Как разобрать блютуз колонку китайскую

Иногда возникает необходимость разобрать колонку JBL. После ознакомления с нашей статьей разбор оригинальной и китайской портативной Bluetooth-колонки не доставит вам больших трудностей. Мы расскажем, как открыть колонку, и дадим несколько полезных советов.

Особенности разборки

Для начала убедитесь, что разборка действительно необходима. Например, колонку нужно почистить или заменить аккумулятор. В этом случае вам понадобятся:

  • отвертка с набором насадок;
  • медицинский шпатель или медиатор;
  • тонкий пинцет;
  • возможно, паяльник.

Внимательно разбирайте портативную колонку. Делайте все аккуратно, не давите сильно на детали. Все работы вы выполняете на свой страх и риск. Мы расскажем же об основных моментах разборки.

Оригинальных моделей

Надо сказать, что разборка оригинальных музыкальных колонок может быть затруднительной для непрофессионалов. Это сделано для того, чтобы пользователи не лезли в конструкцию сами, а несли колонки на ремонт в сервисные центры. Но можно посмотреть на это с другой стороны: материалы изготовления более качественные, и меньше вероятность что-то сломать.

JBL charge 2+ разбирается в таком порядке:

  • медиатором или шпателем подденьте защитные решетки и снимите их (они крепятся на защелках);
  • с каждой стороны открутите по 4 винта, крепящие круглые боковины корпуса, демонтируйте эти элементы;
  • открутите по 4 шурупа, держащие боковые пассивные динамики – эти детали ничем не подключены к плате, затем снимите их;
  • выкрутите 8 винтов, которые крепят активные динамики, затем подденьте шпателем динамики и вытащите их, после этого отсоедините клеммы;
  • открутите 8 винтов, держащих крышку аккумулятора, и снимите крышку;
  • отсоедините батарею – она подключается с помощью прищепок.

JBL charge 3 разбирается следующим образом:

  • шпателем подденьте стык на декоративной решетке и отогните одну ее сторону;
  • выкрутите 2 шурупа, фиксирующие решетку, а затем уберите ее;
  • выкрутите 2 винта, держащие центральную крышку, затем снимите эту деталь;
  • снимите панель, которая закрывает порт USB, она крепится 4-мя винтами;
  • демонтируйте пассивные динамики, они держатся на защелках, немного проверните их и снимите;
  • отсоедините крышку аккумулятора, она закреплена 8-ми шурупами, один из которых скрывается под резиновой накладкой;
  • демонтируйте батарею.

JBL XERTMT (Xtreme) Portable BT Speaker разбирается по такому алгоритму:

  • отсоедините декоративную решетку от корпуса (процесс аналогичен JBL charge 3), подденьте ее медиатором и выкрутите 2 шурупа;
  • для снятия задней крышке выкрутите 3 винта, которые расположены под молнией, снимите заднюю панель;
  • демонтируйте крышку аккумулятора, она крепится при помощи 8-ми саморезов, которые необходимо выкрутить (обратите внимание, что на эту панель крепится индикатор заряда батареи – аккуратно выкрутите 2 винта, которые его фиксируют);
  • снимите правый динамик, который закреплен на 4 шурупах, подденьте его медиатором и отсоедините клеммы питающих проводов;
  • отключите разъем аккумулятора и извлеките батарею из корпуса.

JBL Clip 3 разбирается в таком порядке:

Как разобрать китайскую Bluetooth аудио колонку JBL CHARGE-3

  • шпателем снимите верхнюю защитную сетку, она крепится на защелках;
  • выкрутите 6 шурупов, которые фиксируют половинки корпуса;
  • приподнимите верхнюю половину корпуса и отсоедините все разъемы;
  • раскройте колонку.

Все модели Bluetooth-колонок имеют сходную конструкцию, и принципиально их разборка ничем не отличается. Различия могут быть в расположении винтов и мелких элементов. Если колонка оснащена ручкой для переноски, в первую очередь снимать нужно ее.

Рассчитывайте свои силы. Например, разборка колонки JBL Playlist весьма сложная, и выполнить ее самостоятельно проблематично. Если работать внимательно, ремонт обойдется без неприятностей.

Китайских колонок

Внешне они очень похожи на оригинальные. Отличаться они могут общими конструктивными решениями и материалами изготовления. Поэтому работайте очень осторожно, поскольку эти устройства весьма хрупкие.

А вообще, колонок из Поднебесной очень много, и их конструкции сильно различаются, так что проводить какие-либо методики бессмысленно. В общем, разбор китайской переносной колонки мало отличается от разбора оригинальной модели. Ознакомьтесь, как разобрать прототип, и действуйте по аналогичной методике.

Открыть подделку из Китая обычно проще. Единственный момент – динамики и аккумулятор обычно подсоединяются не клеммами, а пайкой.

Чтобы обратно собрать такое устройство, понадобится клей. Он нужен для фиксации резиновых кнопок.

В любом случае ремонт оригинальных и поддельных колонок очень похож.

