Почему паяльник не берет припой

7595

+ Оглавление

Во время пайки как у специалистов, так и у новичков может возникать ситуация, когда к жалу паяльника не прилипает олово. Подобная проблема мешает проводить любые дальнейшие процедуры по спаиванию деталей и требует немедленного устранения. Причина может крыться как в самом припое, так и в жале, условиях работы, недостаточной подготовке и многих других вещах. Для того чтобы разобраться во всем этом, нужен опыт.

Основные причины

Наиболее распространенным видом припоя является оловянно-свинцовый. Температура плавления такого сплава составляет около 270 градусов Цельсия. Если паяльник разогревается до 300 градусов, этого вполне должно хватать для работы, но если жало перегревается, и его температура значительно превосходит точку плавления припоя, то на поверхности остается нагар от расходных материалов. Он не только портит внешний вид инструмента, но и мешает дальнейшей работе.

Загрязнение и окисление не даёт припою прилипать к жалу паяльника

Загрязнение и окисление не даёт припою прилипать к жалу паяльника

Жала паяльников чаще всего делают из меди. При сильном перегреве этот металл больше подвержен окислению, что приводит к появлению на его поверхности пленки окислов. Тонкий слой оксида меди может быть незаметен глазу, но именно из-за его присутствия к жалу паяльника не липнет припой. Если рассматривать непосредственные причины, которые приводят к тому, что расплавленный припой не остается на жале, а просто стекает с него, то их всего три:

  • загрязнение поверхности жала, которое происходит от нагара и по другим причинам;
  • образования окисла, что даже при визуально чистой поверхности не дает возможности расплавленному материалу сцепиться с ней;
  • высокая температура жала, которая не позволяет припою оставаться в нужном рабочем состоянии.

Основные причины

При пайке чаще всего используется припой из свинца и олова. Он имеется температуру плавления 240-300°C. Хорошо плавящийся припой не скатывается с рабочей поверхности паяльника, им легко работать.

Случается так, что олово не прилипает к паяльнику, и сколько бы вы ни старались, жало электроприбора не берет на себя этот материал, необходимый для пайки.

Причин, по которым олово не пристает к паяльнику, может быть несколько.

✅ Не липнет припой — как легко облудить жало паяльника

  1. Если в процессе пайки рабочая поверхность сильно разогревается, то припой или флюс сгорают на нем, оставляя после себя загрязнения. При повторном использовании электроинструмента он уже не плавит припой, так как шарик олова просто не липнет к жалу электроинструмента.
  2. Рабочая поверхность у паяльника медная, во время нагрева она окисляется, образуя оксидную пленку. Если периодически не приводить инструмент в порядок или использовать его на слишком высоких диапазонах температур, то припой не держится.

Это две основные причины, и если вы их устраните, ваш паяльник сможет вновь нормально работать.

Устранение проблемы

Работа с паяльником только на первый взгляд кажется простой. На самом деле, чтобы делать пайку, необходимо уметь правильно им пользоваться.

Новый пальник, а точнее – его жало перед началом работы потребуется облудить.

Процесс выполняется в следующей последовательности.

  1. Жало паяльника зачищают механическим путем, для этого применяют обычный наждак или крупнозернистую наждачную бумагу. Зачищать поверхность жала нужно капитально, но аккуратно, важно не оставлять после чистки глубоких царапин, так как в них будет появляться оксидная пленка при разогреве меди. Работу выполняют на холодном электроинструменте без подключения его к электросети.
  2. Следующим этапом потребуется покрыть жало паяльника тонким слоем флюса. Флюс в жидком состоянии наносят обычной кисточкой, а если применяется канифоль, тогда в нее утопляют жало, разогревая его. Важно не разогреть жало до погружения его в канифоль, так как при нагреве на открытом воздухе у меди снова образуется пленка оксида меди, которая вновь воспрепятствует прилипанию припоя.
  3. Далее, паяльник разогревают до необходимой температуры и подносят к припою. Теперь конец жала надо потереть о припой. Сделать это будет проще, если олово растереть по поверхности из жаростойкого материала. Обычно для растирания пользуются деревянной березовой или дубовой щепкой. В этом процессе главное – это не перегреть жало паяльника, так как перегрев является еще одной причиной, по которой к жалу не липнет припой.

Если все этапы выполнить правильно, то после лужения ваш паяльник станет хорошо набирать на жало олово, а припой не будет собираться каплями или комками.

