Инкубатор для яиц своими руками

Инкубатор для куриных яиц – простейший вариант замены естественного насиживания яиц курами. Он помогает поставить разведение кур и продажу яиц на широкий поток. Для его теплоснабжения не требуется больших затрат на электричество, а изготовление его в гаражных условиях весьма просто.

Чтобы куриные яйца не остыли, а зародыши будущих птенцов в них не погибли, температура внутри должна быть не ниже 37,5 градуса, даже когда на улице мороз. Нельзя также повышать температуру выше 38,2 градуса – яйца попросту спекутся, и зародышевый диск в желтке также не выдержит перегрева. Для индюшиных, перепелиных яиц эти пределы могут слегка изменяться, однако любое заметное на градуснике переохлаждение внутреннего пространства в холод и перегрев в летний зной способны погубить разведение домашней птицы на корню.

Основные требования к инкубатору, кроме температурного интервала, заключаются в следующем.

  1. Материал для изготовления корпуса инкубатора не должен окисляться при нагревании.
  2. Нагрев в корпусе инкубатора должен быть равномерный, так как это влияет на развитие эмбрионов в яйцах.
  3. При помощи терморегулятора, электронного датчика, термостата или иного похожего по решаемой задаче устройства необходимо поддерживать температуру на уровне, определенном инкубатором.
  4. Передвижение яиц в инкубаторе должно быть минимальным. Если воздух со всех сторон греется равномерно – переворачивать яйца не нужно.
  5. При инкубации необходимо следить за влажностью, в противном случае яйцо будет не сохнуть, а гнить, что приведет к его выбраковке.

Специфические же требования к изготовлению инкубатора для выдержки живых (развивающихся) яиц, уже отложенных домашними птицами, заключаются в нескольких дополнительных требованиях.

  1. Влажность в камере должна поддерживаться на уровне 45-55% – поддержание комфортной для яйцевых зародышей температуры здесь недостаточно.
  2. Для того чтобы яйца не попадали на лотки и крышки, необходимо установить их на специальные подставки.
  3. Перед закладкой яиц подставки нужно выстлать впитывающим материалом.
  4. Полки должны плотно прилегать к стенкам и быть выполнены из прочного материала.

Представив, каким должен оказаться правильно исполненный инкубатор, домашний мастер (фермер, владелец подсобного хозяйства) перейдёт к изготовлению рабочей и наиболее надёжной версии такого устройства.

Что потребуется для работы?

Для сборки инкубатора самому, своими руками, потребуются следующие материалы.

  1. Для обшивки стенок: фанера либо ДВП толщиной 4 и 6 мм. Толщина фанеры выбирается из расчета, чтобы она не была тоньше фанерной вагонки, которой обшивают сауны или бани. Понадобятся и гвозди мебельные длиной 30 мм.
  2. Для обшивки пола и крыши – доска обрезная хвойных пород толщиной 40 мм либо 50 мм. А также понадобятся деревянные уголки длиной по 2 метра. Шурупы длиной 15 мм нужны для крепления деталей каркаса.
  3. Утеплить инкубатор можно следующими материалами: пенопласт, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол либо обычная минеральная вата.
  4. Не стоит выбирать слишком дешевый материал. Лучше выбрать такой, который по качеству окажется не хуже того, что вы использовали для утепления вашего дома или квартиры.
  5. Пенопласт можно использовать в виде листов, фольгированного стройматериала или в рулонах. Утеплить пенопластом основной инкубаторный отсек можно как сверху, так и снизу. Пористые материалы следует крепить при помощи монтажной пены или специального клея.

По сути, инкубатор – уменьшенный в 100 раз и более вариант настоящего дома, хранилища, хозблока. Подход к его построению – серьёзный и ответственный.

Инкубатор своими руками

Зима — лучшее время для DIY, и поэтому в данном обзоре я бы хотел поделиться с вами моим вариантом рабочего инкубатора с точной регулировкой температуры, контролем влажности и автоматическим поворотом лотка, и как итог с выводом цыплят выше 90%.

