Как сделать зажигалку для газовой плиты своими руками

Зажигалки позволяют безопасно получить пламя газовой плиты, причем в отличие от спичек они более удобны. Есть несколько видов таких моделей – от классических кремниевых до современных устройств на батарейках. Изготавливается электронная зажигалка и своими руками. О том, как ее сделать, подробно рассказывается в статье.

Чтобы разобраться с тем, какие зажигалки для газовых плит лучше, необходимо ознакомиться с их видами. Сегодня выпускают как классические, так и современные модели с более удобным управлением:

  1. Бытовая газовая – она работает на сжиженном газе, который находится в емкости баллончика. Устройство достаточно простое – необходимо нажать на крючок, в результате чего появится пламя. Инструмент безопасен, подойдет как для домашнего использования, так и для розжига на даче, на природе. Изготавливается такая зажигалка для газовой плиты и своими руками.
  2. Инструмент с пьезоэлементами – его подносят к конформке и нажимают на кнопку, после чего появляется искра от пьезокристалла, которая и зажигает пламя. Плюс в том, что нет необходимости использовать баллончик, устанавливать батарейку или кремний. Такая зажигалка для газа своими руками изготавливается реже, ее проще приобрести в магазине. Но есть и недостаток – пьезокристалл одноразовый, когда придет время, нужно будет купить новый элемент. Вот как работает пьезозажигалка для газовой плиты.
  3. Электрические – эти устройства работают от сети, они дают электрическую дугу, которая и служит источником пламени. Инструмент долговечный, использовать его очень просто. Но поблизости от плиты должна быть розетка. К тому же нужно следить, чтобы провод не опалился от газа.
  4. Электронные – это современные модели, источником тока являются обычные батарейки. Поэтому они мобильные и более удобные.. Для включения достаточно нажать кнопку, в результате чего появляется искра. При этом нужно периодически менять батарейку. Если говорить о том, что такое пьезозажигалка и сравнить ее с электронной, первая более долговечна. Но электронная обойдется дешевле в том смысле, что при выработке ресурса достаточно сменить батарейки, а не покупать новую зажигалку.

Зажигалка для газовых плит

Можно выделить несколько преимуществ у каждого типа инструментов:

  1. Газовые зажигалки имеют простую конструкцию, они долговечны и удобны в использовании. Но периодически требуется дозаправка баллончика.
  2. Устройство пьезозажигалки для газовой плиты тоже достаточно простое, она мобильна и полностью безопасна. Однако после выработки ресурса заменить кристалл не получится – остается только выбросить прибор.
  3. Электрические модели более долговечные и отлично разжигают плиту. Но «привязаны» к розетке и в редких случаях могут спровоцировать удар током.
  4. Электронные автономны, поскольку работают на батарейках. К тому же они совершенно безопасны, в том числе для детей. Но стоит иметь в виду, что если на рабочую поверхность попадет жир либо влага, аппарат тут же выйдет из строя без возможности ремонта. При этом изготавливается электрозажигалка для сигарет и своими руками, о чем рассказывается ниже.

Как выбрать подходящую модель

Для правильного выбора рекомендуется приобретать долговечные электронные устройства или модели с пьезокристаллом. Они мобильны, полностью безопасны и работают достаточно долго. Несмотря на то, что делается электро зажигалка своими руками, чаще всего ее приобретают по доступной цене.

Почти вечная зажигалка для газовой плиты

Перед покупкой рекомендуется обратить внимание на несколько моментов:

  1. Идеальный внешний вид без скола, царапины и других дефектов.
  2. Целостный корпус.
  3. Надежная сборка – этому требованию должная соответствовать как самодельная зажигалка для газовой плиты, так и модель заводской сборки.
  4. Оптимальное соотношение цены и качество.
  5. Проверенный производитель с известным брендом.