Напротив, он будет равномерно покрывать наконечник жала и в процессе пайки хорошо отходить от него. Существуют паяльники, у которых жало покрыто небольшим слоем никеля.

Новый инструмент работает исправно и не требует лужения, но спустя время припой перестает держаться на жале или собирается комками.

Такая ситуация чаще всего возникает, если жало паяльника загрязнено, тогда достаточно вычистить жало и устранить старый нагар. Но бывает и так, что местами слой никеля повреждается, и тогда придется выполнить процесс лужения, убирая оставшийся никель. Чтобы ваш паяльник служил исправно, важно содержать его в рабочем состоянии, своевременно удаляя нагар. Для этого паяльник немного нагревают и протирают его плотной тканью, смоченной в воде. Залудить никелированный паяльник после удаления нагара можно следующим образом:

  • разогретое жало помещают в банку, где рядом с канифолью лежит немного олова, при этом канифоль окружает олово;
  • паяльник расплавляет вокруг припоя канифоль, в это время припой тонет в канифоли;
  • проходя под слоем канифоли, нужно попасть к припою – состав сразу же окутает жало паяльника.

После такой процедуры паяльник вновь станет работать, исправно набирая припой.

Во избежание появления нагара рекомендуется покупать паяльник с регулируемой температурной шкалой или пользоваться диммером для регуляции мощности напряжения.

Если припой не липнет к жалу паяльника

. то наука предлагает нам способ восстановления жала. Это не дорого, не долго, не вредно и достаточно эффективно.

Нам потребуется небольшая коробочка специального флюса, вот такая:

Она совсем небольшая, чуть больше наперстка:

Крышка на резьбе. Открываем.

Внутри какие-то сероватые кристаллы. Давайте посмотрим в микроскоп.

Кристаллы на самом деле белые, но среди них рассыпаны микроскопические шарики припоя.

Нужно хорошенько прогреть паяльник и можно приступать к очистке.

Происходит это вот так:

Жало идеально облудилось, припой липнет, средство работает!

Ссылка на пасту для восстановления жала паяльника.

Около ста рублей все удовольствие.

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

Об авторе
  • Точилка для болта
  • Opple Light Master III: прибор для определения качества освещения
  • Нейлон, которым смог напечатать даже я
  • Технический скальпель
  • Вакуумные пакеты для сохранения филамента сухим
  • Клей, твердеющий от ультрафиолета: ремонтируем неремонтируемое

Автор tykhon ПА Рейтинг +362.30
Блог Инструменты 251 717 RSS Вступить Подписаться
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Пожаловаться на комментарий

В мастерской штук 10 разных паяльников: ERSA, SH72, TS100.… Паяльный пинцет. Но жала на них не обгорают. Максимум об губку или стружку обтереть. Температуру нормальную надо выставлять и припой/флюс качественный использовать.

Некоторые мокрой тряпкой жало обрабатывают, и даже помогает на пару недель.
Губка с глицерином и нет проблем. Если взять у друзей жижу от вейпа — будет с клубничкой )

Катаюсь на велосипеде, самокате и автомобиле. И никогда колес не прокалывал. Максимум — приспустило чуть за год — ну так подкачаю и в путь. Просто гвозди на дороге нужно уметь объезжать и резину качественную покупать. Тогда и запаска не нужна.

Главное с бальзамом «Золотая звезда» не перепутать.

Работал 10 лет регулировщиком р/а паяльником с медным жалом(на весь коллектив предприятия их точили в мех.цехе) и там такой проблемы не было, купленные дорогущие Ersa стояли нетронутыми. Медь позволяет легко контролировать размер капли припоя и переносить на конце жала паяльника одной рукой, а не держать катушку с припоем 2й рукой непосредственно в точке пайки, как это сейчас везде практикуют во всяких буржуйских видосах на ютубе используя ещё и «третью руку» для крепления самой платы. капец такое уродство, кто это придумал…
А тут как раз собрался брать хвалёный Pinecil и очень беспокоит этот вопрос, там такие же необслуживаемые Hakko type жала из непонятного сплава, а тот что идёт в комплекте с острым кончиком, видимо сразу придётся нести на помойку и где то искать замену т.к, годится он только для пайки SMD, зачем они все его кладут?

Проблема № 1: паяльник дымится во время нагрева

Когда после первого включения инструмента в комнате появляется дым и характерный запах гари, многие начинающие мастера теряются. Особенно если до этого они черпали информацию о способах и приёмах пайки только на тематических форумах или из обучающих видео на YouTube. Говорит ли дым о том, что оборудование неисправно? Не закончится ли первый самостоятельный опыт работы с паяльной станцией коротким замыканием? И что вообще происходит?