Итак, перед тем как начать, хотел бы выразить благодарность всем муськовчанам за обзоры разнообразных электронных модулей из Китая, на основе которых и был собран инкубатор и прочие рабочие и полезные в быту вещи, о которых я рассказывал, например дренаж в погребе,подогрев крана и прочие мелочи по дому.
Уже по этим вещам понятно, что покупать готовые решения это точно не про меня, а сделать что-то еще для дома руки уже всегда чешутся. Но сразу оговорюсь, что на рынке есть готовые инкубаторы заводского (зачастую более эстетического, но редко более технологичного) исполнения, моделей уже не упомню, но я буду рад увидеть в комментариях отзывы тех, кто пользовался покупными инкубаторами, с описанием, чем они возможно лучше или хуже.
Мне лично в большинстве случаев не нравилась система поворота лотков, где-то отсутствие контроля влажности и конечно же цена.
Итак, что понадобится. Сердцем всего инкубатора является плата контроля температуры и влажности XH M452. Показания поступают с датчика sht21, отличающийся высокой точностью и, как показала практика, надёжностью. Недостаток в плате только один — при отрицательный температуре на экране появляется надпись err, но после отогрева выше ноля все само по себе отвисает. Не знаю во всех ли подобных платах так, но мне для инкубатора это не критично вообще. Плата позволяет корректировать в настройках температуру и влажность, но при сравнении с поверенным термометром разницы с заводской установкой не было. Также есть возможность задавать гистерезис срабатывания реле. Главное правило при установке — размещать датчик поближе к яйцам и в тени от лампы, если конечно в качестве нагревателя взята оная.

Далее сам ящик.
Ящик был собран из ламината, оклеен изнутри бывшей ПВХ скатертью стола для защиты от влаги, пара и для удобной мойки, и весь ящик первоначально был утеплен слоем 1см вспененного полиэтилена, но его ожидаемо оказалось мало, нагреватели (около 150ватт) практически всегда были включены, и поэтому пришлось порезать лист 50мм залежавшегося в гараже пенопласта, которого хватило как раз на все стороны, дно и крышку, теперь теплоизоляция отличная. Внутренние размеры ящика примерно ДхШхВ — 45х60х45.

Уже этого достаточно для самого простого инкубатора, далее описанный автоповорот это уже лишь модификация и он не так критичен, так как яйца можно поворачивать вручную примерно каждые четыре часа, как рекомендуют многие. Можно переворачивать поштучно, или сделать секционный лоток и перетаскивать его по дну на каких 5см для перекатывания яиц. И даже можно отказаться от этой платы и установить всем известную плату с реле W1209
а влажность контролировать наугад, или хотя бы мониторить недорогим и далеко не самым точным датчиком на фото ниже, но не стоит по нему смотреть на температуру, так как погрешность в этом термометре может быть 0,5-1 градус, что уже довольно критично для инкубатора. Но и эти варианты будут работать, и вполне вероятно с таким же процентом вывода при должном внимании.

Что касается автоповорота яиц, то тут опять-таки есть варианты, например такой с Али Недостатком я считаю сомнительную надёжность пластика, относительную дороговизну и необходимость извлечения лотка в процессе вылупления цыплят.
Вот такой вариант выглядит более надёжным, и мне он из готовых решений понравился больше всех. А владельцам 3D принтера можно напечатать шестерни самостоятельно в случае поломки, или вовсе для самостоятельного изготовления. Но я сделал так:
Куриных яиц влазит где-то 70-75штук.
Решетка из старого холодильника подошла идеально.

Мотор взят этот:

Из плюсов мотора отмечу большое усилие ввиду идеально подходящей для инкубатора степени редукции в 2,5 оборота в минуту, относительную тихоходность и защиту от перегруза — при стопорении начинает вращаться в обратную сторону. Минус в том что греется при работе более десяти минут градусов эдак до 50, и ввиду питания переменным напряжением невозможно задавать направление вращения. Поэтому система поворота основана на кривошипно-шатунном механизме с циклическим движением лотка исключающим переворот и не требующий концевых размыкателей. Длины рычагов подобраны методом проб и ошибок и в моем случае получились по направлению от оси двигателя: 35-90-75мм. Но все зависит от конкретной высоты установки лотка в ящике и необходимого угла наклона. Гифка ускорена в 4 раза.