Ремонт блютуз-колонки JBL Charge 3 (реплики)

Как-то раз на ремонт мне принесли беспроводную Bluetooth-колонку. Свиду она имела достойный вид. На коробке было написано JBL Charge 3. Погуглил. От это да! Колонка за 8 тыщ. Классно. Но, как начал с ней разбираться, то сразу же появилось сомнение в том, что это действительно JBL Charge 3.

Внешний вид подделки-реплики JBL Charge 3

Снял защитный кожух и стал удивляться тому, как дёшево сделано сиё творение. Сравнил с оригиналом по картинкам и понял, что на руках у меня дешёвая китайская подделка, реплика, копия.

Снимаем защитный кожух

Сравнивать с оригиналом это творение нет смысла, разница колоссальная. Многие хотят купить блютуз-колонку JBL Charge 3 на Алиэкспресс дешевле и попадают на копию, реплику.

Оригинальные колонки JBL можно найти и на Алиэкспресс, но перед покупкой стоит изучить отзывы и само предложение на предмет оригинальности товара, так как существует огромное количество похожих изделий. Всегда стоит помнить, что цена на оригинальный товар будет мало отличатся от той цены, по которой сбывают колонки крупные гипермаркеты электроники.

На данный момент самая ходовая модель серии «JBL Charge», это JBL Charge 5. Если хотите оригинальную колонку, то ниже цен на оригинал, чем в интернет-магазине Pleer.ru, я не видел (раздел с колонками JBL Charge 5).

Магазин проверенный, брал там много чего. Жаль, что нет доставки в регионы по нормальным ценникам. Но, можно попросить купить товар друзей или родственников, как это делаю я.

Для начала хочу сказать, что одной из самых частых поломок подобных аппаратов является сломанный разъём microUSB. Именно с такой поломкой в первый раз мне эту реплику беспроводной колонки и принесли. Но, спустя несколько месяцев, её подключили к зарядке плохим USB-шнурком, после чего он закоротил, задымил и после этого колонка перестала включаться.

Теперь взглянем, из какой «комплектухи» собрана наша подделка поделка. Разбирается блютуз-колонка легко. Сначала снимается декоративно-защитный кожух.

Разбираем беспроводную колонку

Далее нужно отклеить резиновую подкладку в нижней части подставки и под ней выкрутить четыре шурупа. После этого выкручиваем восемь шурупов, которые скрепляют две половинки корпуса.

Электронная начинка беспроводной колонки

Вся основная электроника смонтирована на небольшой плате, которая подключается к кнопочной панели, динамикам, а также источнику питания – литиевому аккумулятору формата 18650.

Основная печатная плата беспроводной колонки

На основной плате всего несколько микросхем. Микросхема AC1720AP11057-5A8 – это мозги устройства (микроконтроллер), в который встроен Bluetooth-модуль. На печатной плате в виде ломаной линии, напоминающий меандр, выполнена антенна.

Если вдруг случилось так, что вышел из строя именно микроконтроллер, то плату можно частично или полностью заменить модулем на основе микросхем AC17xxAP, которых на Али продаётся огромное множество. Вот ссылка. Надо отметить, что все они имеют различную маркировку, например, AC1721AP10242-5A8, AC1716AP10234-5A8, AC1716AP10238-5A8. Как я понял, микросхемы отличаются лишь поддержкой разных версий Bluetooth (V2.1, V4.0, V4.1, V4.2).

Кроме них можно найти модули на базе микросхемы CSR8635, которая является специализированным Bluetooth-чипом. Она имеет богатый, но отличный от микросхем AC17xxAP, функционал. Брать модуль на этой микросхеме есть смысл, если вы слушаете музыку только со смартфона и не используете флеш-карту.

Модули с усилителем на базе Bluetooth-чипа CSR8635, как правило, более дороги. Есть платы с усилителем на PAM8403 и кнопками управления (CSR8635 + PAM8403), а также платы с мощным усилителем на TDA7492 (CSR8635 + TDA7492).

Но, вернёмся к нашей колонке.

Стереоусилитель сделан на базе двух одноканальных микросхем MIX2052, которые работают в экономичном D-классе. Максимальная выходная мощность 3,9W на 4-ёх омной нагрузке (4Ω динамик) при питании в 5,5V. Номинальная же мощность (при искажениях THD+N в 1% на частоте 1кГц) составляет 2,6W, при подключении 4-омного динамика и 5V питании.

Микросхемы усилители MIX2052 на печатной плате

В корпусе SOT-23/6 выполнен DC/DC-преобразователь. Если отталкиваться от маркировки S35BCA, то, это микросхема STI3508. Используется в power bank’ах, драйверах для светодиодов белого свечения, телевизионных приставках, аппаратуре, питающейся от аккумуляторов, а также модемах и роутерах.

STI3508 является высокоэффективным повышающим DC/DC-преобразователем с регулируемым выходным напряжением. Работает на фиксированной частоте переключения в 1МГц. Входное напряжение от 2 до 24V. Даташит на данный преобразователь легко найти в интернете. Судя по даташиту, который легко найти в интернете, весьма полезная и миниатюрная микросхема.

