместо того чтобы сразу же покупать новый светильник, можно попытаться отремонтировать драйвер самостоятельно.

В этой статье мы представим вам пошаговую инструкцию о том, как отремонтировать светодиодный драйвер светильника мощностью 36 ватт на напряжение 220 В с помощью собственных рук. Мы рассмотрим основные неисправности, которые могут возникнуть у драйвера и предложим ряд рекомендаций по их устранению. Знания в области электроники не требуются, поэтому даже начинающий электрик сможет справиться с этой задачей.

Правильный ремонт драйвера светодиодного светильника не только поможет сэкономить деньги, но и продлит срок его службы. Благодаря нашей пошаговой инструкции, вы сможете устранить неисправности и наслаждаться ярким, энергоэффективным светом, который дарит светодиодный светильник.

Подготовка к ремонту

Прежде чем приступить к ремонту светодиодного драйвера светильника 36 ватт, необходимо выполнить несколько подготовительных шагов:

  1. Определите причину неисправности. Визуально осмотрите светильник и драйвер на наличие повреждений или признаков коррозии. Также проверьте подключение к электрической сети и удостоверьтесь, что проблема не связана с электропитанием.
  2. Обеспечьте безопасность. Перед началом работы убедитесь, что светодиодный драйвер отключен от электрической сети. Для этого выключите соответствующий выключатель или снимите предохранитель. Дополнительно рекомендуется надеть защитные перчатки и очки.
  3. Подготовьте необходимые инструменты. Для ремонта светодиодного драйвера понадобятся отвертки, пинцет, мультиметр для измерения напряжения, лоток или емкость для хранения мелких деталей.

После выполнения этих шагов вы готовы приступить к ремонту светодиодного драйвера светильника. Помните, что ремонт электроники требует аккуратности и внимания. Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться к специалистам.

Проверка электропитания

Перед началом ремонта светодиодного драйвера светильника необходимо проверить электропитание. Для этого следуйте следующей инструкции:

Шаг Описание
1Отключите светодиодный драйвер от сети и демонтируйте его из светильника.
2Используя мультиметр, проверьте наличие напряжения на входных контактах драйвера. Укажите настройки мультиметра на переменный ток (ВАС).
3Проверьте, что напряжение на входных контактах драйвера соответствует заданному значению (обычно 220 В).
4Если напряжение на входных контактах ниже или отсутствует, убедитесь, что электрическая розетка работает корректно и убедитесь в целостности электропроводки светильника.
5Если необходимо, замените электрическую розетку или исправьте проводку.
6После убедительного контроля и исправления электропитания, можно приступать к ремонту светодиодного драйвера светильника.

Не забывайте, что работа с электричеством может быть опасной. При необходимости, проконсультируйтесь с электриком или специалистом.

Ремонт драйвера светодиодного светильника.Продолжение

Инструменты и материалы

Для ремонта светодиодного драйвера светильника вам потребуются следующие инструменты и материалы:

Инструменты:

  • Отвертка крестовая;
  • Отвертка плоская;
  • Паяльник;
  • Флюс для пайки;
  • Паяльная проволока;
  • Плоскогубцы;
  • Термоусадочная трубка;
  • Мультиметр.

Материалы:

  • Заменяемый светодиодный драйвер;
  • Новые светодиоды (при необходимости);
  • Новая проводка (при необходимости);
  • Теплопроводящий клей;
  • Изолента или термоусадочная лента;
  • Пайка;
  • Паяльное припои;
  • Электрическая изоляционная лента.

Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы перед началом работы.

Разборка светильника

Перед началом ремонта необходимо разобрать светильник и извлечь его внутренние компоненты. Для этого выполните следующие шаги:

Шаг 1: Отключите светильник от электрической сети, переключив выключатель в позицию «выключено». Необходимо предотвратить возможность поражения электрическим током при работе с драйвером.

Шаг 2: При необходимости, удалите крышку светильника. Обычно она закреплена с помощью винтов или зажимов. Осмотрите крышку на предмет повреждений или признаков износа. При необходимости, замените крышку на новую.

Шаг 3: Откройте корпус светильника. Для этого, обычно, необходимо открутить несколько винтов или освободить зажимы. Будьте осторожны и не повредите корпус и его элементы во время открывания.

Шаг 4: Извлеките драйвер из корпуса светильника. Для этого обычно необходимо отвинтить держатели или отсоединить его от контактов. Будьте внимательны и не повреждайте драйвер при извлечении.

После выполнения данных шагов, светильник будет полностью разобран, и вы сможете приступить к ремонту или замене драйвера.

Обратите внимание: перед разборкой всегда убедитесь в его безопасности и держите все необходимые инструменты под рукой.

Ремонт светодиодной люстры. Как работает драйвер светодиодов?