Время поворота из одного крайнего положения в другое замерено на глазок и для управления установлено реле времени, где можно выставить секунды и даже, если мне изменяет память, доли секунды. То есть реле включается на допустим 7 секунд и далее выключается на четыре часа, режим цикличности и память режима в этой плате есть.
Вся электроника собрана по временно-постоянной схеме на куске ламината с помощью термоклея и саморезов.

На случай отклонения лотка от крайних положений со временем, есть отдельная кнопка принудительного включения двигателя, нажав которую можно подогнать лоток в исходное положение.
Для управления скоростью вращения вентилятора была установлена всем известная dc-dc плата преобразователя (слева снизу). А питает всю связку плата из 12в блока питания (слева сверху).
В роли нагревателя работают параллельно (для большей надёжности) четыре метра саморегулирующегося нагревательного кабеля на дне ящика и лампочка на 75ватт. С такой теплоизоляцией реле щелкает не часто, где-то минуту через пять с установленными гистерезисом в пару десятых градуса. Нагреватели справляются и не дают резких скачков температур воздуха.

Дальше практика и подгонка настроек. Температура была подобрана в сравнении с температурой яиц под курицой-наседкой с помощью пирометра и подгонялась практически каждый день. Как итог — первый выводок вышел где-то на 25 день, то есть дольше положенного, но все цыплята были нормальные. Вторая закладка вышла на положенный 21 день, но температура также постоянно сравнивалась с живой наседкой. Исходя из этого я не буду советовать какие температуры и в какой период созревания настраивать, так как не уверен, что мои настройки идеальны, поэтому тут лучше искать информацию у более опытных, а если таковые тут есть, то пишите о своем опыте, это будет полезно. Влажность, в моем случае, нагоняется даже от небольшого стаканчика с водой даже при приоткрытой крышке инкубатора (а вентиляция очень важна, особенно в последнюю неделю). Не пришлось ставить столовый поддон с водой, а именно под его размеры изначально проектировался ящик. Перед началом вылупления автоповорот нужно отключить (в моем случае просто разорвав цепь питания двигателя, для этого установлен разъем 5.5мм) и с началом вылупления под яйца подложить картонку или армирующую штукатурную сетку, то есть сам лоток доставать не нужно. После вылупления цыплятам нужно какое-то время чтобы обсохнуть, окрепнуть, и только после этого можно переносить их в брудер, или классическую коробку с банкой теплой воды.
Таким образом инкубатор уже отработал две закладки, а его дитеныши уже выросли и сами начали нести яйца. По осени конечно не всех досчитались, но это не вина инкубатора, а такова суровая жизнь. На фото лишь часть цыплят, не подумайте, что их из всех тех яиц выше вышло всего столько. По факту из всех заложенных и оплодотворенных яиц вывелись все. Такие дела.
Всем спасибо за внимание, надеюсь это было кому-то полезно, если есть вопросы — задавайте, и всех с наступающим.

Планирую купить +51 Добавить в избранное Обзор понравился +196 +289

  • 20 декабря 2019, 17:09
  • автор: petranevich
  • просмотры: 23352

Шаг 3. Лоток для яиц

Яйца укладывают в лоток, выполненный из дерева в виде прямоугольной рамки, на которую натягивается капроновая, металлическая или иная сетка с размерами ячейки 5×5 мм. Иногда в самодельных инкубаторах используется сетка с очень мелкими ячейками — до 1 мм. Если сетка провисает, под ней можно прибить две-три рейки. Лоток огораживают бортиками высотой 7-8 см и устанавливают на ножки на высоте не менее 10 см, или делают лоток выдвижным, наподобие ящика письменного стола.

Не возбраняется изготовить самостоятельно металлическую или деревянную решетку.

Если яйца переворачивать по одному, то, чтобы не забыть, какие уже перевернуты, а какие — нет, одну сторону скорлупы помечают крестиком.

Для одновременного переворачивания всех яиц в лоток устанавливают подвижную рамку без дна. Ширина подвижной рамки на 2-4 мм меньше внутренней ширины лотка, а по длине рамка короче лотка на 10 см. Между узкими сторонами рамки крепятся рейки на расстоянии 8-10 см друг от друга. Между рейками помещаются яйца. При перемещении подвижной рамки яйца одновременно переворачиваются.