Электро зажигалка

Как сделать зажигалку для газовой плиты своими руками

Электрозажигалка для газовой плиты

Доброго здравия всем читателям, а Кота с прошедшей днюхой, да не опустеет его миска, а лоток пребудет чистым! Сегодня я расскажу о постройке одной полезной в быту вещицы-электрозажигалки для газовой плиты, да не простой, а портативной, работающей от батареек (таковое устройство от сети 220в., ИМХО, жесть, из пушки по воробьям). Конечно, нельзя не отметить, что гораздо проще не мучиться с намоткой всяких там дросселей и трансформаторов, а взять и купить готовую в хозмаге, она недорогая, но меня давно, будто мышь, грызла навязчивая идея сотворить это самостоятельно. И вот, в один день я все же раскопал в запасах кучку катушек-мотушек и ферритов и полез в мировую паутину в поисках подходящей схемки. И таки нашел, и даже несколько статеек к ней с описанием.

Но, к превеликой досаде, нигде не было полноценного описания дросселя блокинг-генератора. Калибр провода, сколько витков.. Обратившись на пару форумов, также не добрался до сути. Однако, толковую подсказку мне таки дали, указав на журнальчик Радио за Сентябрь 1985 года, с.25, автор Трофимов.

В оригинальном виде оно мне было не надо: транзюки-германцы, какая-то лампа в разрядной части.. Почесав левой задней лапой за правым ухом, было решено скрестить слона с удавом-генератор взять из Радио, а разрядную часть из первой схемы. Вышло вот что:

Собственно, принцип работы нехитрый. Сначала блокинг-генератор на VT1 и VT2 через трансформатор TR1 повышает напряжение примерно до 40-50 вольт (пардон, нет осла для точных наблюдений), потом импульсы через выпрямительный диод VD1 заряжают конденсатор С2, когда напряжение на нем достаточно вырастает, через делитель R3R4 на управляющем электроде тиристора VS1 создается достаточный потенциал для его открытия, и он разряжает С2 через первичку TR2, затем цикл повторяется.

О детальках: в генераторе можно применить очень многие маломощные транзисторы, но лучше с напряжением К-Э не ниже 25 вольт и током коллектора от 0,5А. Тиристор также особо без разницы, 600в. 0,6А или мощнее. Я взял первое попавшееся по этим характеристикам, и все заработало. Подбором резистора R1 устанавливается потребляемый ток, у меня с литиевым элементом 18650 и R2=10кОм вышло потребление чуть более 0,2А, на дальнейший подбор забил, и так сойдет (с.), вы можете понизить его по своему усмотрению, лишь бы была искра. От емкости С2 зависит частота разрядов, больше-реже. Выключатель S1-любая маленькая кнопка без фиксации. Прилагаю плату, но не забудьте ее при нужде подредактировать под размеры и особенно ЦОКОЛЕВКУ ваших конкретных деталек.

Трансформатором TR1 у меня послужила ферритовая гантелька с четырьмя ногами, отпаянная откуда-то из телевизора или монитора (вверху на первом фото в центре кадра). Диаметр сердечника 4мм., доступная длина намотки 7мм, шляпка 8мм. Сначала мотается первичка, 30 витков провода калибром 0,15-0,2мм., поверх нее вторичка 550 витков 0,1мм (стоит отметить, в покупной зажигалке TR1 весьма намного меньше, наверняка там другие данные, но я сделал вот так). Невозможно в точности мотать виток к витку на глаз вручную таким волоском, но все же постарайтесь быть аккуратнее, не спешите, тем более, что самое “сладкое” впереди.

На десерт трансформатор TR2, наиболее муторный в приготовлении и заковыристый в эксплуатации элемент конструкции. Для него я взял секционированный каркас на круглом ферритовом стержне от радиоприемника (также присутствует на верхнем фото) Первичка содержит 25 витков провода 0,3мм., намотанные прямо на феррит, вторичка должна содержать не меньше 2400-2500 витков провода 0,05-0,1мм. Критически обязательно мотать вторичку на каркас, разбитый на секции, иначе межслойный пробой гарантирован. После намотки требуется принять серьезные меры изоляции-искупать транс в парафине, и в случае прокладки провода от начала вторички к разряднику прямо по трансформатору использовать проводок в толстой изоляции или на обычный надеть дополнительную (как это пришлось делать мне), иначе пробивает. Каркас лучше поискать более глубокий, а то провод может не влезть, да и удалить намотку от внешних проводов также не помешает. Количество секций-не меньше 5, лучше 6 и более.