Решение

паяльник дымится во время нагрева

Без паники: такое поведение устройства совершенно нормально. При первом включении в сеть дымят абсолютно все паяльники. Связано это с тем, что перед упаковкой производитель наносит на стержень инструмента специальное антикоррозионное масло, препятствующее образованию ржавчины и защищающее металл от влажности и перепадов температуры. Паяльник перестанет дымить сразу же после выгорания смазки, поэтому не выключайте его и не снимайте с подставки.

Проблема № 2: к жалу не прилипает припой

Это больше касается не новых устройств, а уже проверенного в работе оборудования. В какой-то момент паяльник перестаёт цеплять припой. Или делает это значительно хуже, чем раньше. Что, в свою очередь, серьёзно усложняет процесс пайки и выводит мастера из терпения.

Решение

не липнет припой к паяльнику

Жало паяльника теряет свои свойства из-за нагара. Чтобы устранить неисправность, нужно знать, из какого материала оно изготовлено.

Вариантов тут два:

  • Жало — медное. В этом случае необходимо зачистить поверхность детали напильником или наждачной бумагой. Затем включить паяльник, нагреть его и опустить в канифоль. Этот способ помогает снять оксидную плёнку и подготовить оборудование к работе. После того, как канифоль начнёт испаряться, нужно нанести на жало припой и снять лишнее целлюлозной губкой или толстой хлопчатобумажной тканью. Для закрепления эффекта операцию можно повторить 2–3 раза подряд;
  • Жало — необгораемое. То есть снабжённое специальным защитным слоем, оберегающим внутреннюю часть стержня. Любая механическая зачистка неизбежно разрушит это покрытие, поэтому лучше всего просто купить новое жало. Но, если у вас по какой-либо причине нет такой возможности, можно попробовать облудить его припоем и канифолью и продолжить работу.

В дальнейшем, чтобы избежать проблем с необгораемым жалом, всегда оставляйте на его поверхности немного припоя. Это продлит срок службы детали и сохранит внешний защитный слой от повреждений.

Проблема № 3: паяльник не нагревается

Перед тем, как начать работу, вам приходится ждать нагрева паяльника 10–15 минут? А может, инструмент и вовсе не способен достичь необходимой для пайки температуры? Банальная ситуация, знакомая каждому опытному радиолюбителю.

Решение

Скорее всего, из строя вышел нагревательный элемент. Если паяльник современный, можно просто купить новую деталь и произвести замену. Керамические нагревательные элементы продаются во всех специализированных магазинах электроинструментов, поэтому больших сложностей с поиском подходящих запчастей ожидать вряд ли стоит.

Если паяльник советский, дело обстоит немного иначе. Старые инструменты нагревались за счёт накала нихромовой нити, намотанной на медный стержень. Поэтому, чтобы восстановить мощность оборудования, придётся обновить намотку. Учтите, что чем короче нить, тем ниже сопротивление. А значит, слабее паяльник.

не включается паяльник

Иногда проблемы с нагревом возникают из-за нарушения контакта между жалом и нагревательным элементом. Чтобы вернуть инструменту былую мощность, просто проверьте, насколько плотно все части конструкции прилегают друг к другу. И, если это необходимо, подтяните болты на корпусе.

Проблема № 4: паяльник не включается

Порой устройство не просто не нагревается, а вообще отказывается включаться. И исправить это не помогает ни переключение регуляторов, ни проверка контактов жала.

Решение

Первое, что нужно сделать — проверить напряжение в сети. А затем осмотреть и при необходимости прозвонить провод паяльника, чтобы найти места разрывов. Чаще всего кабели перегибаются около вилки или корпуса инструмента, поэтому начните осмотр именно оттуда.

Не лишней будет и проверка исправности нагревательного элемента. Вполне может быть, что он вышел из строя. И из-за этой неприятности паяльник временно перестал подавать признаки жизни и выполнять свои прямые функции. Если это действительно так, замените нагреватель или обновите намотку.

Паяльник не берет олово.

Всем привет! Парни такая заморочка, надоело зачищать и лудить жало. Пользуюсь не каждый день, но всё же. В общем облужу, попаяю пару тройку моментов, провод там, ну по мелочи. В следующий раз он не берет олово, бесит блин, знаете же как это. Что не так делаю? Подскажите! Добра всем!