Внешний вид с другой стороны основной платы

На обратной стороне платы установлены SMD-светодиоды индикации, микрофон, разъёмы AUX IN и USB/microUSB, а также слот для карт памяти MMC. Кстати, в оригинальной колонке JBL Charge 3 нет слота под карты памяти, как и во всей линейке беспроводных колонок JBL.

Некоторые также считают, что USB-разъём служит для подключения USB-флешек (с записанной музыкой) и расстраиваются тому, что треки с флешки не проигрываются. На самом же деле разъём служит для зарядки смартфона или других устройств, так как оригинальная колонка является ещё и power bank’ом.

Благодаря кнопке за разъёмом AUX IN контроллер определяет, что к колонке подключено внешнее устройство, например, MP3-плеер.

В качестве источника питания служит литиевый аккумулятор 18650 с платой контроллера заряда/разряда.

Источник питания беспроводной колонки - литиевый аккумулятор 18650

Контроллер заряда/разряда выполнен на довольно ходовой микросхеме DW01 и сборке мосфетов S8205A в корпусе SOT-23/6.

Контроллер заряда-разряда литиевой АКБ

Теперь расскажу о неисправности и ремонте. Как уже было сказано, колонка не включалась. После вскрытия и внешнего осмотра никаких сгоревших деталей на печатной плате обнаружено не было. Литиевый аккумулятор был исправен и выдавал 3,8V.

После беглого знакомства со схемотехникой, было выяснено, что транзистор с маркировкой A1sHB, является чем-то вроде электронного ключа. Настораживало то, что на его корпусе была еле заметна то ли трещина, то ли скол.

После поисков по маркировке A1sHB стало понятно, что этот транзистор полевой, а, именно, P-канальный MOSFET-транзистор Si2301DS (Vishay).

Неисправный MOSFET-транзистор Si2301DS (A1sHB)

Так как цоколёвка его мне стала известна, то решил замкнуть выводы его стока (D) и истока (S) – посмотреть, что будет.

Включение колонки при замыкании выводов стока и истока MOSFET-транзистора

Эксперимент с замыканием получился удачным и колонка включалась, из динамиков донёсся звук приветствия. Но, стоило мне разомкнуть выводы мосфет-транзистора, как колонка вновь утихала, индикация потухла. Стало ясно, что дело в неисправном транзисторе, который судя по всему просто не открывался.

Несмотря на то, что SMD-транзистор Si2301DS вовсе не дефицитный, покупать мне его не хотелось, так как доставка стоит гораздо больше, чем сам транзистор. Решил поискать замену.

Из более-менее подходящих в запаснике нашлись только мосфеты AO3407, которые остались от ремонта ЖК-телевизора. Их то и решил использовать.

Mosfet транзистор AO3407A (X7PV)

Демонтаж неисправного SMD-транзистора можно проводить с помощью сплава Розе и термовоздушной паяльной станции. Кроме этого можно воспользоваться медной оплёткой.

Сначала убираем ею припой с контактов элемента, а затем, прогрев один из выводов жалом паяльника, убираем нерабочий транзистор пинцетом. Так как корпус SOT-23 миниатюрный, то он быстро прогревается вместе с выводами. Это облегчает демонтаж транзистора.

Запаиваем SMD-транзистор AO3407 взамен неисправного

После того, как заменил сгоревший мосфет Si2301 на AO3407, стал проверять работу беспроводной колонки. Сначала она включалась и выключалась штатно, без проблем подключилась к смартфону, проигрывала треки. Но через пару тройку включений/выключений снова перестала включаться.

Самое интересное было то, что при замыкании выводов сток-исток транзистора AO3407 колонка штатно включалась и работала даже после того, как я убирал пинцет – размыкал выводы стока и истока. С выключением также не было проблем, по нажатию кнопки «Power» колонка выключалась.

Пока разбирался в чём дело, заметил треснувший диод D2 с маркировкой S4 на плате кнопочной панели.

Сгоревший диод S4

Стоит отметить, что маркировку S4 наносят на разные модели SMD-диодов и их легко спутать. Но, после довольно продолжительных поисков, я пришёл к выводу, что это диод Шоттки SD103AW. Он достаточно маломощный, имеет малые размеры (корпус SOD-123/SOD-323). Судя по всему применяется в сигнальных цепях, обладает малым падением напряжения на переходе (Low Forward Voltage Drop). Я встречал такие диоды на печатных платах от портативных MP3-плееров.

Из беглого анализа схемотехники выстроилась следующая логика работы схемы при включении.

  • P-канальные мосфет-транзисторы открываются минусом на затворе;
  • Любой MOSFET-транзистор обладает так называемой ёмкостью затвора (Ciss). Кто забыл, вот здесь подробно про параметры MOSFET-транзисторов;
  • Полупроводниковый диод обладает односторонней проводимостью.