Шаг 4. Система подогрева

Правильное расположение нагревательных элементов в инкубаторе крайне важно для увеличения процента вывода цыплят. В разных конструкциях инкубаторов нагреватели располагают над лотками, под лотками или сбоку по периметру инкубатора.

Однако наиболее равномерное распределение температуры по площади лотка получается при подогреве сверху . В этом случае максимальна и теплоотдача, поскольку теплый воздух не успевает перемешаться с поступающим через вентиляционные отверстия холодным воздухом. Расстояние от нагревательных элементов до яиц зависит от типа нагревателей.

Если в качестве нагревателей использовать электрические лампы накаливания, которые являются точечным источником тепла, минимальное расстояние от ламп до лотка должно быть не менее 25 см. Если же нагревателем является спираль из нихромовой проволоки, залитая гипсом, то такой нагреватель можно расположить на расстоянии 10 см от лотка.

Для инкубатора на 50 яиц суммарная мощность нагревателя из ламп накаливания должна составлять 80 Ватт. При этом лампочки накаливания желательно выбирать наименьшей мощности, тогда инкубатор будет обогреваться более равномерно. Например, для инкубатора на 50 яиц предпочтительнее использовать 3 лампочки по 25 Вт, чем две — по 40 Вт. Для повышения надежности ламп их можно соединить последовательно. Тогда напряжение на каждой из ламп будет в 2 раза ниже сетевого, соответственно, и мощность ламп окажется в два раза ниже их паспортной мощности. Поэтому при параллельно — последовательном соединении количество ламп удваивается.

Электрические лампы накаливания являются хорошим нагревательным элементом для домашнего инкубатора, поскольку не только позволяют точно поддерживать температуру, но и являются электробезопасными обогревателями , в отличие от открытых спиралей.

Самодельный инкубатор – как сделать инкубатор в домашних условиях

В этой статье я поделюсь своим опытом и расскажу общие моменты, которые нужно знать, если вы решились на такой шаг, как сделать самодельный инкубатор. Мои ошибки спасут вас от потраченного времени и денег.
Сам я инженер по образованию и в институте проходил много дисциплин, но так сложилось, как у многих, наверное, что практики по инженерии было мало: больше работал в смежных областях, и знания мои были нужны лишь для справки и понимания процессов, с которыми приходилось работать. Для развитого мышления, так сказать.
В итоге, когда я пришел к созданию своего инкубатора, я осознал, что нужно быть классным электронщиком или не выпендриваться, но обо всем по порядку.

Давайте сначала поймем, что такое инкубатор, и что нужно сделать:
1) Регулятор температуры (терморегулятор) – главная деталь и главный параметр, который нужно контролировать в инкубаторе. Не будет хорошего терморегулятора – не будет и вывода!
2) Влажность – важна, но тут главное поддержать ее в пределах 50 – 65%.
3) Механизм поворота яиц – важная и неотъемлемая деталь любого инкубатора. Немного электроники, механики и рук – не очень сложно!
4) Корпус – разнообразие на любой вкус, можно городить из фанеры, можно из пенопласта, можно из металла или пластика.
А теперь подробнее по каждому пункту, и забегая вперед, сразу буду рассказывать, что узнал, попробовал и к чему пришел в конце концов!