Повторять эти сильные заявления на Драйве2 я конечно не буду — там куча фоток и при отсутствии здесь галерей стены из 5-6 последовательных фотографий помешают полноценно воспринять материал, навигация по статьям будет ужасной, а если эти статьи ещё и объединить, то я упрусь в ограничитель 40 фоток на пост, и всё равно придётся дробить на 2 статьи со множеством последовательных фотографий. А у меня и исходных фотографий не осталось — я их зачем-то удалил, так что если Дзен крякнет, то эти статьи будет не восстановить

Но пока они никуда не деваются, изучайте, кому необходимо починиться:
1.) Ремонт светодиодной люстры — dzen.ru/a/ZNJR77XBqSJAtpR0?share_to=link
2.) Как работает светодиодный драйвер — dzen.ru/a/ZNeXPwV81mveCoXa?share_to=link

P.S.
Вообще, изначально я не планировал выкладывать здесь что-то по ремонту бытовой техники, а ограничиться только своими путешествиями/поездками, да разработками электроники. Но я особо никуда не езжу, а в основном чё-то разрабатываю, да так получилось, что ещё и ремонтирую. Поэтому чё добру пропадать? Как говорится, мы можем починить всё. Стучите громче — звонок не работает

Анализ и обнаружение проблемы

Перед тем, как приступить к ремонту светодиодного драйвера светильника на 36 ватт, необходимо провести детальный анализ и обнаружить причину возникновения проблемы. Для этого рекомендуется следовать следующим шагам:

  1. Проверьте работоспособность источника электропитания. Убедитесь, что напряжение на выходе соответствует указанным параметрам (220 В).
  2. Внимательно осмотрите драйвер на наличие видимых повреждений. Обратите внимание на корпус, разъемы, провода и другие элементы. Если вы заметите какие-либо физические повреждения, например, трещины, перегоревшие элементы или ослабленные соединения, это может быть причиной неполадки.
  3. Проверьте плата драйвера на наличие обгоревших или испорченных компонентов. Обычно это можно сделать визуально, обратив внимание на темный отпечаток, выпуклости или другие аномалии на плате. Испорченные компоненты, такие как конденсаторы или резисторы, могут быть заменены.
  4. Протестируйте драйвер с помощью мультиметра. Проверьте напряжение на выходе драйвера и убедитесь, что оно соответствует указанным параметрам светодиодных ламп (36 ватт). Если напряжение не соответствует ожидаемым значениям, возможно, необходима замена драйвера.
  5. Проверьте соединения и провода на наличие перегрева, перегрузки или короткого замыкания. Неисправные соединения или поврежденные провода могут привести к некорректной работе драйвера.
  6. Если все вышеперечисленные шаги не привели к обнаружению проблемы, возможно, неисправность связана с другими элементами светильника, такими как светодиоды или питающий кабель. В этом случае, рекомендуется проконсультироваться с профессионалами или обратиться в сервисный центр.

Помните, что ремонт светодиодного драйвера светильника требует определенных знаний и навыков, а также использования специализированных инструментов. При возникновении сомнений или сложностей, лучше обратиться за помощью к опытным специалистам.

Проверка целостности платы драйвера

Перед началом ремонта светодиодного драйвера необходимо проверить целостность платы. Это важный этап, который позволяет выявить возможные повреждения или коррозию на поверхности платы.

Для проверки целостности платы можно воспользоваться визуальным осмотром. На поверхности платы могут быть видны повреждения, трещины или признаки коррозии. Если поверхность платы выглядит внешне целой, рекомендуется продолжить проверку с помощью мультиметра.

Для проверки платы драйвера светодиодного светильника необходимо выполнить следующие действия:

  1. Отключите светильник от сети питания.
  2. Откройте корпус светильника и извлеките плату драйвера.
  3. Осмотрите плату на наличие видимых повреждений или коррозии.
  4. Проверьте целостность контактных площадок на плате с помощью мультиметра.
  5. Проверьте целостность компонентов на плате с помощью мультиметра.

Важно убедиться, что все контакты и компоненты на плате работоспособны и не повреждены. Если вы обнаружили поврежденную плату или неисправные компоненты, их необходимо заменить перед продолжением ремонта драйвера.

Если плата драйвера выглядит целой и все компоненты работают исправно, можно переходить к следующему этапу ремонта — проверке работы драйвера и замене неисправных деталей, если это необходимо.

Проверка элементов питания

Во-первых, убедитесь, что подключение к сети выполняется правильно и стабильно. Проверьте розетку и шнур питания на наличие повреждений. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует требованиям светодиодного драйвера.

Далее, проверьте состояние предохранителя на плате драйвера. Если предохранитель перегорел, замените его на новый с такими же характеристиками.

Также необходимо проверить работу выпрямительного диода. С помощью мультиметра измерьте напряжение на выходе этого диода. Если напряжение отсутствует или ниже нормы, то выпрямительный диод неисправен и его необходимо заменить.

Затем проверьте емкостные элементы – конденсаторы. Визуально оцените их состояние. Если вы заметили выпуклости или повреждения на корпусе конденсаторов, то они должны быть заменены на новые.