Этого будет достаточно, чтобы разобраться в работе схемы включения и выключения. Для наглядности я не поленился и сварганил простенькую схему.

При нажатии кнопки «Power» затвор MOSFET-транзистора Q2 (AO3407, родной Si2301) подключается к минусу через диод D2 и открывается. Через открывшийся транзистор Q2 напряжение питания подаётся на всю электронную часть схемы. Микроконтроллер открывает биполярный транзистор Q1 (маркирован J6, он же S9014), коллектор которого подключен к затвору Q2. Таким образом, даже после того, как кнопка «Power» разомкнута, мосфет-транзистор Q2 остаётся открытым и подаёт питание на схему.

Схема цепей включения и выключения

Элементы цепи включения/отключения

Диод D2, судя по всему, препятствует замыканию вывода коллектора транзистора Q1 на минус, когда мы повторно нажимаем кнопку «Power». Так как Q1 открыт и подаёт напряжение на затвор Q2, то в этом режиме диод D2 включен в обратном направлении и не пропускает ток.

Выключение беспроводной колонки происходит повторным нажатием кнопки «Power». При её нажатии общий провод (он же минус) соединяется через диод D4 с шиной кнопочного управления. Так микроконтроллер понимает, что пришёл сигнал на выключение и закрывает транзистор Q1, а с ним и Q2. Завершает свою работу.

Думаю, теперь понятно, почему при замыкании выводов исток-сток у транзистора AO3407 колонка включалась и продолжала штатно работать даже при размыкании выводов. Цепь выключения была исправна и поэтому колонка штатно выключалась по нажатию кнопки «Power».

Так как транзистор AO3407 мощнее родного Si2301 и отличается по характеристикам, то, ёмкость его затвора тоже больше. А раз ёмкость затвора больше, то и ток заряда этой ёмкости при подаче на затвор минуса, тоже больше.

А, как мы уже выяснили, при включении затвор AO3407 соединяется с минусом через кнопку и диод D2. При этом через диод D2 протекает довольно мощный ток заряда ёмкости затвора. Именно из-за того, что он больше, чем в случае с родным Si2301, диод D2 просто сгорал из-за превышения номинального тока IF, который, судя по документации, равен всего навсего 350 mA (для SD103AW).

Чтобы восстановить корректное включение колонки вместо диода SD103AW был установлен более мощный диод Шоттки B5819WS (маркируется SL), который выдерживает прямой ток (IF) в 1А. Его корпус такой же, как у SD103AW. Взял его с платы от видеорегистратора.

Диод Шоттки B5819WS (SL) на плате видеорегистратора

После его замены блютуз-колонка стала работать как надо и никаких диодов больше не «вылетало».

Замена диода S4 на SL

На этом мой долгий рассказ о ремонте беспроводной колонки закончен. Но, его хотелось бы дополнить. Не секрет, что у беспроводных колонок частенько выходят из строя динамики. Причина проста и связана с их интенсивной эксплуатацией на максимальной громкости.

Чаще всего таким недугом страдают как раз таки дешёвые блютуз-колонки, мощность динамиков которых невелика и составляет максимум 2-3W. Оригинальные колонки тоже не обходит эта беда. В отличие от дешёвых аппаратов, в них встроены более качественные динамики мощность которых составляет 5-15W.

В портативные и блютуз-колонки, как правило, встраиваются миниатюрные динамики на 1,5-3 дюйма (inch). Замену родному можно найти на Алиэкспресс, например, в магазинах AiyimaTechnology, AiyimaAudio и GHXamp. Магазины проверенные, имеют хорошие отзывы. Подбираем динамик по мощности и размерам. При желании здесь можно найти достойную замену оригинальным динамикам от брендовых колонок Beats, JBL, Sony, Philips и др.

Также можно поискать по запросам «2 inch speaker», «3 inch speaker» в зависимости от того, какого размера требуется динамик.

Почему моно плохо

Ну моно и моно, скажет обыватель. Буцки буцкают, слова слышно, всё хорошо. Но креативный звукорежиссёр отвесит обывателю оплеуху за такое пренебрежение его трудами. Первая проблема состоит в том, что два независимых канала позволяют расставить инструменты в стереополе, создавая тем самым объём. Лучше всего это слышно в наушниках — какие‑то инструменты звучат левее, какие‑то правее, а какие‑то прямо в центре головы. А сигнал в моно лишает нас этой красоты. Всё звучит в центре.

Ну в наушниках‑то понятно, скажет обыватель, потирая затылок, а колонка‑то от нас чаще всего далековато. Да и динамики не слишком далеко друг от друга расположены. И здесь отчасти есть доля здравого смысла. При нахождении в нескольких метрах от колонки, у которой пара динамиков расположена в десяти сантиметрах друг от друга, стереополе действительно почти не воспринимается должным образом (хотя разница таки слышна, я специально проверял и в слепом AB‑тесте легко определю, стерео это либо моно из двух динамиков). Но вторая проблема при воспроизведении суммы двух каналов более серьёзная, и имя ей — смещение фазы.

