Как сделать ультрафиолетовый фонарик в домашних условиях

Не редко появляется необходимость проверить подлинность купюр либо других бумаг с краской, видимой в УФ освещении. В данной статье мы разберём то, как же сделать за копейки настоящий УФ фонарик. Этим устройством можно будет не только подсвечивать разные предметы, выкрашенные в жёлтые/оранжевые/салатовые цвета, интересно выглядящие при освещении ультрафиолетом, но и проверять подлинность денег, так как этот фонарь может сделать видимыми для глаза защитные знаки, нарисованные специальной краской. Фонарей, способных «подсветить» купюры не так-то много, в основном сейчас продают фиолетовые игрушки, а чтобы проверить деньги, придётся искать специализированные устройства, которые зачастую немало стоят. Конечно же можно поискать в Китае вариант за 500-1000 рублей, но зачем, если можно сделать самому, что намного интереснее и дешевле! Затраты на такой фонарик сводятся к стоимости лампы, а это примерно 50 рублей. Аккумулятор и прочие элементы можно найти у себя «на чердаке».

После поисков схем запуска люминисцентныхламп в интернете и опробовав немало из них, пришёл к выводу, что все они не могут питаться от малого напряжения и зачастую не очень то и работают, поэтому сделал по-своему.

И так схема устройства:

3474731426.png

Питанием служит всего один литиевый аккумулятор, можно так же использовать три аккумулятора типа АА либо три батарейки такого же типа. Потребление от 3.9 вольт около 2 — 2.5А.

Преобразователь построен по принципу мультивибратора и состоит всего из 6 элементов:

1) дроссель из 5 витков проводом 0.6-0.8мм;

2,3) транзисторы MOSFET, были выпаяны из материнской платы;

4,5) резисторы 270 Ом 0.25Вт;

6) пожалуй самая главная часть – трансформатор.

Трансформатор был взят из компьютерного БП, нужно подметить что в сердечнике не должно быть зазора.

Трансформатор полностью перематывается, первичная обмотка состоит из 10 витков с отводом от середины, то есть из 5+5 витков провода 0.5мм. Вторичная обмотка состоит из 200-300 витков провода 0.15мм, мотается слоями по 100 витков, после каждого слоя изоляция в 3-4 витка обычным скотчем.

Последовательно одному из выходов трансформатора необходимо подключить конденсатор 1кв ёмкостью около 2нф, можно отклониться в любую сторону. Конденсатор необходим, так как без него наблюдается значительное снижение яркости свечения лампы.

Крайние выводы лампы соединяются между собой.

Один из получившихся контактов необходимо проложить вдоль всей колбы, сверху покрыть 2 слоями скотча. Крайние концы лампы можно замотать изолентой, или как в моём случае, надеть термоусадочные трубки.

Теплоотводом для транзисторов служит небольшой кусок стеклотекстолита, для них этого вполне хватает, так как тепловыделения на них практически нет.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

И так купить придётся лишь лампу, транзисторы берём с мат. платы старого сломанного компьютера, трансформатор от блока АТХ, резисторы и дроссель всё с того же БП АТХ. Провод для вторички можно найти в первичной обмотке сетевого небольшого трансформатора. Аккумулятор для питания берём изстарой нерабочей мобилки либо покупаем 3 АА аккумулятора. В идеале наши затраты не превышают 50 рублей, а то есть стоимости самой лампы.

Смотрим на процесс сборки:

3104228161.JPG4272339345.JPG

1910918193.JPG3284570145.JPG

На подсвечиваемой 100 рублёвой купюре можно заметить полоску и саму картинку, выкрашенную в спец. краску, они как бы сияют зеленоватым оттенком. Так же видно «волоски» по всей купюре.

100 рублёвая купюра конечно не лучший вариант для показа возможностей лампы, но это то, что было под рукой, вот евро под такой лампой просто светятся всеми цветами радуги.

1283876225.JPG187047761.JPG

Ну и конечно же куда без видеообзора 🙂

Свами был Александр

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Настоящий детектив: как превратить обычный фонарик в ультрафиолетовый

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

В жизни всякое может пригодиться. Вдруг вам срочно понадобится проверить купюры на подлинность, а бельё или напольное покрытие – на предмет пятен подозрительного происхождения? В этом деле без ультрафиолетового фонарика не обойтись. Вот только такое устройство вряд ли найдётся в каждом доме. А потому не лишним будет узнать, как превратить обычный карманный фонарик в ультрафиолетовый.

Этот простой лайфхак наделал много шума в сети. И породил целую дискуссию. Некоторые комментаторы отмечали, что данный способ не способен заменить настоящий ультрафиолетовый фонарик. Другие не поленились последовать инструкции и с полной уверенностью заявляли, что с основными задачами, вроде поиска источника неприятного запаха в доме с животными или скрытых посланий во время квеста фонарь после «апгрейда» успешно справился. Проверьте и вы, это займёт минимум времени.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Для «симулятора УФ-фонаря» понадобятся:
• Фонарик;
• Пара резинок;
• Тёмно-синий маркер;
• Фиолетовый маркер;
• Кусочек клеёнки или пищевой плёнки;
• Ножницы.

Шаг 1. Отрежьте от пленки небольшой прямоугольник (размер относительно фонарика – как фрагмент бумаги на фото). Зафиксируйте его перед стеклом фонаря с помощью резинки и закрасьте синим маркером . Закрасить нужно полностью, без проплешин.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Шаг 2. Повторите в точности шаг 1. У вас должно получиться два синих слоя пленки перед стеклом.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Шаг 3. Проделайте ту же операцию с ещё одним слоем плёнки и резинкой. Но теперь закрасьте его не синим, а фиолетовым маркером .

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Готово! Время проверить шпионские функции. К примеру, на купюрах или надписях ярко-жёлтым маркером.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

А ещё можно проделать подобный трюк со вспышкой телефона . Так шпионский гаджет будет всегда под рукой.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Вам понадобятся:
• Скотч;
• Ножницы;
• Синий маркер;
• Фиолетовый маркер.

Шаг 1: отрежьте небольшой кусочек прозрачного скотча и наклейте поверх диода вспышки. Закрасьте скотч синим маркером.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Шаг 2: наклейте поверх второй кусочек скотча и также закрасьте его синим маркером.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Шаг 3: наклейте третий фрагмент скотча и закрасьте его фиолетовым маркером.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Как сделать ультрафиолетовый фонарик своими руками

Подробную видео-инструкцию, как смартфон превратить в УФ-детектор , можно найти тут. Теперь можно почувствовать себя детективом, раскрыть все домашние «преступления» и почивать на лаврах.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик в домашних условиях

Светодиодный УФ фонарик

Всем читающим добрый день и мое категорическое «мяу»!