Также в процессе проверки необходимо измерить напряжение на выходе драйвера. Для этого подключите мультиметр между выходом драйвера и общим проводом. Обратите внимание, что номинальное напряжение на выходе драйвера может незначительно отличаться от номинала.

Проверка элементов питания является важным шагом в ремонте светодиодного драйвера светильника 36 ватт на 220 В. Неправильное питание может привести к неработоспособности светильника или его поломке. Поэтому следует тщательно проверить все элементы питания и заменить неисправные компоненты для восстановления нормальной работы светильника.

Проверка соединений и контактов

Перед началом ремонта светодиодного драйвера светильника 36 ватт на 220 В необходимо проверить все соединения и контакты на наличие повреждений или обрывов. Это очень важно, так как неправильные соединения могут привести к недостаточной мощности светодиодов, их выходу из строя или вообще к полной неработоспособности светильника.

Первым делом осмотрите все контакты и соединения на наличие физических повреждений. Если вы обнаружите какие-либо видимые повреждения, необходимо их исправить и заменить поврежденные элементы.

Затем проведите визуальную проверку контактов на наличие коррозии или окисления. Если вы заметите признаки коррозии или окисления, удалите их с помощью негорючей щетки или шлифовального инструмента. При необходимости, протрите контакты специальным средством для очистки контактных поверхностей.

После проведения визуальной проверки, выполните тестирование контактов с помощью мультиметра. Установите мультиметр в режим проверки сопротивления и проверьте каждый контакт на отсутствие обрывов. Если мультиметр показывает бесконечное сопротивление, это означает, что контакт исправен. Если же мультиметр показывает ненулевое сопротивление или замыкание, контакт неисправен и требует дополнительной проверки и возможной замены.

Не забывайте о дополнительных элементах, таких как предохранители или резисторы. Проверьте их соединения и контакты на наличие повреждений или обрывов с помощью тех же методов, описанных выше.

Проверка соединений и контактов является необходимым этапом ремонта светодиодного драйвера светильника 36 ватт на 220 В. Она поможет выявить возможные проблемы и предотвратить дальнейшее повреждение светильника. Правильно выполненная проверка гарантирует надежную и безопасную работу светодиодного драйвера светильника.

Ремонт драйвера светильника

Светильники с светодиодными лампами в наше время очень популярны. Они позволяют сэкономить энергию и обеспечивают яркое освещение. Однако иногда может возникнуть необходимость в ремонте драйвера светильника.

Драйвер светильника отвечает за подачу электрического тока к светодиодным лампам. Если драйвер вышел из строя, светильник перестает работать. Ремонт драйвера светильника можно выполнить своими руками, следуя несложной инструкции.

Перед началом ремонта необходимо убедиться, что драйвер отключен от сети напряжением 220 В. После этого можно приступать к разборке светильника и осмотру драйвера.

Часто при ремонте драйвера светильника обнаруживаются следующие проблемы:

ПроблемаВозможные причиныРешение
Светильник не включаетсяВышедший из строя предохранитель или конденсаторЗаменить предохранитель или конденсатор
Светильник работает с перебоямиНеисправное соединение проводов или выход из строя стабилизатора напряженияПроверить и переподключить провода, заменить стабилизатор напряжения
Светильник светит слишком ярко или тусклоВышедший из строя регулятор яркости или неправильная настройкаЗаменить регулятор яркости или настроить правильно

После выявления проблемы и ее решения следует провести тестирование драйвера светильника. Если светильник заработал, то ремонт удался. Если нет, следует обратиться к специалисту или приобрести новый драйвер для замены.

Ремонт драйвера светильника своими руками не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Важно следовать инструкции и не нарушать правила безопасности при работе с электричеством.

Замена поврежденных элементов

Если в процессе ремонта светодиодного драйвера светильника 36 ватт на 220 В были выявлены поврежденные элементы, их следует заменить. Ниже приведена пошаговая инструкция по замене поврежденных элементов:

  1. Отключите светильник от источника питания и убедитесь, что он остыл.
  2. С помощью отвертки снимите крышку светильника и выньте плату с драйвером.
  3. Осмотрите плату и определите поврежденные элементы. Это могут быть перегоревшие конденсаторы, резисторы или микросхемы.
  4. При необходимости снимите поврежденные элементы. Для этого используйте паяльную станцию и паяльник с тонким наконечником. Паяльник должен быть достаточно горячим, чтобы отпаять элемент, но не таким, чтобы повредить плату.
  5. Подготовьте новые элементы, соответствующие поврежденным. Убедитесь, что они точно подходят под светодиодный драйвер и что их характеристики совпадают с требованиями светильника.
  6. Нанесите припой на ножки нового элемента и аккуратно его припайте к плате. Припояйте каждую ножку по очереди, убедившись в качестве пайки и отсутствии замыкания.
  7. Проверьте работу светодиодного драйвера, подключив светильник к источнику питания. Убедитесь, что все элементы функционируют исправно.
  8. После успешной замены поврежденных элементов закройте светильник и установите его на место. Убедитесь, что все соединения надежно закреплены.