Мой каркас оказался несколько маловат, чтобы вместить столько витков провода 0,1мм. (тоньше не было), вторичка получилась едва ли около 2000 витков (ох и замучился я ювелирно махать руками, наматывая ее пару часов), поэтому для удлинения искры мне пришлось повысить коэффициент трансформации, смотав первичку до 15 витков. Результат на фото, также приложу видео.

АХТУНГ. Напряжение на вторичке TR2 не менее 4 тысяч вольт. Едва ли это опасно для жизни, так как ток очень слабый, но уверяю, не стоит во включенном состоянии браться двумя руками за два конца разрядника, пуская ток через все тело, потому как жахнет вас весьма здорово, я, пока пытался устранить пробои в трансформаторе, крутя его в руках, трижды случайно замыкал снятое питание и получал заряд непередаваемой бодрости от вторички. Если же просто ткнуть себя разрядником, искра ощутимо колется и кусается, может максимум дрыгаться мышца, но эффекта шокера нет, так что для защиты от маньяков в темном переулке это так себе инструмент.

Корпусом для всего устройства мне послужил подвернувшийся на глаза в хозмаге футляр для зубощетки, в него в точности, правда, местами со скрипом вместились все органы: высоковольтный трансформатор, плата, ущербный элемент 18650 реальной емкостью 1000мАч, и небезызвестный модуль заряда на TP4056 с защитой.

Светит красным-заряжается, зеленым-готово. Газ поджигает, а ведь для этого все и затевалось.

Напоследок вкратце опишу возможную модификацю, почерпнутую из изученных материалов. Если таки взять генератор в исходном виде на германии, а вторичку TR1 намотать пожирнее, то штуковина должна заработать и от одной пальчиковой батарейки (в статье из Радио TR1 мотается на кольце 2000НН 10х6х5мм. 30 на 800 витков указанных ранее калибров, подбором R1 устанавливается ток потребления 0,1А). Возможно даже, что при 1,5 вольтах можно как-то обойтись и без германия современными транзюками путем изменения схемы и намотки, не вникал, без надобности, я давно уже не пользуюсь невыгодными одноразовыми батарейками, чего и вам советую.

Засим откланиваюсь, удачи в повторении. Пойду, что ли, чайку поставлю..)

Зажигалка для газа на тиристоре

миниатюра поста

Все современные газовые плиты и котлы оснащены электронной системой зажигания газа. Но если у вашей плиты нет системы электроподжига, на помощь придет эта схема:

схема зажигалки для газа

На двух транзисторах и трансформаторе собран повышающий преобразователь, на тиристоре собран второй генератор, который периодически замыкает конденсатор на землю, соединяя его с катушкой трансформатора T2.

В момент подачи питания напряжение на выходе повышающего преобразователя близко к нулю, а ток максимален и проходит через диод, разряженный конденсатор и первичную обмотку трансформатора T2. Конденсатор начинает заряжаться, его сопротивление растет, ток в цепи уменьшается, а напряжение возрастает. На резисторах R3 R4 собран делитель напряжения, напряжение на резисторе R3 в 180раз меньше напряжения на выходе преобразователя. Как только напряжение на резисторе R3 превысит 0.7В, тиристор откроется и начнется разряд конденсатора через первичную обмотку трансформатора T2. При этом на вторичной обмотке возникает напряжение примерно в 100 раз большее чем на первичной, возникает искровой разряд. Конденсатор быстро разряжается, и как только ток через тиристор станет меньше тока удержания, тиристор закроется.

Резистором R1 можно в небольших пределах регулировать потребляемый ток. Элементы С1 и R2 задают частоту импульсов преобразователя. Резистором R3 можно подобрать напряжение до которого будет происходить заряд конденсатора. Если этот резистор увеличить, вырастет напряжение на конденсаторе, но увеличивается риск пробоя тиристора. От емкости конденсатора C2 зависит частота искровых разрядов.

Транзистор Q1 можно взять любой, структуры n-p-n с током коллектора не менее 0.1А, Q2 — структуры p-n-p и током не менее 0,5А. Так как частота преобразователя достаточно высокая диод D1 применен импульсный, но можно взять и обычные 1n4005-1n4007, разницы я не заметил. Тиристор Q3 лучше взять PCR606, MCR100-8 или другие с напряжением анод-катод не менее 600В и током 0.8А. У меня тиристоров на 600В не оказалось зато было много PCR406 из старых гирлянд. Но они постоянно пробивались, и я спалил их штук 15 пока настраивал схему. Насколько я понял чтобы они не пробивались нужно уменьшать резистор R3 вплоть до 1МОм. Другая причина пробоя может быть в высоковольтном выбросе с первичной обмотки трансформатора T2 в момент закрытия тиристора.