Захотелось мне сделать ультрафиолетовый фонарик. Вообще говоря, иметь подобную вещь хотелось бы давным-давно, еще в детстве. Ведь это же особое невидимое излучение, которое делает чудеса! Из металлов вырываются электроны, разные вещества начинают светиться, детонирует кислородно-водородная смесь… Можно ходить с такой штукой и чувствовать себя исследователем.

Прошло время. Мир изменился, появились новые гаджеты, новые моды, увлечения. Стали доступны многие вещи, о которых когда-то можно было лишь мечтать. Конечно, у меня уже есть ультрафиолетовая лампа черного цвета, да и наука стала обыденной жизнью. Но вот однажды увидел в продаже ультрафиолетовые светодиоды, и решил взять и сделать маленький необычный карманный фонарик.

Сразу скажу, многие светодиоды из тех, что продаются на радиорынках и именуются ультрафиолетовыми, ни на что особенное не способны. 390 нм – лишь светится бумага да маркеры, 380 нм – кажется, уже можно выявить некоторые метки на купюрах, но большинство знаков все же остаются невидимыми. Берите светодиоды на 365 нм. Излучение с такой длиной волны присутствует в спектре ртути, а стекло ламп «чёрного света» как раз и пропускает наружу этот диапазон.

Требования к схеме у меня были следующими: во-первых, она должна питаться от одной батарейки, а во-вторых, обеспечивать как можно более плавный и щадящий режим работы светодиода (отсутствие бросков тока, перегрузок, мерцания). Что касается мерцания, в обычных фонариках оно плохо еще тем, что создает нагрузку для глаз. Глазу приходится подстраиваться под импульсы светового потока, усредняя их, в результате утомляются мышцы хрусталика и снижается комфорт восприятия. Пусть лучше эту работу делают конденсаторы.

Мой ультрафиолетовый светодиод выглядит так же, как и обыкновенный. Номинальный ток у него 20 мА, прямое падение напряжения 3,3 В.

В интернете полным-полно схем повышающих преобразователей для питания светодиода от одной батарейки. Например, такие (щелкайте для увеличения):

В первой схеме мне понравилась идея реализации устройства, чего-то такого как раз я и хотел. Сравнивая различные варианты, замечаем, что все они построены на основе блокинг-генератора (особенно это бросается в глаза в третьей, минималистической схеме).

К достоинствам подобных схем обычно относят их работоспособность при разряде батарейки до напряжения порядка 0,8 В. Но мне не понравилось, что яркость светодиода при этом тоже снижается. Раз уж схема повышает напряжение, пусть и светит нормально во всем рабочем диапазоне. Кроме того, у меня почему-то никак не получалось добиться требуемого выходного тока. Мотал-перематывал тороид, пробовал разные количества витков, менял номиналы деталей, а на выходе около 10 мА. Вдобавок ко всему, преобразователь работал на частоте около 20 кГц и раздражающе пищал.

Наконец, попались две схемы, которые и послужили прообразами моей конструкции:

Достоинство первой – стабилизация тока светодиода. Особенность второй – простая катушка вместо трансформатора. В результате слияния этих идей и адаптации под мои нужды получилась следующая схема (щелкайте, будет лучше видно):

Было проведено моделирование ее работы в аналоговом spice-симуляторе LTSpiceIV, по результатам которого подбирались оптимальные номиналы деталей. Начнем по порядку.

На транзисторах VT1, VT2, дросселе L1, резисторах R1, R2 и конденсаторе C1 собран генератор. Транзисторы надо выбирать с малым напряжением насыщения, тогда схема будет работать, пока хорошенько не разрядит батарейку. Рекомендуют использовать С3279, С2458, ZTX450. Я же ориентировался на то, что можно пойти и купить и поставил широко распространенные MMBT2222 и MMBT2907. Они выдерживают ток коллектора 600 мА в постоянном режиме и 800 мА импульсно. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер у них 300 мВ, а база-эмиттер – 1,2 В при 150 мА коллекторного тока. Моделирование показывает, что схема работоспособна при напряжениях питания от 0,9 В. Это видно из следующего рисунка, на котором показано нарастание тока через светодиод после включения схемы при напряжениях питания от 1,6 В до 0,8 В с шагом 0,1 В.

Индуктивность дросселя L1 влияет на частоту генерации, при 47 мкГн она составляет 150 кГц. Можно брать десятки-сотни мкГн. Ток через дроссель (рисунок ниже) при свежих батарейках во время запуска составляет около 1 А, потом он снижается до значений порядка 130 мА. Значит, нам нужен дроссель на максимальный рабочий ток 1 А (или чуть выше). Я взял готовый магазинный.

Резистор R3 служит датчиком тока. При протекании через светодиод тока величиной в 20 мА на R3 падает напряжение 0,78 В, транзистор VT3 открывается и маленько усмиряет генерацию. Таким образом, имеем стабилизацию тока.

Диод Шоттки VD1 выпрямляет импульсы напряжения с дросселя, а конденсаторы C2 и C3 сглаживают их для питания HL1. C3 я взял танталовый, SMD типа C.

На этом можно было и остановиться, но, поскольку я захотел кроме ультрафиолетового, поставить также и обычный белый светодиод, пришлось усложнить схему.

Прежде всего, режимы работы фонарика «УФ», «Белый» нужно переключать. В момент переключения схема кратковременно оказывается ненагруженной и очень быстро (см. рисунок с переходными процессами) накачивает выходное напряжение. Когда переключатель замкнется, рискуем повредить светодиод импульсом тока. После перебора возможных вариантов решения этой проблеммы я пришел к выводу, что для второго светодиода нужно ставить свой тантал, тогда все будет хорошо. Повышенное напряжение будет накапливаться лишь на C2, а за счет разницы емкостей C2 и C3 на три порядка большого скачка напряжения не случится.

Однако, моделирование показало, что на холостом ходу преобразователя напряжение на C2 может вырасти до 100 В! Так и конденсатор накроется. Поэтому я добавил в схему еще стабилитрон VD2 для защиты от подобных случаев. При нагруженном преобразователе он закрыт и на работу схемы не влияет. Стабилитрон нужен мощный, чтобы выдерживал броски тока. По результатам моделирования эти броски составляют около 800 мА, а в моей реальной схеме оказалось около 500 мА. Поэтому я взял 1N4734A на 5,6 В, который выдерживает 810 мА в пике, вам же может понадобиться что-нибудь помощнее, типа 1N5339.

Наконец, по результатам моделирования такой фонарик потребляет в среднем 70 мА, что позволило оценить его эффективность. Выходит КПД около 57%.