Если у вас возникли трудности в процессе замены поврежденных элементов, рекомендуется обратиться к специалисту. Неправильная замена элементов может привести к повреждению платы или ненадежной работе светильника. Помните, что при выполнении ремонта всегда лучше быть внимательным и аккуратным.

Восстановление соединений и контактов

При ремонте светодиодного драйвера светильника 36 ватт на 220 В может возникнуть необходимость восстановить соединения и контакты, если они испорчены или оборваны. Восстановление соединений и контактов позволит вернуть светодиодному драйверу его функциональность и восстановить работоспособность светильника.

Для начала необходимо провести визуальный осмотр драйвера и проверить состояние соединений и контактов. Если вы обнаружите поврежденные или оборванные провода, необходимо их заменить. Для этого сначала необходимо удалить изоляцию с поврежденных участков проводов с помощью скальпеля или специального инструмента.

Затем следует припаять новые провода к контактам драйвера. При пайке необходимо быть аккуратным и следить за тем, чтобы не перегреть контакты. Для пайки рекомендуется использовать припой с флюсом, чтобы обеспечить хорошую связь и надежность соединения.

После проведения пайки рекомендуется провести тестирование светодиодного драйвера с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что соединения и контакты восстановлены правильно и светильник работает исправно. Если тестирование показывает некорректные результаты, необходимо перепроверить проведенную работу и исправить ошибки.

Восстановление соединений и контактов является важным этапом ремонта светодиодного драйвера светильника 36 ватт на 220 В. Если вы не уверены в своих навыках, рекомендуется обратиться к специалисту или обратиться за помощью к опытному электрику.

Изучаем ремонт драйвера светодиодной лампы на 36 ватт

Узнайте, как произвести ремонт драйвера светодиодного светильника мощностью 36 ватт самостоятельно. Полезные советы и шаги по диагностике и восстановлению.

Перед началом ремонта драйвера отключите его от источника питания и убедитесь, что все провода отсоединены.

РЕМОНТ LED СВЕТИЛЬНИКА 36Wt ДРАЙВЕР СВОИМИ РУКАМИ

Осмотрите драйвер на наличие видимых повреждений, трещин или спаянных элементов.

Как подобрать драйвер для светодиодного светильника

Проверьте входное и выходное напряжение драйвера с помощью мультиметра.

Ремонт светодиодного светильника Lezard 36 ватт > * < Repair LED lamp Lezard 36 watts

Если обнаружены поврежденные элементы, замените их на новые аналоги с аналогичными параметрами.

Ремонт потолочного LED светильника 36 ватт.

При работе с электронными компонентами используйте антистатический коврик и наручные защитные манжеты, чтобы избежать статического электричества.

Ремонт светодиодного светильника на 36 ватт > * < Repair of a 36 watt LED lamp

Внимательно прочитайте документацию или схему драйвера, чтобы узнать, как правильно подключить провода и элементы.

Ремонт светодиодной лампы 36 Ватт > * < Repair LED lamp 36 watts

Выполняйте ремонт в чистой и хорошо освещенной области, чтобы избежать ошибок и повреждений других компонентов.

ВЕЧНЫЕ LED-ЛАМПЫ, СВЕТИЛЬНИКИ. РЕМОНТ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП

По завершении ремонта, тщательно проверьте работоспособность светодиодного светильника перед его повторной установкой.

LED драйвер Для ЛЮБЫХ СВЕТОДИОДОВ и СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМПОЧЕК и Даже Неонок

Сохраняйте осторожность и не забывайте о безопасности при работе с электрическими компонентами и проводами.

Если вы неуверены в своих навыках, лучше обратитесь к специалисту для проведения ремонта драйвера.

Ремонт драйвера светодиодного scandi-light.ruжение

Схема лед лампы

Обычная схема недорогой китайской лампы на 220 вольт. Вместо надежного драйвера в них собрана простая схема бестрансформаторного питания с конденсаторами и выпрямителем.

Схема лед лампы

Напряжение сети сначала снижается неполярным металлопленочным конденсатором, выпрямляется, а затем сглаживается и повышается до нужного уровня. Ток нагрузки ограничивается обычным SMD резистором, который расположен на печатной плате со светодиодами. При диагностике и ремонте светодиодных ламп такого типа важно соблюдать технику безопасности, т.к. все элементы электрической цепи потенциально находятся под высоким напряжением. Прикоснувшись пальцем к токоведущей части схемы по неосторожности можно получить электрический удар, а соскользнувший щуп мультиметра может закоротить провода с неприятными последствиями.

Устранение поломки люстры с дистанционным управлением

лампа в разборе+схема проверки

Часто ремонт светодиодных люстр необходимо делать из-за перегрева самой матрицы. Сначала отвинчивают крепления и визуально осматривают внутреннюю часть люстры. Затем осторожно пробуют двигать плату, на месте. Определяют, нет ли обрыва проводов от блока управления, не отгорел ли провод от перенапряжения. Если отгорел, паяют на место. Проверяем поочередно все детали.