Полагаю, на Хабре много людей, знакомых с понятием фазы в переменном токе. Сильно углубляться в эту тему не буду, для понимания проблемы достаточно будет знать, что:

  1. Звуки, смещённые в стереополе влево/вправо при прослушивании в стерео не воспринимаются тише, чем звуки в центре, а в сумме они фактически гарантированно будут тише. т. е. в композиции уровни разных звуков, просто раскинутых по панораме, будут согласованы не так, как должны.
  2. Существует масса эффектов и приёмов, используемых в музыкальном производстве, которые смещают фазу одного из каналов для придания объёма звуку. Но если суммировать такой стереосигнал в моно, то чем дальше смещена фаза, тем тише будет звук. И так вплоть до 180 градусов, при которых в сумме звук полностью исчезнет.

С одной стороны, современные звукорежиссёры, особенно работающие на коммерческих рельсах, используют фазовые анализаторы для того, чтобы визуально контролировать моносовместимость, но такой компромисс порядком связывает руки для творчества.

Анализатор спектра и фазы от Waves

Взял первую попавшуюся под руку популярную композицию коммерческого артиста. Как видим, противофаза присутствует.

С другой стороны, всё же существуют не‑моносовместимые записи, и причины тому самые разные: недостаток квалификации инженеров, их творческий замысел, пожелание самих артистов и т. д.

Ну что ж, проблема обозначена, будем решать.

Решение 1

Первым делом вскроем нашего пациента и посмотрим, что под капотом. Фото содержимого в первозданном виде, к сожалению, нет. Внутри расположены два динамика, пассивный излучатель, аккумулятор в форм‑факторе 18650 и основная плата.

Фото основной платы

Уже знатно завандалена вашим покорным слугой.

На плате нам интересны основная микросхема (1) и два (!) усилителя (2). Даташита на основную микрушку я найти не смог, но для китайских устройств это обычное дело (бывает, ставят микросхемы вообще без маркировки). Тот факт, что две стоящие рядом микросхемы являются усилителями, установить можно и без даташита. Если присмотреться, от них в сторону отходят по паре пятачков. С другой стороны платы это разъёмы, к которым подключаются динамики.

Найдя даташит на NS4165B, убеждаемся, что это Power Amplifier (усилитель). Вход на 4-й ноге. Включаем колонку, тыкаем пальцем по 4-м пинам обоих микросхем и вуаля — фон то в левом, то в правом канале.

Столь кликбейтный заголовок я выбрал неспроста. Во‑первых, проблема с моно, как оказалось позднее, была у всех представленных в том магазине экземпляров, вне зависимости от цены. А во‑вторых, мы видим на борту два усилителя и два аудио вывода из основной платы. Соответственно, можно предположить, что суммирование реализовано в прошивке. Иначе для чего делать выводы для двух каналов, если в них всегда сумма? И похожие микросхемы с такой же распиновкой и одинаковым голосовым интерфейсом (наверняка, многие слышали это неповторимое Зе блючус дивайс из риди ту пэл) я встречал в разных устройствах с нормальным стерео. Это ли не заговор?

Объективную причину я могу предположить только одну. Эти колонки, если верить производителю, умеют в TWS (я не пробовал). Это такой режим работы, при котором к Bluetooth‑источнику подключаются две колонки и одна воспроизводит правый канал, другая — левый. Хотите стерео? Берите две! Но через USB/microSD/AUX придётся довольствоваться суммой.

Но это всё лирика. Какие есть варианты? Можно было бы заморочиться, поискать прошивки (тот ещё квест), но, изучив тему, я понял, что эти платы кирпичатся прошивками на раз‑два (например, нередко после прошивки перестаёт работать USB порт, через который, собственно, девайс и шьётся). Да и не хардкорно.

Для меня функция Bluetooth не принципиальна, достаточно будет одной карты microSD. На мою радость, в коробках со всякой электронщиной нашёлся китайский mp3-плеер, который не жалко раздербанить.

  1. Поднимаем на плате колонки 4-ые ножки усилителей.
  2. Подводим к ним аудиовыход с платы mp3-плеера через конденсатор и резистор (по даташиту).
  3. Снимаем разъём microSD на плате mp3-плеера.
  4. Шлейфом соединяем выводы разъёма microSD mp3-плеера с ножками разъема microSD на плате колонки.
  5. На плате колонки топором ножом перерезаем все дорожки, идущие к разъёму microSD.
  6. Ищем на плате питание и запитываем оттуда плату плеера.
  7. На плате колонки перерезаем все дорожки, идущие к кнопкам управления.
  8. Шлейфом соединяем выводы кнопок плеера с кнопками управления на плате колонки.

Вот тут я сильно жалею, что нет фото. Работа была, по моим меркам, ювелирная. Но осталась нерешённая проблема — наша колонка постоянно включена. Тут я прям заморачиваться не стал. Выкинул антенну и поставил на её место брутальный тумблер (ниже будут фото) в разрыв аккумулятора. На моё счастье, при отключении/подключении питания плата включалась не в STAND BY, а в рабочем режиме.