В качестве корпуса был выбран закрытый отсек под три батарейки AAA, вот такой:

Называется SBH-431A. Хорошая вещь, однако. В таком корпусе можно также сделать прозвонку, какой-нибудь пульт. Верхняя и нижняя стенки почти 2 мм толщиной, а боковые и того больше. Удобно защелкивается, вот только недостаток – головка фиксирующего самореза маленькая и при закручивании оного треснул бортик вокруг отверстия в крышке. Впредь надо сначала закрутить саморез один раз без крышки, чтоб он себе резьбу нарезал, а потом уже, подложив шайбочку, с крышкой.

Платы я развел традиционно в Sprint-Layout, а изготовил с помощью фоторезиста, но немного модифицированным методом. Итак, берем и распечатываем зеркальные негативные рисунки плат на листе тетрадной бумаги. Слишком плотную и белую брать нежелательно – будет поглощать много света. Самые простые тетради с сероватой бумагой тоже не подходят, потому что рисунок плохо пропечатывается, краска растекается по волокнам (впрочем, для лазерных принтеров, может, и сойдет).

Дальше берем хозяйственную свечку и растапливаем ее в какой-нибудь емкости на водяной бане. В расплавленный парафин макаем нашу бумагу, вытаскиваем, даем стечь парафину. Важно оставлять запас по краям – там образуются утолщения. Когда всё остынет, вырезаем наши рисунки и получаем довольно неплохой фотошаблон. Без всякой пленки.

Как это работает? Да просто. Из обычной бумаги фотошаблона не получится, потому что она неоднородна. Древесные волокна рассеивают свет, так что он существенно поглощается в толще бумаги. Кроме того, сейчас в бумагу вводят всякие вещества – оптические отбеливатели, которые поглощают свет в невидимой ультрафиолетовой области спектра, а излучают в видимой. Поэтому она и выглядит такой белой. А между тем, существует же спрей Transparent, который пшикнешь на бумагу и пожалуйста, засвечивай плату! Значит, все-таки можно бумагу сделать прозрачнее, надо лишь чем-то ее пропитать, промаслить. Парафин у меня как раз и выполняет эту функцию, вместо дорогого спрея.

Корпус нужно немного доработать: просверлить отверстия под светодиоды, выпилить отверстия под переключатели, вклеить стойки для центральной платы. В качестве стоек я выпилил кусочки 5 мм текстолита, просверлил отверстия и нарезал резьбу. Цианоакрилатом вклеивается намертво. Переключатели движковые, 11,5 х 5,7 х 5,0 мм. Под один из них пришлось сделать прорези в разделительных перегородках. В итоге получилась вот такая компоновка:

Верхняя плата – основная, с ультрафиолетовым светодиодом. Сперва хотел впаять в нее проволочную скобу, чтобы упиралась в крышку, но длина платы (46,5 мм) оказалась настолько удачной, что она туго входит на свое место и держится там на трении. На нижней плате размещены переключатели и белый светодиод со своим танталом.

Осциллограмма напряжения после дросселя L1:

Частота колебаний составляет 110 кГц.

На резисторе R3 происходит следующее:

Это соответствует 0,4 мА пульсаций, то есть 2,3% от 17,4 мА тока через светодиод.

В конечном сборе фонарик выглядит так:

Теперь начинается самое интересное. Человеческий глаз не видит излучения с длиной волны 365 нм, и, тем не менее, включенный светодиод прекрасно видно, он выглядит светло-лиловым. Так получается, оттого что стекловидное тело в глазу поглощает ультрафиолетовое излучение и светится, это свечение мы и видим. Не стоит смотреть на включенный светодиод, так же как и на включенную лампу «черного света». Хоть такие лампы и позиционируются как интерьерная подсветка, но напрямую для глаз они могут быть вредны. Камера светодиод тоже видит.

Обычная вода люминесцирует голубовато-зеленоватым светом под действием ультрафиолетового излучения:

Офисная бумага интенсивно светится синим, а старые книги – нет. В темноте светятся зубы. Если пойти на кухню, можно отыскать незаметные при обычном освещении осаждения жира – они выглядят бледно-зелёными. В ванной светится мыло, мягкое сиреневое сияние излучает зубная паста.

Хорошо светятся офисные маркеры и многие пластмассовые изделия, салатовым светится стеклотекстолит и канифоль. Можно проверять деньги. На фото плохо видно, но там на купюре еще есть много таких маленьких, хаотически разбросанных полосочек, у каждой одна половина салатовая, другая красная.

Вот, пожалуй, и всё. Данная статья будет полезна не только тем, кто захочет повторить фонарик с ультрафиолетовым светодиодом. Это может быть самый обыкновенный белый фонарик-брелок. Если светодиод на 20 мА, ничего пересчитывать не надо. На основной плате нужно лишь замкнуть пару соседних полигонов (C2 и C3), а VD2 вообще не ставить. Можно взять отсек на две батарейки и использовать штатный выключатель – получится еще меньшая конструкция. Можно применить батарейку AA, тогда время работы фонарика составит от 15 часов (для AAA оно от 4 часов и более, в зависимости от дешевизны батарейки).

Прикрепляю схему, файлы проектов Sprint-Layout и LTSpiceIV. Засим – мяу!

Как сделать ультрафиолетовый фонарик в домашних условиях

Светодиодный УФ фонарик

Всем читающим добрый день и мое категорическое «мяу»!

Захотелось мне сделать ультрафиолетовый фонарик. Вообще говоря, иметь подобную вещь хотелось бы давным-давно, еще в детстве. Ведь это же особое невидимое излучение, которое делает чудеса! Из металлов вырываются электроны, разные вещества начинают светиться, детонирует кислородно-водородная смесь… Можно ходить с такой штукой и чувствовать себя исследователем.

Прошло время. Мир изменился, появились новые гаджеты, новые моды, увлечения. Стали доступны многие вещи, о которых когда-то можно было лишь мечтать. Конечно, у меня уже есть ультрафиолетовая лампа черного цвета, да и наука стала обыденной жизнью. Но вот однажды увидел в продаже ультрафиолетовые светодиоды, и решил взять и сделать маленький необычный карманный фонарик.

Сразу скажу, многие светодиоды из тех, что продаются на радиорынках и именуются ультрафиолетовыми, ни на что особенное не способны. 390 нм – лишь светится бумага да маркеры, 380 нм – кажется, уже можно выявить некоторые метки на купюрах, но большинство знаков все же остаются невидимыми. Берите светодиоды на 365 нм. Излучение с такой длиной волны присутствует в спектре ртути, а стекло ламп «чёрного света» как раз и пропускает наружу этот диапазон.