Терморегулятор. Конечно, я сначала сел за интернет и нашел несколько схем. Труда особого это не составило. Но самые примитивные были настолько старые, что найти под них элементы можно разве что в музее. Но я все же нашел и спаял! И не работает… И тут расскажу соль вопроса. Пришел к своему очень опытному другу и показал свою плату и схему, он сходу показал мне 3 ошибки (одну мою и две на схеме) и сказал, что это только на первый взгляд. Далее он опечалил меня совсем и сказал что 90% схем из интернета не работает без тщательной доработки! В итоге я попробовал еще одну схему и на этом успокоился. После этого купил полу-готовую схему в магазине радиолюбителей, где была уже плата и надо было лишь все напаять и настроить. Но и тут меня ждало фиаско: точность температуры с дешевым датчиком была плюс минус 1,5 – 2 градуса (при проверке нормальным термометром). Друг опять обрадовал: хорошие точные датчики стоят денег. Я использовал датчик за 190 рублей, а он сказал покупать за 30 долларов нормальный и нормальную электронику, или так и буду мучиться! Решение тут было такое: собирать самому с нуля невыгодно и долго, купил готовый терморегулятор за 1500 с датчиком. Его пришлось только откалибровать по домашнему градуснику и все, работает. В качестве нагревателя брал обычные лампы накаливания. Тут в процессе экспериментов я понял еще некоторые вещи: пид-регуляторы лучше! (пид – регулятор это такая штука, в которой происходит плавное регулирование мощности, а не просто вкл/выкл лампочки).
С влажностью я решил не мучиться, к тому же опыт в выводе птенцов говорил мне, что главное — просто не пересушить яйца, поэтому влажность ни регулировать, ни мониторить я не хотел. Опять же, друг сказал, что хороший датчик влажности еще дороже термодатчика и там все сложнее. В итоге я решил ставить лотки для воды, как у всех, и не париться.

Механизм переворота.Конечно, очень хотелось самодельный автоматический инкубатор, поэтому механизм переворота нужно было подобрать соответствующий. Тут пришлось немного помучиться: реле времени я взял в том же магазине готовое, а механизм решил не изобретать и купил мотор и лотки от какого-то китайского инкубатора (950 руб. все удовольствие).
Пришло время делать корпус инкубатора. Тут, конечно, можно было просто нарезать фанеру электролобзиком, но я подошел основательней: имея такого друга и СО2 лазер, я нарезал фанеру на нем, а внутреннюю часть корпуса сделал из оргстекла. Была задача удобно мыть внутренность инкубатора после вывода, дабы не плодить инфекции и не заражать новые выводки.
Вот так, потратив некоторое количество денег (примерно 5000 на все эксперименты и материалы), я собрал свой первый хороший инкубатор. По сравнению с моими старыми пенопластовыми балалайками, он был идеален: удобный переворот яиц, точный терморегулятор и все дела! Я был доволен!

Теперь дам вам советы и выводы:
1) Если не верите мне и думаете, что умнее – вперед, пройдите этот путь сами и набейте шишек.
2) Главная деталь – терморегулятор, и не скупитесь на нем, берите готовый по своему бюджету, но не рассчитывайте купить хорошую вещь за 500 руб. Цены на нормальные терморегуляторы от 1500 до 3000 руб. Паять свой – бред и потраченное время.
3) Влажность – просто предусмотрите емкости для воды на дне инкубатора, испарение сделает свою работу, и влажность будет на приемлемом уровне. Консультирование с опытными коллегами подтвердило, что мега-точность во влажности не нужна! Главное не пересушить яйца.
4) Механизм поворота – сделать самому полностью долго, а сделать это очень надежно и подавно. Есть смысл заморачиваться, если делаете большой солидный самодельный инкубатор для яиц так под 1000 шт. В другом случае, овчинка выделки не стоит: применяйте готовые решения. Лотки и поворот от китайских инкубаторов (которые скопировали все у итальянцев) – это то, что нужно!

Теперь главный вывод. Если Вы не очень опытный мастер, то время и деньги, которые вы потратите, будут сопоставимы с покупкой готового хорошего инкубатора. Реально оценивайте свои силы! Сейчас в продаже минимум в двух магазинах есть готовые комплекты электроники (контроллеры от инкубатора с термодатчиком и датчиком влажности, нагреватели, вентиляторы, лотки с моторами поворота), – остается только вырезать и собрать корпус и запустить инкубатор!

Всем удачи, надеюсь, мой опыт пригодится не только мне!

Рекомендуем к прочтению

  1. Терморегулятор для инкубатора >>
  2. Механизмы переворота яиц, какой все таки лучше? >>
  3. Тест температуры в китайском инкубаторе >>
  4. Как выбрать инкубатор >>
  5. Отзывы >>

Инкубатор из старого холодильника

Инкубатор из холодильника — идеальный вариант. У него масса технологических черт, которые требуется обеспечить в готовом устройстве. А именно:

  • герметичность, необходимая для простого регулирования влажности;
  • толстый слой термоизоляции на дверках;
  • большой объем внутреннего пространства.