11 июня 2019
Поделиться:

Ох, читаю комментарии и диву даюсь, чего только не придумают лишь бы паяльную станцию не покупать, они же не такие дорогие, я в своём городе самую простенькую за 500 рублей найти умудрился

У неё жало медное?

нет, я не знаю что за материал, но не медь, жало серого цвета

Вы его лудите как обычный паяльник?

ну да, канифоль, олово и всё

Я из-за этого облуда поменял Советский 60Вт. паяльник на Китайский 40 Вт. с нерж. наконечниками, все то же самое, мучаюсь. Но прочитал, что убавить надо напряжение, буду пробовать. Дьявол кроится в мелочах:)

Сделай жало подлиннее. Чем дальше кончик жала от нагревательного элемента, тем ниже его температура.

хспди, кто-то до сих пор точит жала… китайское паяло с регулятором температуры и «вечным» необгорающим жалом стоит 300-400 рублей.

Без машины

Странно все это. В моей практике с обычным медным, круглого сечения жалом, мне приходится только шлифовать его рабочую зону пайки, когда при пользовании там образуется канавка, но это не часто и не раздражает. Но таких трудностей типа » В следующий раз он не берет олово» нет. А нагар на конце жала легко снимается зубочисткой. Вообще для паяльных дел хорошо иметь регулятор температуры паяльника. Я себе сделал простой на шим регулировании (к561ла7+мос3063+симистор). Очень удобно и появилась универсальность при пайке — хочешь паять толстые провода- добавил температуры, тонкие -убавил и что важно -никаких помех по сети нет.

Я давно делаю, как меня знакомый научил.
Грею место спайки и подношу к нему пруток, хоть припаять, хоть залудить — все без проблем…

Это нормальное явление, даже 20 ваттный паяльник засерается, что значит перегрев) Раньше на оборот собирали быстрый разогрев на больших токах) Время от времени- постояно нужно зачищить, это нормально.

1.паяльник на Али с терморегулятором, пару долларов.
2. хороший припой с канифолью. Я беру в магазине радиодеталей по 10$ за 100 гр приблизительно.

Правильно пишут — перегрев. В Ошане продают провод с регулятором по середине, типа крутилка такая. Стоит копейки.

Олово или припой? Само по себе олово довольно неудачный вариант для пайки. Необходима смесь олова, меди, свинца, никеля и т.д. чтобы не запариваться. +паяльник ват на 60 не меньше. Ну и чистить его хочешь-не хочешь, а надо. Как вариант можешь поменять жало или сам припой, посмотри что тогда будет.

Без машины

Если паяльник без наворотов — отстучи молотком жало, предварительно вытащив его из паяльник, чтобы не повредить нагревательный элемент. После проковки зачистить напильником до нужной формы. Вставь в паяльник, когда нагреется облуди при помощи многожильного медного провода, канифоли и олова. Далее, если присутствует перегрев, можно периодически выключать и включать паяльник, избегая перегрева, либо диммер, если лень городить регулятор или на него нет денег — питай паяльник через диод, перегреваться точно не будет, но и нагреваться будет долго.

Да какие навороты, мадэ ин СССР

Несуществующий пользователь
Без машины

Может свинец подсунули?)))

Интересен вопрос, а паяльник какой мощности или может популярная сейчас паяльная станция T12 с картриджами?

вот такой надо сделать )

Я езжу на Chevrolet Lacetti SW

только с регулятором температуры- ВСЕ… ни регулятор мощности, НИЧЕГО не поможет, — он тупо перегревается. ru.Aliexpress.com/item/Fr…042311.0.0.274233edk3av5x

Написано много в комментариях, не дочитал, так что прошу простить, если повторю кого нибудь. Отпусти винт, крепящий жало и вытащи жало сильнее, после чего закрути снова. Уменьшая глубину погружения жала в нагревательный элемент-получишь большее рассеивание тепла на открытом участке, чем снизишь температуру жала без всяких диммеров

Температуру жала понизить.

Я езжу на Chevrolet Lacetti SW

не всегда получится, надо еще мощность для удержания этой температуры … если паять скрутку 2 по 2,5, то само жало должно быть объемным для мгновенной отдаваемой мощности. В советских паяльниках это достигалось запасом тепла в массивном жале (толщиной с мой указательный палец…)… Щас таких нет (((

Надо пробовать. не факт, что паяется 2х2,5. Может и мелкое что. Тут правильные советы дают по поводу димера/регулятора мощности.

Да бывает и 2,5 паяю, по проводке в доме менял, так много скруток пропаивал где нагрузка. Муторно, но надёжно.