Требования к схеме у меня были следующими: во-первых, она должна питаться от одной батарейки, а во-вторых, обеспечивать как можно более плавный и щадящий режим работы светодиода (отсутствие бросков тока, перегрузок, мерцания). Что касается мерцания, в обычных фонариках оно плохо еще тем, что создает нагрузку для глаз. Глазу приходится подстраиваться под импульсы светового потока, усредняя их, в результате утомляются мышцы хрусталика и снижается комфорт восприятия. Пусть лучше эту работу делают конденсаторы.

Мой ультрафиолетовый светодиод выглядит так же, как и обыкновенный. Номинальный ток у него 20 мА, прямое падение напряжения 3,3 В.

В интернете полным-полно схем повышающих преобразователей для питания светодиода от одной батарейки. Например, такие (щелкайте для увеличения):

В первой схеме мне понравилась идея реализации устройства, чего-то такого как раз я и хотел. Сравнивая различные варианты, замечаем, что все они построены на основе блокинг-генератора (особенно это бросается в глаза в третьей, минималистической схеме).

К достоинствам подобных схем обычно относят их работоспособность при разряде батарейки до напряжения порядка 0,8 В. Но мне не понравилось, что яркость светодиода при этом тоже снижается. Раз уж схема повышает напряжение, пусть и светит нормально во всем рабочем диапазоне. Кроме того, у меня почему-то никак не получалось добиться требуемого выходного тока. Мотал-перематывал тороид, пробовал разные количества витков, менял номиналы деталей, а на выходе около 10 мА. Вдобавок ко всему, преобразователь работал на частоте около 20 кГц и раздражающе пищал.

Наконец, попались две схемы, которые и послужили прообразами моей конструкции:

Достоинство первой – стабилизация тока светодиода. Особенность второй – простая катушка вместо трансформатора. В результате слияния этих идей и адаптации под мои нужды получилась следующая схема (щелкайте, будет лучше видно):

Было проведено моделирование ее работы в аналоговом spice-симуляторе LTSpiceIV, по результатам которого подбирались оптимальные номиналы деталей. Начнем по порядку.

На транзисторах VT1, VT2, дросселе L1, резисторах R1, R2 и конденсаторе C1 собран генератор. Транзисторы надо выбирать с малым напряжением насыщения, тогда схема будет работать, пока хорошенько не разрядит батарейку. Рекомендуют использовать С3279, С2458, ZTX450. Я же ориентировался на то, что можно пойти и купить и поставил широко распространенные MMBT2222 и MMBT2907. Они выдерживают ток коллектора 600 мА в постоянном режиме и 800 мА импульсно. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер у них 300 мВ, а база-эмиттер – 1,2 В при 150 мА коллекторного тока. Моделирование показывает, что схема работоспособна при напряжениях питания от 0,9 В. Это видно из следующего рисунка, на котором показано нарастание тока через светодиод после включения схемы при напряжениях питания от 1,6 В до 0,8 В с шагом 0,1 В.

Индуктивность дросселя L1 влияет на частоту генерации, при 47 мкГн она составляет 150 кГц. Можно брать десятки-сотни мкГн. Ток через дроссель (рисунок ниже) при свежих батарейках во время запуска составляет около 1 А, потом он снижается до значений порядка 130 мА. Значит, нам нужен дроссель на максимальный рабочий ток 1 А (или чуть выше). Я взял готовый магазинный.

Резистор R3 служит датчиком тока. При протекании через светодиод тока величиной в 20 мА на R3 падает напряжение 0,78 В, транзистор VT3 открывается и маленько усмиряет генерацию. Таким образом, имеем стабилизацию тока.

Диод Шоттки VD1 выпрямляет импульсы напряжения с дросселя, а конденсаторы C2 и C3 сглаживают их для питания HL1. C3 я взял танталовый, SMD типа C.

На этом можно было и остановиться, но, поскольку я захотел кроме ультрафиолетового, поставить также и обычный белый светодиод, пришлось усложнить схему.

Прежде всего, режимы работы фонарика «УФ», «Белый» нужно переключать. В момент переключения схема кратковременно оказывается ненагруженной и очень быстро (см. рисунок с переходными процессами) накачивает выходное напряжение. Когда переключатель замкнется, рискуем повредить светодиод импульсом тока. После перебора возможных вариантов решения этой проблеммы я пришел к выводу, что для второго светодиода нужно ставить свой тантал, тогда все будет хорошо. Повышенное напряжение будет накапливаться лишь на C2, а за счет разницы емкостей C2 и C3 на три порядка большого скачка напряжения не случится.

Однако, моделирование показало, что на холостом ходу преобразователя напряжение на C2 может вырасти до 100 В! Так и конденсатор накроется. Поэтому я добавил в схему еще стабилитрон VD2 для защиты от подобных случаев. При нагруженном преобразователе он закрыт и на работу схемы не влияет. Стабилитрон нужен мощный, чтобы выдерживал броски тока. По результатам моделирования эти броски составляют около 800 мА, а в моей реальной схеме оказалось около 500 мА. Поэтому я взял 1N4734A на 5,6 В, который выдерживает 810 мА в пике, вам же может понадобиться что-нибудь помощнее, типа 1N5339.

Наконец, по результатам моделирования такой фонарик потребляет в среднем 70 мА, что позволило оценить его эффективность. Выходит КПД около 57%.

В качестве корпуса был выбран закрытый отсек под три батарейки AAA, вот такой:

Называется SBH-431A. Хорошая вещь, однако. В таком корпусе можно также сделать прозвонку, какой-нибудь пульт. Верхняя и нижняя стенки почти 2 мм толщиной, а боковые и того больше. Удобно защелкивается, вот только недостаток – головка фиксирующего самореза маленькая и при закручивании оного треснул бортик вокруг отверстия в крышке. Впредь надо сначала закрутить саморез один раз без крышки, чтоб он себе резьбу нарезал, а потом уже, подложив шайбочку, с крышкой.

Платы я развел традиционно в Sprint-Layout, а изготовил с помощью фоторезиста, но немного модифицированным методом. Итак, берем и распечатываем зеркальные негативные рисунки плат на листе тетрадной бумаги. Слишком плотную и белую брать нежелательно – будет поглощать много света. Самые простые тетради с сероватой бумагой тоже не подходят, потому что рисунок плохо пропечатывается, краска растекается по волокнам (впрочем, для лазерных принтеров, может, и сойдет).