Трансформатор T1 намотан на ферритовой гантельке, первичная обмотка 30 витков провода 0.1-0.2мм, вторичная обмотка 500 витков провода 0.08мм. между обмотками один слой скотча.

трансформатор повышающего преобразователя

Трансформатор T2 самый трудоемкий в изготовлении элемент. Тут два варианта: послойная или секционная намотка. Несколько катушек намотал послойным способом, но все они пробивались по краям, поэтому решил изготовить секционный каркас. Самый простой вариант, найти изоляционные шайбы нужного диаметра. Я нашел 12 шайб из гетинакса, которые после небольшой обработки сверлом и круглым напильником плотно сели на шприц:

секционный каркас из шприца и гетинаксовых шайб высоковольтная катушка

После одевания шайб нужно проделать поперечный надрез на шайбах для перехода провода из одной секции в другую и обработать все неровности надфилем, чтобы уменьшить риск обрыва провода. Сначала мотается вторичная обмотка. Провод диаметром 0.08мм, количество витков — 2500, по 220-240 на секцию. Первичная обмотка содержит 25 витков провода диаметром 0.1-0.3мм, и мотается на 8мм ферритовый стержень. Обмотка покрывается изолентой, для изоляции и чтобы катушка плотно входила в шприц.

Аккумулятор использовал от старого телефона. В нем уже есть плата защиты. Нужно только удалить немного пластика вокруг контактов, чтобы удобнее было припаивать провода.

аккумулятор от телефона

Кнопку использовал км1-1 с креплением в отверстие на гайку. На печатной плате размещаются все элементы конструкции, кроме кнопки и аккумулятора.

рисунок печатной платы

Печатную плату нарисовал лаком для ногтей и вытравил в хлорном железе:

изготовление печатной платы лаком для ногтей

Все это поместилось в трубу диаметром 50мм. Труба с двух сторон закрывается крышками от каких-то лекарств, плата сидит плотно. Пустое пространство между платой и аккумулятором заполняется кусочками поролона, чтобы аккумулятор не болтался. Крышки крепятся маленькими саморезами к стенкам трубки. Чтобы легче закручивались саморезы предварительно просверлены отверстия.

печатная плата и корпус зажигалки зажигалка для газа в сборе разъем для зарядки

Во время испытания выяснилось, что кнопка иногда бьет током, не сильно, но неприятно. Нужно надежнее изолировать высоковольтный трансформатор:

изоляция высоковольтного трансформатора

Похожие материалы

  • миниатюра постаШИМ на IR2153 для регулировки яркости
  • миниатюра постаОбзор мультиметра Aneng Q1
  • миниатюра постаВысоковольтная дуга на ТДКС
  • миниатюра постаФотореле с гистерезисом на tl431

Как самому сделать электрическую 220V зажигалку для газовой плиты, это возможно?

Как поджигать газ в газовой плите спичками все прекрасно помнят. Но с тех далеких времен пытливые умы стал волновать вопрос, как же зажечь газ при включении плиты другим способом, что за устройство придумать. И придумали.

Практически все современные газовые плиты оснащены электроподжигом, и в продаже имеются всевозможные устройства — зажигалки для газовой плиты, работающие от батареек, от сети переменного напряжения 220 вольт, пьезозажигалки, электрические, газовые.

Инженеры и простые радиолюбители разработали множество схемных решений и если Вам интересно самому изготовить электроподжиг для своей плиты, то это вполне возможно.

Для того, чтобы изготовить зажигалку самому, Вы минимум должны обладать определенными знаниями в радиоэлектронике, навыками и опытом работы с самодельными радиоустройствами, разбираться и читать принципиальные схемы, уметь изготавливать печатные платы и производить пайку и монтаж радиодеталей и устройства в целом.