Металлический корпус холодильника легко сверлить для размещения проводки и воздуховодов. Не менее просто закрепить внутри систему обогрева и вентиляции. Поэтому инкубатор из холодильника имеет такую высокую популярность в фермерских хозяйствах.

Инкубатор из холодильника

Первым делом, нужно выполнить самую трудоемкую для среднестатистического пользователя задачу. А именно — сделать смотровое окно. Холодильник предлагает буквально королевские условия. Не составит труда удалить каждый лоток из открывающейся двери, снять пластиковую внутреннюю накладку. Затем нужно вырезать проем для стекла (рекомендуется использовать акриловое с малой массой) в утеплителе и наружной металлической пластине.

Совет! Если есть навыки, можно установить в проем стеклопакет, проклеив его из отдельных деталей оргстекла. После этого утеплитель с внутренней части двери закрывают пленкой, для предотвращения его намокания и влияния на уровень влажности в камере.

Изготовление вентиляционной системы

Вентиляционная система в инкубаторе работает в линейном режиме. Ее задача состоит в обеспечении скорости движения воздуха в 5-6 м/с. Зная общий объем камеры холодильника, нетрудно рассчитать, какой поток газа в час должны продувать вентиляторы.

Практика показывает, что достаточную эффективность обеспечивают две вертикально установленные, дующие на заднюю стенку 120-150 мм турбины от компьютерных блоков питания в верхней части камеры, и один (вертикальный поток воздуха) на дне. Запитать эти устройства не составит сложности. Для этого можно использовать тот же старый БП. Его выходы в 12 и 5В пригодятся, если в инкубаторе реализуется схема автоматического управления и контроля.

Контроль за вентиляцией и температурой

Еще один вентилятор, диаметром 50 мм, понадобится для работы системы регулирования влажности. Он устанавливается на воздуховоде, выведенном за пределы корпуса холодильника. Чтобы исключить конвекционное движение газа, конец трубки размещается практически горизонтально, с небольшим наклоном вниз.

Монтаж системы обогрева

Обычная идея того, кто хочет сделать инкубатор своими руками, заключается в использовании для обогрева ламп накаливания. Это очевидный и простой вариант, однако имеет несколько неприятных минусов. Во-первых, для прогрева большого объема холодильника ламп понадобится довольно много. Количество элементов, где может произойти отказ, увеличивается.

Во-вторых, усложняется регулирование температуры. Маломощные лампы имеют узкий предел, при котором изменение рабочего напряжения вызывает рост или падение выделения тепла. На достаточно близкой точке от оптимального показателя зависимость нарушается. С малым изменением управляющего параметра лампа тухнет и выделение тепла прекращается.

Обогрев

Поэтому в холодильнике применяют более технологичные решения:

  • греющий кабель с регулировкой тока;
  • провод, на котором выделение тепла регулируется подачей напряжения;
  • галогеновые лампы;
  • пленочные нагреватели.

Монтаж таких источников тепла производится по тому же принципу, что и с лампами накаливания. То есть, прогрев идет одновременно снизу и сверху камеры. Система вентиляции током воздуха равномерно распределит тепло по объему.

Задачу включения и выключения нагревателей с успехом решает терморегулятор. Он должен иметь реле, работающее с напряжением 220В или подающее сигнал на систему управления (в случае токового регулирования). Сегодня не составляет труда купить как угодно сложное техническое решение. Есть крайне удачные программируемые контроллеры, построенные на микрочипах. В некоторых таких системах можно сразу задать весь цикл инкубации, с поддержанием температуры на протяжении 21-25 дней.

Как сделать механизм переворачивания

Когда опытные птицеводы, уже сделавшие себе инкубаторы, говорят о перевороте яиц, не стоит ломать голову в мыслях, как их закрепить в лоток. На практике речь идет не о 180 градусах. Курица-несушка только поворачивает и наклоняет яйца. Именно последнюю операцию и должна делать автоматика или ручной механизм.