Дальше берем хозяйственную свечку и растапливаем ее в какой-нибудь емкости на водяной бане. В расплавленный парафин макаем нашу бумагу, вытаскиваем, даем стечь парафину. Важно оставлять запас по краям – там образуются утолщения. Когда всё остынет, вырезаем наши рисунки и получаем довольно неплохой фотошаблон. Без всякой пленки.

Как это работает? Да просто. Из обычной бумаги фотошаблона не получится, потому что она неоднородна. Древесные волокна рассеивают свет, так что он существенно поглощается в толще бумаги. Кроме того, сейчас в бумагу вводят всякие вещества – оптические отбеливатели, которые поглощают свет в невидимой ультрафиолетовой области спектра, а излучают в видимой. Поэтому она и выглядит такой белой. А между тем, существует же спрей Transparent, который пшикнешь на бумагу и пожалуйста, засвечивай плату! Значит, все-таки можно бумагу сделать прозрачнее, надо лишь чем-то ее пропитать, промаслить. Парафин у меня как раз и выполняет эту функцию, вместо дорогого спрея.

Корпус нужно немного доработать: просверлить отверстия под светодиоды, выпилить отверстия под переключатели, вклеить стойки для центральной платы. В качестве стоек я выпилил кусочки 5 мм текстолита, просверлил отверстия и нарезал резьбу. Цианоакрилатом вклеивается намертво. Переключатели движковые, 11,5 х 5,7 х 5,0 мм. Под один из них пришлось сделать прорези в разделительных перегородках. В итоге получилась вот такая компоновка:

Верхняя плата – основная, с ультрафиолетовым светодиодом. Сперва хотел впаять в нее проволочную скобу, чтобы упиралась в крышку, но длина платы (46,5 мм) оказалась настолько удачной, что она туго входит на свое место и держится там на трении. На нижней плате размещены переключатели и белый светодиод со своим танталом.

Осциллограмма напряжения после дросселя L1:

Частота колебаний составляет 110 кГц.

На резисторе R3 происходит следующее:

Это соответствует 0,4 мА пульсаций, то есть 2,3% от 17,4 мА тока через светодиод.

В конечном сборе фонарик выглядит так:

Теперь начинается самое интересное. Человеческий глаз не видит излучения с длиной волны 365 нм, и, тем не менее, включенный светодиод прекрасно видно, он выглядит светло-лиловым. Так получается, оттого что стекловидное тело в глазу поглощает ультрафиолетовое излучение и светится, это свечение мы и видим. Не стоит смотреть на включенный светодиод, так же как и на включенную лампу «черного света». Хоть такие лампы и позиционируются как интерьерная подсветка, но напрямую для глаз они могут быть вредны. Камера светодиод тоже видит.

Обычная вода люминесцирует голубовато-зеленоватым светом под действием ультрафиолетового излучения:

Офисная бумага интенсивно светится синим, а старые книги – нет. В темноте светятся зубы. Если пойти на кухню, можно отыскать незаметные при обычном освещении осаждения жира – они выглядят бледно-зелёными. В ванной светится мыло, мягкое сиреневое сияние излучает зубная паста.

Хорошо светятся офисные маркеры и многие пластмассовые изделия, салатовым светится стеклотекстолит и канифоль. Можно проверять деньги. На фото плохо видно, но там на купюре еще есть много таких маленьких, хаотически разбросанных полосочек, у каждой одна половина салатовая, другая красная.

Вот, пожалуй, и всё. Данная статья будет полезна не только тем, кто захочет повторить фонарик с ультрафиолетовым светодиодом. Это может быть самый обыкновенный белый фонарик-брелок. Если светодиод на 20 мА, ничего пересчитывать не надо. На основной плате нужно лишь замкнуть пару соседних полигонов (C2 и C3), а VD2 вообще не ставить. Можно взять отсек на две батарейки и использовать штатный выключатель – получится еще меньшая конструкция. Можно применить батарейку AA, тогда время работы фонарика составит от 15 часов (для AAA оно от 4 часов и более, в зависимости от дешевизны батарейки).

Прикрепляю схему, файлы проектов Sprint-Layout и LTSpiceIV. Засим – мяу!

Ультрафиолетовый фонарик

Обычный светодиодный фонарик несложно превратить в ультрафиолетовый. Такая вещь пригодится в хозяйстве и поможет увидеть невидимое.

Даже такой совершенный оптический прибор, как человеческий глаз, в состоянии видеть лишь небольшую область широкого спектра электромагнитных излучений. Но, несмотря на это, человек смог не только открыть и изучить практически все виды излучений, но и использовать. Например, ультрафиолетовое излучение.

Ультрафиолетовое излучение (часто его называют просто ультрафиолет) – это электромагнитное излучение, занимающее спектральный диапазон между фиолетовой областью видимого спектра света и рентгеновским излучением. Оно было открыто более двухсот лет назад. В 1801 году немецкий физик Иоганн Вильгельм Риттер начал поиск излучения за пределами фиолетовой области видимого спектра. Вскоре, после ряда экспериментов с фоторазложением хлорида серебра, ультрафиолетовое излучение было обнаружено.

У этого излучения имеется множество интересных свойств. Пожалуй, самое известное – способность вызывать фотолюминесценцию у некоторых веществ. Под воздействием ультрафиолетовых лучей эти вещества начинают светиться различными цветами видимого спектра. Одним из первых это явление обнаружил знаменитый американский учёный-экспериментатор Роберт Вуд. В 1919 году Роберт Вуд продемонстрировал экспертам секретного бюро лаборатории главного цензора Британского военно-морского флота, что ряд веществ, светящихся под воздействием УФ-лучей, могут быть использованы шпионами и лазутчиками в качестве невидимых чернил.

В настоящее время ультрафиолетовая фотолюминесценция широко используется для защиты важных документов и банкнот от подделок, для выявления следов загрязнений, невидимых в обычном свете, в криминалистике, и множестве других случаях. Ультрафиолетовые фонарики можно использовать и в быту. С их помощью легко проверить на подлинность подозрительные банкноты, выявить в машине протечки масла, антифриза, и прочих технических жидкостей (они легко заметны в ультрафиолетовых лучах). Я использую ультрафиолетовый фонарик во время генеральных уборок на кухне, так как в ультрафиолетовом свете становятся видны даже самые незаметные капли жира и масла.

К сожалению, далеко не в каждом магазине можно найти ультрафиолетовые электрические фонарики. А те, что есть – или имеют совсем небольшую мощность, или стоят весьма дорого. Но мощный ультрафиолетовый фонарь очень легко сделать из обычного недорогого светодиодного электрического фонарика, заменив в нём светодиоды видимого света на УФ-светодиоды.

Как сделать ультрафиолетовый фонарик

Внимание! Ультрафиолет опасен для зрения – ни в коем случае не направляйте ультрафиолетовый фонарик в глаза.