Приобрести материалы, радиодетали, необходимые инструменты и паяльник, измерительный прибор, все, что нужно для производства работ по изготовлению электроподжига в наше время не представляет никакого труда.

Имейте в виду что у Вас получится устройство с повышенной опасностью поражения электрическим током при несоблюдении техники безопасности.

На ваш выбор предлагаю несколько схем зажигалок для газовых плит, как переносных так и встроенных в плиту.

Электроподжиг схемы.

Так же обращаю Ваше внимание на схему с полным описанием принципа работы электроподжига, использования элементарной базы и деталей, все довольно просто и доходчиво изложено.

Эта статья была опубликована в январском журнале Радио за 1992 год. Какая актуальная тема.

Схема электроподжига.

Браться Вам за это дело или нет, решать Вам и Ваше решение будет правильным.

Успехов Вам! Да прибудет с Вами умение!

Электрозажигалка своими руками из лампочки

Электрозажигалка своими руками

Собрал устройство, с помощью которого разжигаю конфорку бытовой газовой (пропан, бутан) плиты от обычной нити накаливания лампочки.

Из перегоревшей лампочки на 220 В аккуратно извлек цоколь вместе со спиралью. Разогнул на нем острым ножом ушко в месте крепления спирали. Осторожно выпрямил ее в нить. Сблизил концы проводников цоколя до расстояния 3-4 мм друг от друга — для укорачивания нити накаливания между ними и, соответственно, уменьшения силы тока для ее нагревания. Отрегулировал длину нити опытным путем: подключал к цоколю батарейку мощностью 3 В, сводил-разводил края проводников, пока нить сразу после подключения не стала быстро накаляться до темно-красного цвета. Обрезал ее излишки и закрепил между проводниками.

Корпус из обоев 2 батарейки R 20 обернул 5-6 слоями обоев, обильно промазав их клеем. Обкрутил трубку шпагатом. После высыхания вынул из нее батарейки, обрезал трубку до длины 135 мм. На один ее конец, предварительно смазанный клеем Момент, навернул юбочку электропатрона от своей заготовки (сюда в конце работы вкрутил цоколь лампочки с нитью накаливания).

Электрозажигалка своими руками

С другого конца в трубочку вставил с усилием одну батарейку. Со второй снял чехол, чтобы она свободно передвигалась внутри корпуса трубки.

Протянул под кожухом плотно вставленной батарейки оголенный медный провод, вывел его из трубки и подключил конец к привинченному патрону. Другая часть провода соприкасается с оголенной подвижной батарейкой внутри корпуса.

Подношу к плите приспособление под острым углом — подвижная батарейка перемещается к зафиксированной, замыкается контакт, и срабатывает зажигалка.

Принципиальная схема плазменной зажигалки

Схема плазменной поющей зажигалки на микроконтроллере

Программа управляет трансформатором при помощи комплементарных ШИМ-сигналов на несущей частоте 15 кГц для генерации дуги.

Затем она модулирует сигнал (а следовательно, и плазменную дугу) на звуковых частотах, чтобы создать мелодию.

На фотографиях показано готовое заводское устройство, но по приведённой схеме можно собрать такую плазменную поющую зажигалку самому — .

Разобранное устройство
Зажигалка электрическая — плата с деталями
Зажигалка с модулированной электрической дугой

Питание электрозажигалки от литиевого аккумулятора подходящих размеров, например от старого мобильного телефона или побитого смартфона. АКБ заряжается от Micro-USB () через микросхему ЗУ LTC4054 .

Видео работы зажигалки

Китайская эелктрозажигалка довольно проста в использовании, но это не гарантирует что она долговечна. Схема китайской зажигалки, становится камнем преткновения для многих радиолюбителей, пытающихся её починить. Мы не рекомендуем вам сильно заморачиваться по этому поводу, оно того не стоит. Хотя, само утройство китайской зажигалки весьми интересно, и может быть взято за основу для многих радиолюбительских разработак.

Многие домохозяйки с удовольствием преобретают электрозажигалки не задумываясь, и не подозревая об опасности.

Рисунок №1 – Китайская зажигалка

Во-первых, следует обратить внимание на изоляцию, не смотря на то что внешне корпус зажигалки выглядит благонадёжным. Есть большая возможность получить удар током, не смертельно но и неприятно.