блок со схемой

Затем понадобится оригинальная схема люстры. Без неё можно провести ремонт только люстры без дистанционного управления. Если есть блок дистанционного управления, меняют в нём батарейки на новые элементы. Светодиодные люстры с пультом управления встречаются часто, здесь понадобится для выявления поломки, точная схема контроллера люстры.

Блок управления люстрой обычно наглухо запаян в оболочку, а на неё производители прорисовывают схемы. Только это схемы подключения проводов и элементов освещения.

Встречаются и блоки с разборным корпусом, тогда вариант упрощается. При не разборном блоке позваниваем с помощью тестера выходной сигнал на элементы освещения (светодиоды). При отсутствии подачи напряжения причина может быть в поломке приёмника сигнала. Разбираем его, проверяем визуально контакты и дорожки на плате, целостность деталей. Если подача напряжения идёт на одну ветку освещения, значит поломка в блоке управления, а не в самом приёмнике сигнала.

Сгоревшую деталь можно выпаять и прозвонить, для начала все сопротивления (смотреть схему), поставив на приборе значок ОМа. Затем ёмкость конденсаторов, благо на них есть обозначения, полярность и вид также важен при проверке.

конденсаторы

При обнаружении несоответствия в номинале, перепаиваем.

Блок управления люстрой отвечает за интенсивность и режимы горения светодиодных элементов. Нарушение одной из цепи (в плафонном варианте светильника), не выводит из строя блок, возможно, сгорел предохранитель.

блок со схемой дистанционный

shema-podklucheniya

Но всё же, проверьте блоки, нет ли на них оплавленных мест, есть, замените его новым. При неправильном подключении проводов горят только детали в блоке питания. Блок регулятор защищён от чрезмерных нагрузок. Его можно прозвонить по схеме.

Ещё схема драйвера светодиодного прожектора

Читатель Валерий Ягодаров прислал фото и схему драйвера прожектора. Он затрудняется с определением типа микросхемы. Кто знает – подскажите!

Добрый день! В рамках ” – кто пришлёт схемы реальных светодиодных драйверов, для коллекции ” высылаю одну из очередных разрисовываемых схем.

Фото драйвера

Фото платы драйвера, со стороны элементов

Драйвер прожектора

Драйвер прожектора скан со стороны пайки

Встал вопрос с определением типа микросхем: на одной U2 – прочитывается 0H-N0F, другая U1 – не определяется – с выгоревшей частью корпуса и оплавившимися резисторами рядышком. Возможно Вам удастся по схемотехническому решению подобрать оригинал или аналог этих микросхем.

LED драйвер

LED драйвер на транзисторах 6N40A, 4N65

Радиоэлементы пока не выпаивал. Номиналы обычных и SMD элементов определял по буквенно-цифровому и цветовому коду. Номиналы SMD конденсаторов в схеме – “на глаз”.

В случае определения типа микросхем попытаюсь восстановить работу драйвера, если нет – пойдёт на запчасти. Далее естественно с полной выпайкой элементов можно будет полностью разрисовать принципиальную схему драйвера. На принципиальной схеме тип микросхем указан ориентировочно.
Высылаю мои наработки…

Схема драйвера светодиодного светильника LED_TSV-Lighting 20_12W_220V:

Svetilnik_LED

TSV-Lighting20_12W_220V плата

Скачать и купить

Вот даташиты (техническая информация) на некоторые мощные светодиоды:

• led datasheet 4,8W- / Техническая информация по мощному светодиоду для фар и прожекторов, pdf, 689.35 kB, скачан: 4808 раз./

• led datasheet 10W / Техническая информация по мощному светодиоду для фар и прожекторов, pdf, 1.82 MB, скачан: 5404 раз./

На этом всё, голосуйте на Сергея из Сочи, задавайте вопросы в комментариях, делитесь опытом!

Особая благодарность тем, кто пришлёт схемы реальных светодиодных драйверов, для коллекции. Я опубликую их в этой статье.

История сложного ремонта 80W LED драйвера люстры

Данную тему всегда игнорировал и относился к ней с долей пренебрежительности. Думал, что эта тема избита радиолюбителями вдоль и поперек, ну как тема компьютерных БП, на коих можно легко найти очень много схем, книг и прочего материала. Да и устройство их как правило банально — простой обратноход на дросселе со стабилизацией тока и все!

Но был не прав.
На прошедшей недели одна знакомая принесла неисправный блок управления LED люстры, просила отремонтировать ибо «бахнул весьма сильно». Я подумал и согласился. Работы было много а времени по вечерам очень мало. Пока не заболел и не пришлось дома слечь. Вот тут между процедурами было время заняться изучением проблемы.

К сожалению, на лицевой стороне этого блока отсутствует шильдик с характеристиками. Есть только наклейка сзади пластикового корпуса с указанием марки производителя Estares и типа люстры «Gravitacia» 80W R-648-White-IP44-220V, которую к слову еще можно купить. Хозяйка сказала, что люстре уже около 6-7лет, и работала хорошо.