1. Разборка фонарика

Что для этого надо? В первую очередь, сам фонарь. Существует два вида небольших электрических фонарей: со множеством светодиодов небольшой мощности, либо с одним мощным светодиодом. (Рис. 01)

Оба фонарика куплены в ближайшем магазине по цене до 300 рублей. Можно переделать оба вида фонариков. Но гораздо легче и проще это сделать с фонариком, в котором один мощный светодиод. Выбрав фонарик, разбираем его. Как правило, все электрические фонарики устроены примерно одинаково, и состоят из корпуса, в который ввёрнут светодиодный модуль, зеркального отражателя, торцевой крышки, и источника питания. В нашем случае это стандартная кассета на три элемента ААА по 1,5 вольта. Выключатель может быть как в корпусе фонаря, так и в торцевой крышке. (Рис. 02 )
Выкручиваем из корпуса фонаря светодиодный модуль. Он нужен не только для непосредственно крепления светодиода, но и для отвода от светодиода избыточного тепла во время работы (а мощные светодиоды нагреваются очень сильно). Разбираем модуль. (Рис. 03 -06)

К сожалению, многие производители недорогих электрических фонариков экономят на мелких деталях, на материалах и качестве сборки. Этот фонарик не исключение. Светодиод никак не закреплён, хотя отверстия с резьбой для винтиков имеются. Вызывает улыбку «минусовый» провод светодиода и его контакт с корпусом модуля. Производитель «забыл» и про термопасту между светодиодом и модулем, а значит, нельзя ожидать нормального теплоотвода. Но всё это легко исправить! Главное, имеющийся в фонарике светодиод имеет стандартный размер и форму «звезда».

2. Приобретение необходимых комплектующих

Следующим шагом покупаем мощный ультрафиолетовый светодиод. Для экономии финансовых средств был приобретён УФ-светодиод безымянного производителя, по размерам и форме совпадающий с установленным в фонарике.

Есть небольшая тонкость. Во время работы светодиоды очень чувствительны к превышению допустимой силы тока. Если это условие не соблюсти, то срок жизни светодиода резко сократится, или он вообще перегорит. Самый простой способ ограничить силу тока — поставить последовательно со светодиодом резистор (на чём также сэкономили изготовители фонарика).

Расчёт значения электрического сопротивления можно выполнить по следующей формуле (в её основе всем известный закон Ома):

При этом Vбат – это напряжение источника питания. В нашем случае это 4,5 вольта (три элемента ААА по 1,5 вольта). Vсв и I – напряжение и сила тока, необходимые для нормальной работы светодиода. В нашем случае — 3,6 вольт и 0,7 ампер. R – значение сопротивления, необходимое для ограничения силы тока. Оно состоит из сопротивления добавочного резистора Rдоб, электрического сопротивления соединительных проводников (корпуса фонарика, выключателя, резьбовых соединений) Rкорп, и внутреннего сопротивления источника питания r.

Подставив все значения, получаем, что R примерно равно 1,3 Ом. Это очень маленькое значение, соизмеримое с внутренним сопротивлением щелочных элементов питания ААА (порядка 0,15 Ом для одного элемента) и электрическим сопротивлением корпуса фонарика. После такой примерной оценки был выбран резистор на 0,22 Ома с запасом мощности 1 Ватт. Светодиод и резистор куплены в ближайшем магазине радиотоваров, на это потрачено всего 150 рублей. Во время расчёта добавочного сопротивления внимательный читатель наверняка заметил основной недостаток стабилизации тока при помощи резистора – зависимость силы тока от напряжения и внутреннего сопротивления источника питания. Так, по мере разрядки батареек, сила тока (а значит, и яркость фонарика) будет падать. А если в фонарик поставить вместо батареек аккумуляторы – то сила тока наоборот возрастёт, так как внутреннее сопротивление аккумуляторов гораздо меньше. Но, простота и копеечная стоимость резистора с лихвой всё окупают. (Рис. 07)

3. Доработка фонарика и проверка работы

Детали купили, что дальше? Дальше отпаиваем старый светодиод от «плюсового» провода и разбираем светодиодный модуль. К «плюсовому» проводу припаиваем один вывод резистора. К другому выводу резистора припаиваем небольшой кусочек изолированного многожильного провода. К контактной площадке «–» светодиода припаиваем кусочек неизолированного многожильного провода, согнутого в форме колечка. (Рис. 08)

После сборки резистор будет расположен внутри светодиодного модуля. И чтобы выводы резистора случайно не коснулись модуля и не замкнули электрическую цепь, на корпус резистора был одет небольшой кусочек термоусадочной трубки. Можно и просто намотать два-три витка изоленты. (Рис. 09)

Обратно собираем светодиодный модуль, при этом «плюсовый» провод должен пройти через соответствующее отверстие в модуле. (Рис. 10)

Для надёжного теплоотвода смазываем контактную площадку светодиодного модуля термопастой, монтируем УФ-светодиод, закрепляем его при помощи двух небольших винтиков (один из которых проходит через колечко «минусового» провода и замыкает этот провод на корпус модуля), припаиваем «плюсовый» провод к площадке «+» светодиода. (Рис. 11,12)

Есть две небольшие тонкости:

– Один из винтиков одновременно является и «минусовым» проводником. По этому, при сборке нужно внимательно следить, чтобы термопаста не попала в отверстие для этого винтика. Иначе контакт может сильно ухудшиться или вообще пропасть.
– Во время сборки нужно проверить, не касаются ли шляпки винтиков площадок «+» светодиода. Если касаются, то необходимо поверх площадки подложить изолирующие прокладки из картона или пластика.

Перед окончательной сборкой необходимо проверить, всё ли правильно собрано и насколько корректно выбрано значение добавочного сопротивления. При помощи временных проводков собираем воедино все элементы электроцепи, при этом батарейный блок подключаем последовательно с мультиметром, включенным в режим измерения тока. Всё работает, светодиод светится! (Рис. 13)

В итоге потребляемый ток даже меньше рекомендуемого значения. В принципе, это не страшно и даже хорошо. Есть небольшой запас на случай, если в фонарик будут установлены батарейки или аккумуляторы с очень низким внутренним сопротивлением. Добавочное сопротивление выбрано правильно.

Полностью собираем фонарик. Вот и всё, переделка закончена. Причём денег было потрачено гораздо меньше, чем при покупке готового фонарика. (Рис. 14)

Включите модифицированный фонарик, желательно в затемнённом помещении, и ваша квартира откроется с новой, неожиданной стороны! Вы удивитесь, как много вокруг нас вещей, выкрашенных люминесцентными красками, тусклыми и невзрачными при дневном свете, и яркими и разноцветными при воздействии ультрафиолета. Но, самое главное, не забывайте про свое зрение и не светите таким фонариком в глаза себе или другим.