Запускаем. Всё работает. Но не без проблем. Во‑первых, заряжать устройство получится только во включённом состоянии, что не очень удобно. Во‑вторых, карта памяти периодически отваливается (скорее всего, проблема в длинном шлейфе). В‑третьих, есть небольшие наводки (скорее всего, от длинных проводов от источника к усилителю или из‑за навесного монтажа сопротивления с конденсатором). Будем искать другое решение.

Favorite

В закладки

Долгое время я не решался приступить к разбору колонок Bose, которые сравнивал в прошлом месяце. Китайский Soundlink Mini был несравнимо менее качественным, чем оригинальный, и мне в голову закралось сомнение: если подделка так плохо играет, то почему она так тяжело весит? Пошутил про кирпич внутри и всё на этом.

Но читатели регулярно требовали проверить, есть ли там кирпич на самом деле. Помешкавшись, я решил, что поддельную колонку всё равно не жалко. Это результат короткого поиска истины. Ну и попытка понять, за что вообще платит покупатель «фейковых» Bose.

Если вам «посчастливилось» завладеть поддельной колонкой Soundlink Mini, я вам искренне сочувствую. От звука оригинальной модели там нет ни следа: просто какая-то свистелка, не более. Но повторять подобный эксперимент надо только при одном-единственном случае: этот аксессуар вам больше не нужен, и по завершению процесса вы хотите его выбросить. Можно быть профессиональным «ремонтником», но просто так собрать и разобрать эту штучку не получится.

Процесс начинается с крышки на нижней панели. В Soundlink Mini есть резиновая стойка, сняв которую, вы обнажите массу малозначительной для обывателя информации. Нам же интересны болты. Что там, что там их 4 штуки, но совершенно разных: в оригинале стоят шлицы типа Torx (упс, нет таких отвёрток дома).

А вот подделка собрана на обычных крестообразных болтах. Отлично, значит, сегодня мы её и разберём.

Уверен, что фундаментальная часть конструкции поддельного Soundlink Mini во многом повторяет оригинал. Иными словами, динамики, плата и прочие крупные компоненты находятся в тех же местах. В целом так и вышло, разве что плата находится на противоположной стороне. Об этом позже. А сейчас мы вытащили аккумулятор.

В нём нет ничего особо интересного – просто два элемента питания в дешёвой изоляции. Соль в том, что весят они очень мало. Тогда где кирпич?

Заглянул внутрь – а кирпича-то нет! Вот так разочарование. В принципе, на этом этапе разборку можно закончить и даже установить акуумулятор обратно без последствий. Но всё, что вы будете делать дальше, скорее всего, не оставит аксессуару ни единого шанса на существование. Степень «одноразовости» корпуса даже настораживает: я подозреваю, что похожим образом, пусть и намного аккуратнее, собрана оригинальная колонка. А значит, разбирать её в домашних условиях не стоит ни при каких условиях!

Минут пять я пытался найти ещё какие-нибудь доступные болты, пока не высмотрел, что некоторые из них должны входить с фронтальной и задней панели. Сказано – сделано! Чтобы снять любую из сеткок, нужно вначале освободить обе от изоляционного материала. Есть два варианта: ибо использовать тепловую пушку, либо делать, как я. То есть «ахаха, Никита, прекрати»! Минус одна колонка.

Очень аккуратно освободил сетку от изоляционного материала. Второй раз его уже никуда не наклеить, разве что в мою доску позора. Зато теперь сетку можно подцепить с края острым предметом и вытащить из корпуса.

Та самая сетка очень хрупка и легко выгибается при давлении. Более того, обратная её сторона грубо приклеена к китайским копиям фирменных пассивных излучателей, что окончательно утверждает одноразовость корпуса. Дороги назад уже в принципе не было, но теперь терять вообще нечего.

Как и в оригинале, в китайской колонке есть две разных платы. Одна контролирует питание и внешние разъёмы (на фото), а другая отвечает за звук, беспроводное подключение и так далее. Попытавшись снять пластину из корпуса, я натолкнулся на мощное сопротивление.

Какой звук, такая и сборка. Застывшее озеро клея передаёт привет из далёких краёв, где толпа бедных китайцев с сонными глазами заливает смесь налево и направо, не разбирая ничего под тусклым освещением подпольного завода дяди Ляо. Кстати, это может объяснить уродливые разводы клея на корпусе, которые наличиевствовали на колонке прямо «из коробки». Надо же работникам чем-то развлекаться – например, представить себя художником или дирижировать в воздухе тюбиком…

Динамики крепятся к корпусу с помощью пар длинных болтов, проходящих через всю глубину колонки. Одни удалось выкрутить без проблем, а вот другие были залиты ещё чем-то непонятным и неуловимым. Да так хорошо и обильно, что один из болтов просто отказался выниматься. Ещё и стоял криво. В общем, всё как положено.