Без машины

Скрутки такого плана проще сварить чем пропаивать=)

Сваривать не умею. Да и не пробовал.

Без машины

да по сути дела тоже самое что и простая сварка. В ютубе много видео на эту тему.

не всегда получится, надо еще мощность для удержания этой температуры … если паять скрутку 2 по 2,5, то само жало должно быть объемным для мгновенной отдаваемой мощности. В советских паяльниках это достигалось запасом тепла в массивном жале (толщиной с мой указательный палец…)… Щас таких нет (((

Все есть, вы просто не искали

Для мелкой электроники станции паяльные, можно обзоры в ютубе посмотреть

Я купил газовый паяльник ДРЕМЕЛ, вот это вещь !

И что — им можно паять электронику?

Хаахха, я полагаю в России так и собирают технику Самсунг, бгг )))

И что — им можно паять электронику?

Да, можно, но свистом на старте задрачивает.

Купи нормальный паяльник, а не кипятильник — 21 век на дворе, этот явно перегревается, при каждом включении его нужно механически зачищать и лудить

Так и получается, надоело чтоб пару проводов за минуту подпасть, возиться, целый ритуал блин.

Без машины

Попробуйте газовой горелкой или на конфорке хорошо прогреть жало, снова залудите и будет хорошо паять

Gena19744791

Так и получается, надоело чтоб пару проводов за минуту подпасть, возиться, целый ритуал блин.

Тогда ищем на али экспресс паяльник с регулировкой температуры (не мощности, а именно температуры) и покупаем. Если устроит с жалом Т12 — вообще прекрасно — не обгарает, нагревается за пять секунд, ну и прочие фишки

Припой Asahi найди и проблема уйдёт.

Несуществующий пользователь
Без машины

Перегревается… Скорее всего без диммера это не победить( . У меня последний паяльник, производства местного, некогда оборонного предприятия нагревался до красна, ни о какой пайке не могло быть и речи… Китай нонче рулит!

Да у тебя просто перегревается паяльник. Сделай регулятор, схем полно на любой вкус, и будет тебе счастье.

просто после выключения паяльника очистить жало мет.губкой, наждачкой и т.д., макнуть жало в канифоль и припой и дать остыть. Всегда так делаю и проблем не знаю

всегда так делаю!

Купите на Озон.ру вот такой паяльник.
www.ozon.ru/context/detail/id/141571360/
У него жало с покрытием. Зачищать и лудить не надо. Налёт от канифоли с жала легко стирается бумажной салфеткой. Жало не перегревается — так как у паяльника 2 режима работы. Не паяете — чуть греет. Надо запаять — нажимаете курок — паяльник работает на полную мощность — 130 Вт.
А вообще завязывайте с кислотами и канифолью. Только нейтральный флюс или хотя бы — паяльный жир — стоит копейки. Самый лучший вариант — припой проволока 0,8 мм в катушках с флюсом внутри.

Купите на Озон.ру вот такой паяльник.
www.ozon.ru/context/detail/id/141571360/
У него жало с покрытием. Зачищать и лудить не надо. Налёт от канифоли с жала легко стирается бумажной салфеткой. Жало не перегревается — так как у паяльника 2 режима работы. Не паяете — чуть греет. Надо запаять — нажимаете курок — паяльник работает на полную мощность — 130 Вт.
А вообще завязывайте с кислотами и канифолью. Только нейтральный флюс или хотя бы — паяльный жир — стоит копейки. Самый лучший вариант — припой проволока 0,8 мм в катушках с флюсом внутри.

Его не лудят, так?

Без машины

Купите на Озон.ру вот такой паяльник.
www.ozon.ru/context/detail/id/141571360/
У него жало с покрытием. Зачищать и лудить не надо. Налёт от канифоли с жала легко стирается бумажной салфеткой. Жало не перегревается — так как у паяльника 2 режима работы. Не паяете — чуть греет. Надо запаять — нажимаете курок — паяльник работает на полную мощность — 130 Вт.
А вообще завязывайте с кислотами и канифолью. Только нейтральный флюс или хотя бы — паяльный жир — стоит копейки. Самый лучший вариант — припой проволока 0,8 мм в катушках с флюсом внутри.

Такая дичь, если честно… это вариант для тех, кто паяет раз в год, один провод, во сне.