Как самостоятельно сделать фонарик UV-спектра

Самый простой способ сделать УФ-светильник – взять светодиодный фонарь видимого света и заменить излучающие элементы на ультрафиолетовые. Купить их можно в магазине радиодеталей или в интернете. Обратить внимание надо на два важных параметра: рабочее напряжение и максимальный прямой ток. Для некоторых распространенных типов LED эти характеристики приведены в таблице:

Тип светодиодаBL-L189VCGNL-3014VCBL-L522VCSMD 3528SMD 1206
U раб, В3,83,53,83,63,6
I пр, мА3020206020

По напряжению элемент подбирается просто – светодиоды должны быть собраны в последовательную цепочку, рабочие напряжения суммируются, и общее значение не должно превышать напряжение источника питания. Так, при установленных четырех элементах АА или ААА выходное значение будет 1,5х4=6 В и максимальное количество полуторавольтовых светодиодов будет составлять 4 шт.

С током немного сложнее. Его надо ограничить на уровне примерно 90% от максимального значения. Для этого существует два способа:

  • установка драйвера;
  • установка гасящего резистора.

Первый путь больше подходит для продвинутых радиолюбителей. При выборе второго рассчитываем сопротивление по формуле Rдоб=(Uпитания-Uраб)/(0,9* Iпр).

Схема включения токоограничивающего резистора.

Важно! После сборки лучше измерить фактически получившийся ток в цепи питания светодиода и подобрать номинал резистора точнее.

Замена штатных излучателей на мощный УФ-светодиод.

Далее вынимаем из фонаря плату с уже установленными элементами и подбираем новые УФ-светодиоды по характеристикам и по размеру – чем ближе габариты и исполнение, тем проще будет впаивать.

Старые элементы надо выпаять (или аккуратно выкусить, если дальнейшее использование не предполагается), стараясь не повредить плату. На их место установить ультрафиолетовые излучатели, припаять резистор.

Если извлечь светодиоды без повреждения платы не удалось, несложно изготовить новую. Для этого понадобится заготовка из фольгированного текстолита (одностороннего или двухстороннего). Из него надо вырезать плату по форме штатной, наметить отверстия для крепежа и сделать разметку по количеству планируемых к установке светодиодов и их форме. Не стоит упускать из виду, что один из винтов крепления является одновременно контактом минуса источника питания, поэтому для него надо предусмотреть площадку. Также не надо забывать об отверстии для провода от положительной клеммы батареи.

Заготовка

Дорожки можно прорезать, а можно нарисовать лаком (для ногтей и т.п.). Продвинутые мастера могут нанести рисунок платы методом ЛУТ или фоторезистом. Получится аккуратнее и красивее, но трудоемкость неоправданно возрастет. Потом плату надо протравить в хлорном железе или растворе, состоящем из:

Заготовка из фольгированного текстолита с нанесенным лаком рисунком для травления.

  • 100 мл перекиси водорода (продается в аптеках);
  • 30 гр лимонной кислоты;
  • 2-3 чайных ложки поваренной соли.

Дальше надо впаять светодиоды (соблюдая полярность) и резистор на штатные места и собрать фонарик.

Важно! При обратной сборке надо обратить внимание на материал, из которого изготовлена «линза», прикрывающая отсек с излучающими элементами. Если она стеклянная, ставить ее на место не рекомендуется – она сильно ослабляет УФ-поток. Пластиковые «линзы» поглощают ультрафиолет намного меньше.

Может получиться так, что требуемая мощность фонаря превышает возможности по установке питающих элементов. Если при этом не нужна автономность (использование только в помещении), можно организовать питание от сетевого адаптера, рассчитанного на повышенный ток. Для этого надо приобрести блок питания и ответный разъем к нему. Ответная часть устанавливается на корпусе фонаря в любом удобном месте. Существует множество вариантов male и female сторон разъемов и их конструкций, поэтому способ и точка установки зависят от корпуса фонаря и фантазии мастера.

Разновидности фонариков: как не запутаться при выборе

Ключевой момент – от исходного светильника остался один корпус с пустым батарейным отсеком. Он может оказаться неудобен и громоздок, его можно заменить самодельным кожухом, изготовленным из подручных материалов, или подобрать (купить) готовый корпус, а плату с излучающими элементами подготовить под него. Конструкция фонарика станет полностью эксклюзивной.

Видео: По быстрому делаем УФ фонарик из обычного светодиодного

Имитация УФ-света

Иногда требуется не источник ультрафиолета, а его имитация – для создания визуальных эффектов. Здесь УФ-излучение не поможет, так как оно невидимо (хотя в быту существует в корне неверный термин – видимый ультрафиолет). Проще всего это сделать двумя способами.

На телефоне

Первый путь – использование специальных приложений, управляющих цветом свечения дисплея. Большинство пользователей сходятся на том, что качество свечения в этом случае невысокое. Хотя тут многое зависит от типа экрана.

Приложение для имитации

Более эффективный способ – использование «вспышки» телефона. Спектр его излучения захватывает ультрафиолетовую область. Чтобы выделить этот участок, надо сделать простейший фильтр. Для этого следует заклеить фонарь смартфона прозрачным канцелярским скотчем и закрасить его маркером подходящего цвета (синим или фиолетовым). Сверху можно наклеить еще слой прозрачной ленты – чтобы предохранить фильтр от механических воздействий. Чтобы лучше подобрать цвет излучения путем эксперимента, можно сделать многослойный пирог из кусочков скотча, окрашенных в разные оттенки. Но надо помнить, что каждый пласт поглощает часть света и снижает яркость.

светофильтр для вспышки смартфона.

На обычном фонарике

Этот же способ годится для обычного ручного светодиодного фонаря. В этом варианте вместо прозрачного скотча можно использовать обычный полиэтилен. Подойдет даже светильник с лампой накаливания, но его спектр свечения смещен в красную область и интенсивность фиолетового излучения будет незначительной.

Самодельный УФ-фильтр

Получить домашний источник ультрафиолета или устройство имитации самостоятельно несложно. Умелые руки и немного фантазии – этого достаточно для успеха.