А вот сами динамики, вживую. На вид вроде ничего, вот только в реальности играют они чуть лучше, чем встроенные в айфоне – и не более того. Получается, что я оказываю услугу миру: избавляю его от продукта чужой безалаберности, жадности и зла 🙂 Динамики, естественно, больше никогда не заиграют. Зато магниты из них неплохие.

Дальше у меня случился настоящий «тупняк» минут на пятнадцать. Все выкручиваемые болты я вытащил, кроме одного незначительного. А корпус всё равно не разбирается дальше. Неужели он настолько цельный? Есть только один способ узнать: старый, любимый, дедовский. То бишь закрыть глаза и случайным образом постучать молотком в направлении колонки. Почти сделал так, но в последний момент решил грубо поковырять внутри отвёрткой а-ля монтировка. И чудо – одна из панелей поддалась с сочнейшим хрустом!

Через пару секунд всё содержимое благополучно высыпалось, словно разорванная пачка чипсов. Кирпич я так и не нашел: самой тяжелой запчастью стали динамики. Столько компонентов используется, природных материалов, человеко-часов – а в итоге человек получает это. Включает и видит, как его тысяча с лишним рублей (и то если не обманули, впарив «оригинал» под видом подделки) улетает в окно и горит одновременно. Лучше бы ту самую пачку чипсов купил.

Из всей этой помойки мне больше всего понравился «шильдик» Soundlink Mini. Его можно наклеить куда угодно, но предмет от этого не станет лучшей портативной колонкой в мире. Лучше быть, чем казаться. Человек, хоть раз слышавший настоящие Soundlink, больше никогда не разменяется на что-то хуже. Если вы считаете иначе, могу продать вам отличную колонку в разобранном виде – дешевле, чем в магазине!

bose-soundlink-mini-vs-fake-pic-8

Вывод? Всё просто. Покупайте только оригинальный Bose Soundlink Mini. Если не уверены, что вам продают настоящую модель, просто попросите включить её. А лучше ознакомьтесь с нашим детальным визуальным сравнением оригинала и подделки. Верный способ не прогадать – приобрести колонку у официального дистрибьютора Bose в России:

Xiaomi Bluetooth 4.0 Speaker — вскрытие известной колонки

Этак колонка известна уже всем интересующимся темой портативной акустики, неоднократно похвалена, продаётся решительно везде и продолжает радовать почтенную публику прекрасным, на мой взгляд, соотношением цена/качество/функционал. Однако многие вещи, имеющие начало, имеют и безвременный конец — и иногда возникает необходимость разобрать сабж для ремонта. Кому интересно — пожалуйте к прочтению.

Не буду расписывать тонкости заказа сабжа на Алиэкспрессе — в заголовке указан самый дешёвый продавец на момент написания обзора. К тому же такую колонку за те же 2 т.р. легко купить с рук в состоянии новой, по крайней мере в Москве. В оффлайновых магазинах за эти деньги попадается «международная», или «индийская» версия — без слота microSD — будьте внимательны.

Итак, у меня и ближайших друзей таких колонок уже четыре. В полном соответствии с теорией вероятности, отягощённой присутствием достойных продолжателей рода в возрасте до 3-х лет, одна из этих колонок рухнула-таки со стола на кафельный пол, и в ней что-то закувыркалось. Консилиум потрошителей постановил: вскрытие!

Однако девайс сбит плотно и выглядит неприступно. В интернете есть фото потрохов из документов FCC(файл Internal Photos), но про собственно разборку нигде нет ни слова. Что же, консилиуму потрошителей не привыкать к бесчеловечным экспериментам. Начнём.

Для начала отклеиваем резиновую ножку со стороны слота microSD. Под ней — единственный винтик. Выкручиваем. Ничего не происходит. 🙂

Теперь вооружаемся тонким ножом (брелок Victorinox подойдёт:)) и пытаемся отжать защёлки всё на той же крышке с SD-слотом, по узким её сторонам. На картинках ниже видно, как они расположены. При известной аккуратности крышка вынимается легко, она не приклеена. Зато в неё вклеен микрофон, и к нему идёт провод — но он достаточно прочный и ничему не помешает.

Теперь тем же ножом проходимся в зазоре противоположной крышки, чтобы отклеить от лицевой стороны металлического корпуса скотч, удерживающий внутренности. Также подрежем и зазор со стороны уже снятой крышки. Будьте осторожны, не вставляйте нож слишком глубоко, чтобы не повредить резиновую прокладку между потрохами и корпусом.На фото извлечённых потрохов будет виден и скотч, и прокладка.

Отклеив скотч, аккуратно и довольно сильно нажимаем на потроха со стороны снятой крышки. Не давите на плату — лучше упереться каким-нибудь инструментом в пластиковое основание внутреннего блока или воспользоваться кончиком ножа как рычагом. Усилие нужно достаточно большое и в течение некоторого времени, но, если Вы предварительно вывернули винт под ножкой, то потроха держатся только на скотче и в конце концов должны выйти. У края видны две изорванных полоски скотча миллиметров по 7.