Попытался поначалу понять, что это за драйвер по характеристикам.
Так, например в продаже смог найти такого же форм-фактора LED драйвер — КомплектLED DRIVER LD 80 RC 80 Вт с пультом ДУ. Этот драйвер на 24В/3А, в ремонтируемом же, во вторичных цепях стоят конденсаторы на 63В, значит там рабочее напряжение свыше 50 вольт.

Попытался найти в продаже подобные устройства. Вдруг можно взять и купить новый, за недорого – китайский шерпотреб ведь.)) Поиски по сети быстро остудили этот энтузиазм.

Прежде чем ремонтировать, это устройство попытался найти в сети хотя-бы одну статью на эту тему. Начал поиск по запросу «Ремонт LED драйвера 80W». Учитывая то, что интернет, как уже много лет сильно заспамен, перешел в категорию «Картинки», чтобы увидеть подобную плату той с которой работаю. Результат оказался очень скромным, все ссылки шли на сайт svet-domoi.ru, там две статьи посвящены ремонту подобных драйверов:
— Моргает люстра Estares Saturn 60w? Пора в ремонт.
— Мигает люстра Saturn 60w? Еще одна причина неисправности.

Э-эх подумалось мне если бы и у меня она «моргала» или хотябы «подмигивала одним глазом» ))
Ну или хотя-бы конденсаторы были плохие.
У меня же случай оказался весьма тяжелый (об этом будет ниже, а конденсаторы к слову оказались все исправными… я проверил)

Пришлось вернутся к проблеме и плотно заняться поиском решения.

1. Вскрытие, чистка и первичная диагностика.

При вскрытии корпуса сразу видно, что неисправность локализована по первичной цепи.

Оттопырив конденсатор E1, видны следы открытой дуги на поверхности платы:

Берем маленький кусочек ваты, смачиваем 647 растворителем и вычищаем.
Теперь масштаб повреждений виден еще лучше:

Имеем полное разрушение:
— резистора R14 и участка прилегающей дорожки (хотя видны фрагменты кода 101)
— конденсатора С5 и участка прилегающей дорожки.
— транзистора Q3 по фрагментам текста, которого его еще следовало идентифицировать.

Дальше прозваниваю и проверяю входную цепь:
— Предохранитель — цел.
— По входу КЗ нету, диоды сетевого моста — целы, конденсаторы CX1-3 и E1 — исправны.
— Выпаиваю радиатор с транзистором Q1 – пробит.
— Позваниваю тройку параллельно включенных резисторов R5-7 — сожжены на разрыв.
— Диод D7 тот что красный в стекл. Корпусе — пробит.
— ШИМ контроллер IC1 – пробит.
Посчитал, что причиной всего этого был пробой ключевого транзистор Q1 и дальше пошло поехало. Дальнейшее расследование привело к другой причине.

Для полноценного ремонта решил срисовать схему первичной цепи. Уже по опыту знаю, что это лучше все-же сделать. Да это ресурсоемко, но не имея схемы придется потратить на ремонт еще больше времени… и все ровно придется срисовывать схему.

Потому рисуем схему, причем почти всю.

2. Идентификация компонентов, восстановление принципиальной схемы

Для этого требуется идентифицировать компоненты по их SMD коду.
В случае диодов, транзисторов и прочей мелочи все просто, вбиваем в поиск SMD код и приписывает smd marking code. Например в нашем случае Q2 имеет код Y1, вбиваем в поиск “y1 smd marking code”
тут поисковик выдаст массу ссылок на NPN транзистор SS8050. Путем нехитрых рассуждений и предположений было установлено, что разрушенный транзистор Q3 есть PNP собрат Q2 а именно SS8550. Согласно даташиту к smd версии SS8550 его код — Y2. Как раз фрагменты этого кода и видны на остатках этого транзистора:

Самое сложное было выяснить типа ШИМ контроллера. Тут без опыта, куда по сложнее понять где в надписи код, или там название микросхемы. Вот как выглядит оригинальный ШИМ:

Попытки непосредственно гуглить коды 32G51A или 136A, либо фрагменты этих кодов, к желаемому результату не приведут. Тут на помощь приходит замечательный сайт antenna-dvb-t2.info или такой же замечательный форум monitor.net.ru/forum где можно хотябы спросить и получить ответ. В первом случаем добрые люди занятые ремонтом систематизировали все эти мелкие ШИМ контроллеры в целый раздел Шим-контроллеры в корпусе SOT23-6, в котором по назначению ножек и фрагменту кода ищешь описание «зверя». Поэтому к тому времени как пойдете в этот раздел, как минимум надо идентифицировать назначение — трех ног из шести. Гарантированно можно идентифицировать GND, VCC и OUT. К тому времени у меня уже был черновик соединений схемы. Там по таблице все сошлось на OB2532MP.
Но ребята с монитор.нет, справедливо уточнили тип микросхемы а именно OB2532AMP. Даташиты этих микросхем по части описания, немного разные. Один описывает именно ШИМ контроллер обратноходового изолированного БП, другой трансформаторный LED драйвер, который по сути ни, что иное как изолированный обратноход! Ладно давай сравним их блок схемы:

Как видно с точностью до линии эти блок-схемы, одинаковы.
Стало быть OB2532MP и OB2532AMP по сути одинаковые микросхемы, которые китайские маркетологи продвигают в разных предметных нишах.
На Украине смог найти только OB2532MP, только здесь по 8грн/шт. Заказал там 5штук шимок, и два силовых ключа 20N60C (об этом будет ниже).