Плюсы и минусы ультрафиолетовых фонарей

УФ-лучи дают возможность обнаруживать и идентифицировать предметы, невидимые в обычном свете, но их применение связано с некоторыми сложностями. Во-первых, флуоресценция большинства веществ видна только при отсутствии естественного или искусственного освещения. То есть днем лампочка работать будет, но только в условиях сильной затененности, а для стопроцентного результата придется проводить исследования в полностью закрытом помещении. Во-вторых, использовать UV-фонарь как обычный повседневный будет затруднительно, так как даже мощный прожектор выдает недостаточный спектр видимого света, а цвет обычных вещей в ультрафиолетовом свете сильно искажен. К тому же необходимо учитывать опасность, которую несет УФ-излучение, хотя многое зависит от условий и продолжительности эксплуатации аппарата. По большому счету человек каждый день подвергается облучению солнечными лучами, в которых тоже присутствует UV-диапазон. Спектр большинства LED-ламп лежит в относительно безопасном, длинноволновом промежутке УФ-A от 365 до 395 нанометров.

Наибольшую опасность для людей представляют именно агрессивные коротковолновые диапазоны от УФ-B и ниже. Однако стоит придерживаться правил при использовании даже маломощных УФ-фонарей:

  1. Не направлять луч света в глаза — человеческий глаз чувствителен к UV-излучению, способному вызвать ожог роговицы с симптомами конъюнктивита.
  2. Сократить до минимума облучение кожи — особенно актуально для людей с повышенной светочувствительностью и oнкoлoгическими заболеваниями. В качестве доказательства опасности UV от LED-элементов был проведен экспериментальный курс облучений участка кожи через узорчатый трафарет карманным фонариком с длиной волны 365 нм.

Придерживаясь этих двух правил, можно исключить или минимизировать возможный вред, а некоторые особенности даже использовать в косметических целях.

Для чего нужен ультрафиолетовый фонарик

В первую очередь необходимость в тех или иных мобильных УФ-приборах обусловлена сферой их применения, например:

Положи в корзину сразу, потом забудешь:

  • геология — разные минералы дают флуоресценцию разными цветами, что используют для идентификации полезных ископаемых. В частности, подобный поиск пpaктикуют искатели янтаря, который дает хаpaктерную гoлyбую и бирюзовую засветку. Кстати именно таким образом отделяют поддельные изделия от настоящих при покупке янтарной бижутерии;
  • криминалистика — кровь, слюна, моча, cпepма, пот, в общем, все биологические жидкости человека, даже после того, как их смыли, остаются в порах и микротрещинах покрытия. Обнаружить после тщательного заметания следов обычным способом такие остатки невозможно, но под UV-лампой это элементарно;
  • охота — ночью поиск спрятавшегося подранка становится гораздо проще, если использовать мощный УФ-поисковик;
  • для облегчения ночного поиска потерянных стрел их оперение делают флуоресцирующим;
  • ночная рыбалка — для привлечения рыбы приманки делают светящимися в UV-лучах;
  • торговля автомобилями — под УФ проявляются нижележащие слои лакокрасочного покрытия и шпатлевки в местах кустарного кузовного ремонта. Таким образом определяется, попадала ли машина в ДТП. Правда для такого исследования придется загнать авто в темный гараж или дождаться ночи. Современная заводская маркировка кузовов и двигателей тоже делается флуоресцентной;
  • по тому же принципу автослесари ищут места утечки масла и антифриза из узлов агрегатов;
  • медицина — некоторые кожные заболевания сопровождаются выделением флуоресцирующих продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Для исследования на фонарик устанавливается фильтр Вуда, отсекающий видимый спектр света для большего контраста и облегчения диагностики;
  • электротехника — для идентификации радиодеталей, имеющих заданный цвет свечения в ультрафиолете.

Применение в быту

В домашних условиях UV-лампочка помогает контролировать качество уборки, выявляя остатки органических загрязнений, невидимых на первый взгляд. На фото ниже представлена «абсолютно чистая» кухня.

Также фонарик применяется для отверждения фотокомпозитного клея, более прочного и пpaктичного, чем термоклей, который размягчается при нагревании.

Некоторые насекомые и паукообразные тоже флуоресцируют разными цветами, что облегчает их обнаружение на одежде и в помещении при дезинсекции.

С фильтром Вуда без затруднений диагностируется стригущий лишай у домашних животных и людей. В свете фонарика пораженные участки светятся зеленоватым цветом.

Использование флуоресцентных маркеров и красок позволяет сделать атмосферный праздник или вечеринку с памятными фотосессиями.

Правда для реализации масштабного события понадобится агрегат помощнее карманного, да и продолжительное облучение может привести к травме глаз. Так что подобные мероприятия лучше ограничить по времени в 30–40 минут, а дальше веселиться при обычном освещении.

Положи в корзину сразу, потом забудешь:

Для проверки купюр

Чаще всего ультрафиолетовый фонарик применяется для проверки подлинности денег. В состав бумаги для купюр добавляются специальные волокна, на них печатаются водяные знаки, видимые только под UV-лучами. Часть изображений видна в обычном свете, тогда как под УФ-фонарем визуально меняется на другое.

Возможные длины волны УФ-излучения фонаря

Ультрафиолетовые фонарики не имеют универсального свечения. Каждое излучение имеет свою длину волн, которая применяется для каждой задачи. В целом портативные устройства имеют диапазон от 300 до 400 нм. Для развлечения, чтения надписей флуоресцентной краской, подойдет любой УФ-фонарь.

  • Для повседневной проверки банкнот применяется диапазон от 360 до 380 нм.
  • Поиск насекомых на одежде или в доме, следов крови, пота и других биологических веществ проводится в спектре 300–385 нм.
  • Скрытая маркировка будет видна в диапазоне 380 – 400 нм.

Как сделать УФ-фонарь в домашних условиях

Если у вас есть обычный светодиодный фонарь, в котором перегорели led элементы, его можно превратить в ультрафиолетовый инструмент. Для этого нам понадобится:

  • корпус от обычного фонаря;
  • ультрафиолетовые led элементы. Они продаются в хозяйственных, крупных строительных или магазинах электроники.

Цоколи вхождения обычных излучателей и УФ-деталей должны совпадать. Иначе вставить и правильно их закрепить не получится.

Фонарик

  • выверните стеклянную линзу;
  • удалите перегоревшие led излучатели;
  • установите и припаяйте УФ-светодиоды;
  • верните линзу, и закрепите ее на прежнем месте;
  • вставьте элементы питания на место, и включите устройство.

Если ультрафиолетовый фонарь не работает, попробуйте разобрать и снова провести сборку.

Примитивный излучатель можно сделать из телефонного фонарика, просто заклеив его прозрачным скотчем в 2 слоя. Закрасьте первый слой синим маркером, а второй слой фиолетовым.

Рекомендуем посмотреть видео-инструкцию:

Оцените статью
TutShema
Добавить комментарий