Извлекаем потроха, проталкивая за ними и левую крышку на проводе в корпус. На аккумуляторе видны две полосы пенного скотча — он односторонний, за корпус не держит, на извлечение не влияет. По периметру тыльной стороны идёт та самая резиновая прокладка, обеспечивающая герметичность объёма колонки с тыльной стороны динамиков и правильную раскачку пассивного излучателя, от которой целиком зависит качественное воспроизведение басов в таких системах. В районе разъёма на фото прокладка помята — издержки китайской сборки. If any — выправляем и присаживаем на суперклей. Старайтесь при вскрытии не погнуть корпус и не повредить прокладку — иначе убьётся бас.

А вот и он — больной зуб виновник разборки. От удара у динамика откололся магнит. Причём не по клеевому шву (типа поксипола), а по материалу (пластик с большим количеством наполнителя, потому хрупкий).

Магнит неодимовый, достаточно мощный 🙂

Катушка динамика достаточно большого диаметра, намотана на алюминиевом каркасе (прочность и хороший теплоотвод) с зазором для исключения короткозамкнутого витка (видно на фото). Если у Вас тоже отлетел магнит — проверьте, не загнулись ли края каркаса и не замкнулся ли зазор. Если что — аккуратно поправьте, не поцарапав провод.

Кстати, коллеги, если кто знает, где купить такие или проверенно сопоставимые по качеству динамики отдельно — поделитесь, плз.

Аккумулятор мешает поставить магнит на место, а отклеить его очень проблематично. Поэтому тщательно осматириваем излом, примеряем магнит, чтобы вставал на старое место без зазора, и только потом клеим. Я закапал под спозиционированный магнит немного (. ) суперклея с помощью зубочистки и сильно прижал на десять секунд. Для надёжности выступивший клей засыпал содой — эта смесь мгновенно твердеет, образуя достаточно плотный объёмный шов. Остатки соды тщательно выдуваем из динамика. В идеале склеенный девайс лучше оставить в покое на недельку, чтобы «секундный» клей полимеризовался в глубине шва. Естественно, вместо суперклея можно использовать быструю эпоксидку или даже «Момент» — в небольших количествах, чтобы капли клея не попали в магнитный зазор и на катушку.

Проверьте, не шуршит ли восстановленный динамик катушкой об магнит. Если шуршит — можно склеенное разобрать феном, но осторожно — суперклей размягчается при 70°C, а неодимовый магнит может размагнититься уже при 90! ТАк что лучше будьте аккуратны с самого начала.

Собираем всё как было:

Собранная колонка зазвучала сразу, прежний звук полностью восстановился, на полной громкости динамик не развалился 🙂

Надеюсь, что данный отчёт помог кому-то в нелёгком деле обуздания электронного дракона.
Всем удачи!

Планирую купить +4 Добавить в избранное Обзор понравился +14 +39

  • xiaomi,
  • Xiaomi Mi Bluetooth Speaker,
  • портативная акустика
  • 04 сентября 2017, 13:56
  • автор: boober
  • просмотры: 20566

Ремонт блютуз колонки.

Привет всем! Принесли мне блютус колонку ROHS GZ-44, с проблемой в гнезде зарядки.

В интернете не нашел как разбирать колонку. Оказалось, что надо переднюю обшивку потянуть на себя и она выходит и пазов и защёлок.

Далее откручиваем восемь шурупов, вынимаем динамики с батареей.

Разъём micro USB и аукс находятся под задней стенкой. Откручиваем ещё восемь винтов.

Вынимаем плату с разъёмами.

Разъём micro USB разрушен. Выпаиваем его паяльным феном. Плюсовая дорожка оторвана.

Нашёл такой же разъём на ненужной плате. Выпаял его.

Далее наносим паяльную пасту и припаиваем micro USB. Дорожку восстанавливаем кусочком провода.

Подключаем зарядку, заряд пошёл.

Собираем колонку и отдаём счастливому хозяину.

Соблюдение мер безопасности

Будьте внимательны при работе с электрическими цепями колонки. Паяльник, отвертка или пинцет могут стать причиной короткого замыкания. Разбирайте колонку только с полностью разряженным аккумулятором.

После завершения ремонта тщательно протестируйте работоспособность колонки. Проверьте зарядку и качество звучания. Убедитесь, что корпус собран плотно, без зазоров.

Обращение в сервисный центр

Если не удается определить или устранить проблему самостоятельно, рекомендуется обратиться в специализированный сервисный центр JBL. Специалисты быстро найдут и устранят любую поломку.

Соблюдение нескольких простых правил поможет избежать поломок и продлить срок службы вашей колонки JBL:

  • Используйте зарядные устройства из комплекта
  • Не допускайте попадания влаги в корпус
  • Не перегружайте колонку на максимальной громкости
  • Храните колонку в чехле при транспортировке
  • Регулярно чистите решетки динамиков

Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться отличным звуком колонки JBL долгие годы!

Оцените статью
TutShema
Добавить комментарий