Самым простым способом является установка проволочной тяги. Ее можно вывести за стенку холодильника через отверстие и протянуть через резиновую манжету-уплотнитель. На лотках в центре прикручиваются уголки с длинным отходящим плечом. Именно оно крепится к тяге. Выглядит схема следующим образом:

  • в длинном плече уголка делается прорезь по центру;
  • тяга располагается горизонтально так, чтобы ее ось проходила по центру прорези;
  • на тяге делают так называемые пальцы, цилиндрические выступы, накручивая толстую проволоку или болтами, шурупами;
  • пальцы вставляются в центр прорези уголков.

Инкубатор с переворачиванием

Такой механизм позволяет поворачивать лоток просто и быстро. Потянув за тягу, его наклоняют в одну сторону. Задвигая элемент до упора — в другую. Подобрав длину прорези в уголках, можно регулировать степень наклона.

В автоматической системе ту же операцию можно сделать при помощи шаговых двигателей. Купить подходящий механизм в магазине электротехники или заказать на Алиэкспресс не составит труда. В зависимости от мощности мотора, его прикрепляют напрямую к оси лотка или через шестеренки понижения оборотов.

Для приведения двигателя в действие понадобится простейший копеечный контроллер. Его программируют, задают таймеры запуска, а также необходимость переключения привода в прямой ход и реверс. Все, что останется — задать количество импульсов, по которым поворотный механизм с шаговым двигателем поместит лоток в необходимое положение.

Другие способы изготовления инкубатора своими руками

Сделать инкубатор своими руками можно из самых разнообразных материалов. Максимально удобно это делать из фанеры и тонкого бруса. Все, что потребуется из инструментов: дрель, молоток, гвозди, карандаш и ножовка по дереву.

Еще проще сделать инкубатор из картонной коробки. Ее утепляют ватином или старой одеждой. В качестве нагревателя используется лампа накаливания, контроль температуры производится вручную. При помощи маленького вентилятора на крышке из фанеры или ДСП и емкости с водой на дне добиваются необходимых показателей влажности.

Удобно делать устройство из пенопласта. Его режут гитарной струной на детали необходимых размеров. Их можно склеить между собой, формируя стенки и дно инкубатора.

Инкубатор из пенопласта

Важно! Единственное, что стоит помнить при изготовлении такой конструкции: проводка и лампы-источники тепла не должны находиться близко к пенопласту. Рекомендуется защищать потенциально опасные зоны при помощи ДВП, картона или фанеры.

Корпус инкубатора можно сделать из дерева, деталей старой мебели, даже из металла. Но главные требования остаются неизменными. Все швы на линиях соединения отдельных деталей тщательно герметизируются. Удобно залить их термоклеем или воспользоваться специальной липкой лентой для ванных комнат.

Второе, что делается обязательно — утепление снаружи. Изнутри для удобства работы в камере можно задрапировать стенки и постелить ветошь на пол. Все остальное ограничено только фантазией и навыками изготовителя инкубатора. Можно сделать все очень просто, а можно выполнить настоящий шедевр инженерной мысли с компьютерным управлением, полностью автоматический.

Варианты сборки инкубатора из деревянного ящика

Основа такого инкубатора – деревянный ящик или каркас. Изнутри он утепляется фанерой, пенопластом или теплоизолятором. Для создания необходимых условий также устанавливаются лампы обогрева и лотки для воды. Существует несколько вариантов сборки такой конструкции.

Вариант №1

Простая конструкция, для сборки которой потребуется:

  • ящик;
  • листы пенопласта;
  • лист фанеры;
  • металлическая строительная сетка;
  • одна лампа накаливания мощностью 40 Вт или 4 лампы мощностью 15 Вт.

При сборе изделия из деревянного каркаса, сделанного из брусков, можно исходить из такого чертежа:

Сбор изделия

Сборка инкубатора производится в несколько этапов:

  1. Обшить ящик кусками фанеры и дополнительно утеплить стенки пенопластом.
  2. В донной части просверлить несколько вентиляционных отверстий диаметром 1 см.
  3. В крышке сделать стеклянное окошко, чтобы в дальнейшем можно было следить за яйцами в лотках и контролировать температуру внутри инкубатора.
  4. Под крышкой монтировать электропроводку с патронами под лампы, которые обязательно нужно расположить в каждом из углов изделия.
  5. Примерно на 10 см выше днища закрепить на пенопластовой опоре лоток для яиц.
  6. Сверху лотка натянуть металлическую сетку.