Во-вторых китайские зажигалки плохо поджигают газ, при их использовании необходимо быть предельно осторожным и соблюдать все правила безопасности при использовании газового оборудования.

В-третьих ещё не один радиолюбитель не удержался от соблазна просто взять и разобрать электрозажигалку и посмотреть что там у неё внутри:)

Рисунок №2 – Примеры разобранных китайских зажигалок

Подобные зажигалки, как правило, работают от двух пальчиковых батареек, то есть от 3 Вольт, и достаточно долго, что является её большим плюсом.

Рисунок №3 – Распространённая схема китайской зажигалки

Замыкая контакт (кнопку) на выходе зажигалки напряжение составляет порядка 6-7кВ, и этой энергии достаточно для пробоя воздуха около 5 мм.

Как правило в большинстве схем зажигалок используется биполярный транзистор серии S8550D (р-n-р, 25 В, 1,5 А), он входит в цепь повышающего преобразователя.

На вторичной обмотке повышающего трансформатора образуется повышенное напряжение около 50 Вольт.

После чего напряжение выпрямляется, и тиристор PCR606J (600 В, 0,6 А) работающий в ключевом режиме, передаёт кратковременные импульсы на первичную обмотку высоковольтной катушки.

Катушка выполнена секционной, сопротивление её вторичной обмотки приблизительно 355-365 Ом.

Первичная обмотка катушки намотана на феррите 0,04 мм. медным проводом, и составляет 15-ть витков.

Как правило, в этих зажигалках летит тиристор, и в случае поломки вам его достаточно заменить на аналогичный. Тоже самое бывает и с транзистором.

Но на мой взгляд, если у вас сломалась китайская зажигалка, то просто выкиньте её и не морочьте голову над её ремонтом, оно того не стоит.

А вот взять за основу для многих радиолюбительских разработок и конструкций очень даже целесообразно, так как генератор выполнен на дешевых и доступных элементах.

А вас ждёт ещё много интересной и полезной информации на

ВЕЧНАЯ ЗАЖИГАЛКА ДЛЯ КУХНИ*как сделать*

ПРОСТАЯ ИДЕЯ продления времени работы кухонной зажигалки-или переделываем газовую в пьезо.

Привет всем.Сегодня моя статейка будет о хитростях на кухне.

Сразу оговорюсь немного-ДАННАЯ СТАТЬЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО РЕМОНТУ И ПЕРЕДЕЛКЕ КУХОННЫХ ЗАЖИГАЛОК-а лишь демонстрация моей идеи и то что из этого получилось.

С кухонной лирикой поконченно-перейдем к делу.

В очередной раз ..как говорят -приказала долго жить»моя зажигалка на кухне -вот такого типа

Заметил что в общем она пережила 5-7 полных заправок(в течении 2 лет)-далее клапан просто не держит газ внутри зажигалки и в течении 2-3 суток газ просто из нее улетучивался(что к стати не безопасно)- но интересно для меня было то что сам пьезоэлемент работает и очень даже не плохо.В общем решил не филосовствовать..что да почему? кто виноват?и переделать зажигалку.

Для начала просто отогнул сопло..

Затем обрезал край по то место где находится контакт пьезо элемента(отогнутый усик внутрь трубки)-и после этого все это дело обточил на наждаке.

В общем смысл обточки и подрезания метала в том ,что бы замыкающие контакты были ближе к краю трубки.

Ну вот в принципе и все-пробуем.

Все работает..все заэигает.На момент написания этой статеки -зажигалка работает около 6 мес-без заправки газом-просто на пьезо элементе,причем и зажигать стала лучьше..если раньше газ на комфорке зажигался после 3-4 щелчка..то теперь 1-2. так что думаю переделка удалась.

Дорогие читатели-если вам интересно глянуть весь процесс в крассках-можете посмотреть видео об этой переделке.Ну а я прощаюсь не надолго-до следущей статейки -всем пока.

Как автор работы и статьи ЗАПРЕЩАЮ ЕЕ КОПИРОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТЫВАЕНИЕ С сайта СДЕЛАЙ САМ в любом виде.Это касается и видеоматериала.Размещение моих статей на других сайтах не возможно.

Оцените статью
TutShema
Добавить комментарий