И так распознав все детали, построил эскиз первичной цепи со всеми спаленными деталями:

3. Закупка и замена деталей

Выпаиваем все детали и снова зачищаем плату:

Обратите внимание на мощность многожильного обмоточного провода первичной обмотки, таким же и вторичка намотана.
Справа, видно как нагружен диод D5, видать инженеры неправильно рассчитали RCD снаббер.

Когда все опознано начал закупку, причем с ШИМ контроллера. Когда приехали с магазина микросхемы и силовые ключи, прежде чем запаять решил проверить полевой транзистор. Тестер показал, что это именно N канальный транзистор но… но … его емкость составила 880pf. Тут я в своей работе сделал паузу. Я хоть и начинающий в этом деле, но уже слышал про зависимость между емкостью и мощностью полевого ключа. Смотрю даташит на оригинальный 20N60C — типичная емкость такого транзистора – 2400pf! Беру выпаянные полевики с комповых БП
2SK3767 (2.0A/600V) – емкость 490pF,
11N65 (11.0A/650V) – емкость 2080pF,
20N60C3(20.0A/600V) – емкость 6,88nF!
Т.е. мне вместо 20А полевика втулили китайский «фекалистр» на ток в 3-4А, так еще неизвестно на какое рабочее напряжение (вполне может быть низковольтным).
Ну чтож других транзисторов у меня нет, бегать по магазинам с болезнью, нет сил и пользы для ближних — иду на риск и заменяю оригинальный китайский транзистор 20А CS20N65F на (11A) 11N65 с хорошего но убитого компового б/у БП (который был пущен на разборку).

С обычными SMD транзисторами Q2 и Q3 все проще, заменил на подобные по структуре BC817-40 и BC807-40.
Резисторы R5, R6, и R7, купить в одном месте оказалось невозможным, но учитывая то что они включены параллельно, и в совокупности имеют сопротивление 0.155 Ома, предусмотрел замену на другую комбинацию чтобы эквивалент сопротивления был близок. И когда я пошел в ближайший магазин, то номинала 0.39Ом не было были от 0.47, 0.75 и выше. Но ведь если купить все по 0.47, то их эквивалент при 3шт – 0.47/3 = 0,157Ома! Почти то, что надо. Их и купил сразу 10штук.
С конденсатором С5 дело обстоит сложнее, в даташите к Шим контроллеру нет рекомендаций по его номиналу, там вообще он отсутствует как таковой (по цепи токовой ОС). Я полистал свой архив схем подобных узлов и заметил, что там ставят кондер в пределах 1nf. Так и сделал втулил 1.0nf в корпусе 0805.
Резистор R14 поставил, таким же как в оригинальной схеме, дорожку заменил жилой гибкого медного провода.

В итоге схема с новыми компонентами стала такой:

Все запаяно отмыто от канифоли, и выглядит как новое (до подпайки конденсатора E1? был демонтирован чтобы не мешать работе):

Естественно когда все собрал был уверен, что на 90% проблема решена, остальные 10% сомнений полагались на ШИМ контроллер из той же посылки, что и китайские «фекалисторы „20N60С“», мало ли, а вдруг и там вместо ШИМ будет НеЧтоИное. Потому было принято решение вообще подать с лабороторника на сетевой вход драйвера и посмотреть реакцию.
Подключил я RD6006 к входу и начал с 2В наращивать напряжение… и уже на отметке в 5В, появился ток несколько десяток миллиампер, крутанул чуть выше уже сотни… когда крутанул к 23В, блок перезагрузился (ибо питался от слабого адаптера на 20W мощности).

Тут я понял, что нужно немного отдохнуть, и попить чаю.
Что-то, где-то, еще… пробито.
Но ведь перед пайкой за исключением ШИМа IC1, все устанавливаемые компоненты были, проверены. Оборудование силовое, статики не боится, паялось паяльной станцией при темп. 360град.
Выйти из строя по причине пайки ничего не должно.