Вариант №2

  • деревянный ящик;
  • лист фанеры, пенопласта или теплоизолятора;
  • крышку;
  • 3 деревянные лаги;
  • 2 лотка для воды;
  • металлическую сетку;
  • рейки-фиксаторы;
  • 2 резистора-нагревателя (ПЭВ-100, 300 Ом);
  • лампы накаливания мощностью 40 Вт;

Чтобы сделать инкубатор, нужно придерживаться такой последовательности:

  1. Обшить стенки ящика теплоизоляционным материалом – фанерой, пенопластом или теплоизолятором.
  2. В крышке проделать смотровое окошко, которое прикрыть стеклом.
  3. В крышке просверлить сквозные отверстия и оборудовать их подвижными планками, которые при необходимости можно будет открывать или закрывать.
  4. В каждом углу установить лампы мощностью 40 Вт. Проводку провести ниже крышки на 20 см.
  5. Натянуть на металлический каркас сетку или решетку, чтобы получить лоток для яиц. Установить его выше днища на 10 см.
  6. Внутрь ящика установить вентилятор, термометры и терморегулятор. Таким образом, можно будет контролировать микроклимат внутри прибора, а при необходимости менять уровень температуры и влажности.
  7. На «пол» поставить лотки с водой.

Самодельный инкубатор по схеме Дулика

Птицевод-любитель С. Е. Дулик предлагает довольно сложную конструкцию, оснащенную нагревательным элементом в виде железного бака с водой. Однако это обеспечивает хорошие результаты в процессе эксплуатации, поскольку такой способ обогрева не зависит от напряжения и обеспечивает равномерный обогрев. Даже в случае отключения электроэнергии птенцы будут в норме.

Схема Дулика выглядит следующим образом:

Схема Дулика

Чтобы самостоятельно смастерить такой инкубатор, необходимо разобраться в принципе его построения:

  1. Отличительная характеристика инкубатора – нагревательный элемент в виде бака с водой (1). Он отвечает за равномерное распределение тепла внутри устройства. Главное, что оно будет функционировать вне зависимости от наличия напряжения. Такой бак изготавливается из железа толщиной 4 мм. Его можно сделать из оцинкованного железа, но швы потребуется пропаять в обязательно порядке.
  2. Патрубки (2) высотой 30 мм изготавливаются из отрезков труб диаметром 4 дюйма и ввариваются в верхнюю крышку бака. Внутреннее отверстие должно быть на 10 мм меньше диаметра патрубка.
  3. Образованный бортик необходим для ограничителя лампы (3) из плеса толщиной 4-5 мм. Из него также нужно вырезать два диска – наружный диаметром 95 мм и внутренний, размер которого должен совпадать с размером патрона. Полученные элементы крепления будут еще и индикаторами включения подогрева, поскольку через них можно увидеть процесс нагрева воды.

Доступные варианты изготовления инкубатора

Модернизируем микроволновку

При изготовлении этой конструкции выполняем следующие действия:

  1. Удалить боковую стенку печи.
  2. Устранить элемент облучения.
  3. Поместить деревянную доску на вращающийся поддон.
  4. В крышку печи установить две лампы.
  5. На задней стенке поместить лоток с водой.

Фанерный инкубатор

Собираем каркас из бруса, усиливая углы металлическими вставками, после чего обшиваем фанерой, используя болты и саморезы. Крышку крепим, используя петли, не забывая дополнить ее отверстиями для подачи воздуха. В коробе делаем отверстия для ламп, для источника влаги используем металлическую банку.

самодельный инкубатор с автоматическим переворотом яиц

Делаем увлажнитель самостоятельно

Собрать увлажнитель можно с помощью простого тэна, который монтируется в металлическую ванночку или вешается кусочек ткани, на которую капает вода.

Существует большое количество способов изготовления инкубаторов, каждый из них имеет свои недостатки и преимущества, но все же для птицеводов, имеющих небольшое хозяйство – это надежный способ увеличения поголовья птицы.

схема инкубатора

Оцените статью
TutShema
Добавить комментарий