Под разные задачи — разные паяльники. Паяльная станция нужна, если вы профессионально занимаетесь пайкой электроники. Есть у меня паяльная станция. Но ею нереально (даже на максимальной температуре 480°) припаять провод МГТФ 0,2мм к плате из фольгированного алюминия с теплопроводностью от 2 Вт/кв.см и выше. Жало (даже 1,2 мм) не обладает теплоемкостью — не способно разогреть массивные проводники. А этот рексант, который вы назвали дичью легко паяет и ФА и скрутку из медных проводов сечением 2,5 кв.мм. Если вам не приходится паять детали, провода с высокой теплопроводностью, если вы не пробовали паять именно таким паяльником — то лучше не судить о нем. ФА — на фото

Молодец мужик, вот это обосновал !
После такого аргумента, беру не задумываясь !)))))
Спасибо за ссылку !
Не человек, а человечище !
Жму руку !

Только покупайте 25/130 Вт

Без машины

Под разные задачи — разные паяльники. Паяльная станция нужна, если вы профессионально занимаетесь пайкой электроники. Есть у меня паяльная станция. Но ею нереально (даже на максимальной температуре 480°) припаять провод МГТФ 0,2мм к плате из фольгированного алюминия с теплопроводностью от 2 Вт/кв.см и выше. Жало (даже 1,2 мм) не обладает теплоемкостью — не способно разогреть массивные проводники. А этот рексант, который вы назвали дичью легко паяет и ФА и скрутку из медных проводов сечением 2,5 кв.мм. Если вам не приходится паять детали, провода с высокой теплопроводностью, если вы не пробовали паять именно таким паяльником — то лучше не судить о нем. ФА — на фото

За паяльные станции речи не было. Я паял много чего много чем. Были и утюги газовые и 80 ватный вэллер, который играючи справлялся с вещами как у вас на фото, просто по тому, что в отличии от китайских паяльных станций, он держал уставную температуру на жале, увеличивая мощность, а не ориентировался на датчик температуры с противоположной стороны жала, как это реализовано в половине станций на рынке. Конкретно за этот экземпляр (не формфактор, а рексант), на производстве, при пайке 1,5кв.мм проводов к наборным клеммам, отрыгнул нагревательный элемент, оплавив корпус уже на второй день. Я не хочу этим постом сказать, что надо брать паяльную станцию за круглую сумму. Для дома лучше взять что то с плавным регулятором, ватт на 60-80, куда 130вт в быту? Если только кастрюли паять.

Вопросы и ответы по пайке проводов

Рассмотрим несколько типичных вопросов новичков по пайке проводов:

  • Какой оптимальный диаметр провода для пайки? Лучше всего подходят провода с диаметром от 0,75 до 1,5 мм. Более тонкие провода могут перегреться, а слишком толстые — плохо пропаиваться.
  • Сколько времени зачищать изоляцию провода перед пайкой? Достаточно 2-3 секунд, чтобы удалить изоляцию без повреждения самого провода. Слишком долгая зачистка может окислить медь.
  • Когда нужно менять жало на паяльнике? При появлении значительных трещин и сколов на рабочей поверхности жало теряет свои свойства и требует замены.

Почему не плавится припой паяльником?

В данном случае проблема может быть связана с тем, что используется припой для высокотемпературной пайки. Температура плавления такого припоя достигает 700 градусов и более. Конечно же, даже 100 Ватный паяльник не в силах будет разогреть высокотемпературный припой.

Почему не плавится припой паяльником?

Кроме того, проблемы могут быть связаны и с отсутствием лужения жала паяльника.

Что такое лужение жала паяльника, как лудить?

Жало паяльника должно быть всегда чистым и лужённым. Что такое лужение жала паяльника? Это процесс, при котором на поверхность жала наносится тонкий слой олова. Далее в процессе пайки данный слой позволяет налипать другому олову, которое будет переноситься непосредственно в саму зону пайки.

Что такое лужение жала паяльника, как лудить?

Поэтому если жало вашего паяльника еще до сих пор не подготовленное в данном плане, то, как раз, настал через это сделать. Лужение жала паяльника выполняется таким образом. Сначала нужно почистить поверхность жала наждаком или тонким напильником.

Что такое лужение жала паяльника, как лудить?

Затем паяльник следует разогреть до рабочих температур, после чего опустить его жало в канифоль. Как только канифоль начнёт плавиться, жало нужно быстро извлечь и опустить в припой. Захватив небольшое количество припоя, его нужно втереть в поверхность жала паяльника, чтобы на нём образовался тончайший слой олова.

Оцените статью
TutShema
Добавить комментарий