Решил сделать так — выпаиваю транзистор Q1, и снова подаю низкое постоянное напряжение, и все повторяется снова. Это как так!? Ведь при отсутствии Q1 мы имеем разрыв силовой цепи обратнохода, но при входных 8В ток протекает под 270мА! Щупаю пальцем, ремонтируемый участок платы греется транзистор Q2 и диод D7, который подключен к затвору транзистора Q1.
Стоп, транзистор Q1 выпаян, а через диод D7 ток продолжает идти, ибо он нагрет, и нагрета площадка под ним. Я начинаю более тщательно изучать плату, не проморгал ли я какой либо, еще подключенный компонент к узлу стока транзистора Q1.
Изучал не долго, схема срисована правильно и ничего лишнего там не подпаяно, но ток идет по пути Q2(К->Э)-> D7(K->A) -> на пятак транзистора Q2:G. Аккуратно увеличиваю ток до 1А, и греются пятаки транзистора Q1. Сказка в общем!

Просвечиваю текстолит, вижу между, его слоев пятно, локализованное как раз в области пятоков Q1.
Я видел его видел его и раньше, но проигнорировал это полагая, что оно возникло из-за эксплуатации перегрева текстолита.
И так смотрим с тыльной стороны:

С лицевой стороны

На этих снимках мы видим скрытый диэлектрический пробой текстолита, между монтажными отверстиями транзистора Q1. Пробой был дуговой, и вызвал внутреннюю металлизацию прослойки текстолита между слоями платы.

Коварство такой поломки в том, что снаружи этот дефект не виден, а значит то что при замене всех компонент, при включении будет повтор.
Все это из-за неправильного проекта монтажной площадки под силовой транзистор Q1, тут китайские инженеры выбрали самый простой, низковольтный вариант, когда все выводы расположены в один ряд. Хороший же проектировщик предусматривает применить шахматное расположение выводов с фрезерованием канала вокруг центрального вывода, как то так:

Немного поразмыслив принял ряд мер:
1. Рассверлить, отверстие под первый вывод (G) до 4мм
2. Убрать остаточную металлизацию вплотную к аноду D7.
3. Вывод G транзистора Q1 подключить навесным способом.
4. Заменить убитый на испытаниях Q2 и до кучи Q3
После выполнения всех этих мер, проблемы с коротким замыканием между 1 и 2 пятаками Q1, исчезли.
Но забегая вперед скажу, что надо было п. 1-3 повторить и для третьего вывода Q1, я об этом не подумал и поплатился.

Теперь уже испытание постоянным низким напряжением все выдержало. Подал 90В из рабочего LED драйвера, и заметил, что устройство ожило, на выходе появился потенциал, однако были слышны тихие периодические прищёлкивания. Звук проигнорировал думал неустойчивая работа обратнохода на 90В дают такой эффект.
Тогда подключаю и подаю сеть 220В, звук усилился и через 5-6век работы возникла открытая дуга на том же участке платы!
Результат этого микрочернообыля:

Снова решил отдохнуть и попить чаю.
Теперь, мало того, что сгорело все тоже самое, что и раньше, теперь добавились диоды моста D1-4 и плавкий предохранитель на входе. Версия была только одна – не до конца локализованный пробой между площадками Q1. Как писал раньше надо также рассверлить гнездо под вывод №3, транзистора Q1, а сам вывод Q1:S, подпаять к площадке с резисторами R5-7, но убрав металлизацию подальше от отверстия вывода Q1:S.
Набравшись терпения, все сгоревшее выпаиваем, зачищаем, затем слесарим плату и по второму кругу устанавливаем все целое:

Потом лаком усилил изоляцию вокруг отверстий.
Повторил весь цикл испытаний, на низком и среднем постоянным напряжением.
Ну и снова подаю сетевые 220В, при этом устройство работает так тихо, что я заподозрил себя в недоработках. Когда взял тестер и сделал замеры в первичных и вторичных цепях то заметил, что все в норме и соответствует принципиальной схеме устройства:

Проверить под нагрузкой длительно нечем. Надо создать электронную нагрузку. Единственно, что смог предпринять в этом плане — взял нихромовую спирать на 42Ома, и подключил к одному из каналов. Спираль начала быстро нагреваться, второй канал был отключен. Пульта, нет потому активировать его не могу. Мне было достаточно видеть, что система работает под нагрузкой, на том и закончил работы над эти многострадальным девайсом. Работает – не трогай)))
По хорошему, надо делать проект платы, с точным внешним контуром, но исправленным косяком с посадкой под транзистор Q1 – применить шахматное расположение выводов с фрезерованием между ними. Заказать у Китайских друзей платы по проекту, и перенести всю элементную базу на правильные платы.

На этом сегодня все, благодарю за внимание!

Дополнение от 04.12.21:
— Принципиальная схема в формате sPlan v7;
— шаблоны используемые для построения схем в sPlane (
1 Детали электронных схем.spl7, 1.3 Детали электронных схем — Разъемы, клеммы, соединители.spl7). Размеры УГО подобраны так, чтобы удобно вписывать схему в листы формата A4 и А3, и чтобы хорошо вписывать картинку схему в электронные документы.

Добавить в избранное Понравилось +209 +338

  • 22 октября 2021, 13:03
  • автор: Yahont7
  • просмотры: 78076
Оцените статью
TutShema
Добавить комментарий